АКПП задняя передача включается с ударом

удар при включении R

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    удар при включении R

    Значится так
    вдруг ни с того ни с сего, при включении задней передачи появился сильный и резкий удар в районе подкапотного пространства )
    эта беда проявлялась только на разогретой коробке, на холодной(а у нас около -30 уже неделю стоит) этого трабла нет
    заменил масло в коробке
    на всякий случай сбил на мойке весь снег и лёд, что имел место быть в районе двигателя и коробки
    сила удара уменьшилась в 3-4 раза, но осталась
    При ударе явно видно, как дёргается двигатель

    Вопрос:
    почему на холодную удара нет?
    почему сила удара даже на разогретой машине, то пропадает, то меняется независимо ни от чего?
    ну и собсно чего делать?
    ремонт/замена неизбежны, али само пройдёт?)

    а сегодня стоя на светофоре заметил, что обороты 1,3тысячи
    поставил на нейтраль- резко подпрыгнули до 2 тысяч
    на P держались около 2,2 тысячи
    и так почти всё утро
    проверил тросик, заслонку, вроде всё на месте, всё работает
    где копать?

    Последний раз редактировалось leoat; 16.02.2009 в 20:53 .

    да, кстати о птичках, движок 5А, автомат, тойота спринтер АЕ 91

    это народная примета такая — автомат помрет скоро. Наверняка если сольешь жыжу — там будет крошево металлическое.

    Ну, есть ещё одна примета — помирающая подушка двигателя (передняя). Смотреть, конечно, все надо. И не факт, что сразу чё-то увидишь.
    И автомат окажется не при чём. ведь «При ударе явно видно, как дёргается двигатель».
    А с холостыми надо разбираться. Термостат, регулировка ХХ.

    та что с заде двигала с большей вероятностью, проверять лучше вдвоём, один смотрит второй ручку селектора переводит в разные положения

    Знакомая ситуация. На моем спринте 98г кузов 110 тоже была такая проблема. Сначала все было хорошо, а как то раз начал выезжать из гаража включил R и сильный удар. Поменял декстрон удар остался. Но было еще Нахолодную назад ехала а при прогретом двигле задняя пропадала. В заключении пришел к замене автомата.

    Значится так
    вдруг ни с того ни с сего, при включении задней передачи появился сильный и резкий удар в районе подкапотного пространства )
    эта беда проявлялась только на разогретой коробке, на холодной(а у нас около -30 уже неделю стоит) этого трабла нет
    заменил масло в коробке
    на всякий случай сбил на мойке весь снег и лёд, что имел место быть в районе двигателя и коробки
    сила удара уменьшилась в 3-4 раза, но осталась
    При ударе явно видно, как дёргается двигатель

    Вопрос:
    почему на холодную удара нет?
    почему сила удара даже на разогретой машине, то пропадает, то меняется независимо ни от чего?
    ну и собсно чего делать?
    ремонт/замена неизбежны, али само пройдёт?)

    а сегодня стоя на светофоре заметил, что обороты 1,3тысячи
    поставил на нейтраль- резко подпрыгнули до 2 тысяч
    на P держались около 2,2 тысячи

    и так почти всё утро
    проверил тросик, заслонку, вроде всё на месте, всё работает
    где копать?

    И на таких оборотах делается РЕВЕРС, имхо, из-за этого

    Походу тут всё вместе, откуда обороты такие? Клапан ХХ? Подозрения: Блок клапанов в акп ну там чё угодно быть может в акп, подушки, привода могут бить

    Когда покупал своего спринтера (98г. 110 кузов) были пробиты две подушки двигателя и при включении D и R были удары. Поменял подушки и удары пропали.

    Меня эта фраза совсем не радует, т.к. у меня такая же проблема как у автора :( машина аллекс 2003 года с пробегом 50 тыс. (2тыс. по России).
    Правда это бывает всегда когда машина стоит под горку, но и на ровном месте тоже замечаю частенько, причем при парковке авто сначала дергаю ручник, потом селектор на P. Из-за чего это может быть?? неужели коробке конец?
    P.S. масло в коробке не менял ещё, подушки двигателя не проверял, оборотов ХХ 800. Понимаю, что это все необходимо сделать, потом задавать вопросы, но может кто чего-нибудь подскажет :)
    P.S.S и еще вспомнил, когда R включаешь начинается непонятное жужжание (так и не понял где) не сильное, но слышно, с небольшой отдачей в педаль тормоза.

    сматри обороты сначало! ! ! ! ! ! у меня вообще би лпри включении любой скорости обороты были 1000 холостые сейчас 650 700 я не чювствую даже как скорости переключаются

    проверяй уровень жижи, а лучше всего полностью поменять Type T-4, а потом уже дальше смотреть. Обороты высоковаты, должны быть 600-650

    В общем езжу уже больше 2 месяцев, накатал тысяч 7-8, удар то есть, то нет, в общем ездим потихоньку )

    удар изо оборотов точьно! ищи проблемы подсоса воздуха в камеру датчика положения дросели тп компютерная диагностика или само диагностикак как инимум

    Не расстраивай «Якубовича»! В любой не понятной ситуации

    лучше сразу с двигателем, чтоб наверняка!

    Такая же уйня, подушки все целые, удар происходит именно когда коробка ПРОГРЕТА, на холодную или не до конца прогретую удара НЕТ, езжу уже 2 года, как мне сказали это ГИДРОБЛОК, типа езди и не парься)) двиг 5а-фе, коробка 3х ступка

    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:При включении задней передачи слышен стук-удар в трансмиссии.В целом к акпп замечаний нет,масло менял полностьЕще надо добавить,что при полном прогреве,обороты падают до 650, а особенно при выключении c D нa N слышен характерный звук гидравлики ,ну примерно как экскаватор работает,такое ощущение,что под давлением просачивается масло из одного сосуда в другой.Не долго,примерно 10-15 секунд.Так же обратил внимание,что при включении с N на D при тех же 650 оборотах,пока нога на тормозе,тоже проскакивает такой же звук но более кратковременно.Вроде бы понятно выразился.) С подушками норма,камней не видел,звук похож на, как говорят профессионалы,удар в трансмиссии.После замены масла,помягче стала работать,а пинок не прошел.Аллион u340 03.Писал у себя на Аллионах-тишина,здесь хоть какие то версии выдают.Приловчился:включаю R и через секунду педаль тормоза отпускаю,получается мягко.Но проблема актуальна.

    Последний раз редактировалось Вовочка 22; 17.04.2016 в 13:00 .

    АКПП задняя передача включается с ударом

    Я думаю, что это не проблема.
    «Удар», а скорее «толчок» может быть например при наклоне машины.
    Не только для Тойоты это нормально. Уровень АТФ в норме? — Это не косяк коробки. Дело привычки и не парьтесь.

    Это именно «удар» и он происходит только после того как заглушишь машину, снова заведешь и переведешь селектор с P на R. Больше ударов не происходит даже при многократном переводе селектора, но стоит заглушить и завести — удар. Так как до покупки машины масло в коробке ни разу не менялось (купил при пробеге 127000), то решил что замена масла может устранить удары. Но проблема не исчезла, а уровень масла проверял и у официалов, и в частной конторе — уровень в норме.
    Уклон автомобиля не влияет на возникновение удара.

    на 3.5 не интересовался но завтра уточню и отпишусь.

    узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

    НЕ ДЕЛАЙТЕ STALL TEST НА НЕ ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ И ДВИЖКЕ, НЕ ДЕРЖИТЕ ГАЗ БОЛЕЕ 5 СЕК. и между каждой проверкой если вдруг кто-то хочет ещё раз проверить, делайте перерыв не менее 1 минуты.

    +11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.

    а когда глушешь и опять запускаешь двигло ты тормоз отпускаешь или как давил так и давишь? и стук слышен от акпп или от колёс?

    и то, и другое делал — удар. стук слышен именно от АКПП. Читал что при неисправности коробки она переходит в аварийный режим и выше 3 передачи не переключает. Этого не происходит.
    Может глючит ЭБУ?

    ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
    и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

    у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

    еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка «пробуксовывает» на секунду — полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)

    Читайте также  Понижающий резистор АКПП ниссан теана j31

    у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

    еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка «пробуксовывает» на секунду — полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)
    Думаю это не нормально,пробуксовок не должно быть!

    ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
    и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

    1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
    2. заводил на нейтралке и включал заднюю — точно такой же удар.
    3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь — удар.

    узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

    +11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.
    я чуть ошибся с оборотами точное значение которое должно быть, как пишет тойота , 2310+-150об/мин т.е. 2160-2460об/мин.
    это и для 2AZ и 2GR двигателя. также там написано что значение по оборотам берётся общее из 3 (трёх) тестов. не забываем делать перерыв между тестами.

    1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
    2. заводил на нейтралке и включал заднюю — точно такой же удар.
    3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь — удар.

    значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

    пробуксовок не должно быть ни при каких условиях.
    а на какой передаче происходит букс. мало вероятно но может масло махнуть, если масло будешь менять когда будут сливать капни на белую ветошь и посмотри струшки нет(она на свету блестит ) если есть то не good.

    обязательно посмотрю. спасибо за инфу по сталл тесту. на какой передаче пробуксовывает не могу сказать. вчера снова был букс. правда мне показалось что это не пробуксовка, происходит ускорение, такое чувство что коробка зачемто опускается на одну передачу вниз. а потом обратно, хотя при этом педалью газа я не «играю» т.е. она нажата в одном положении.

    сейчас ехал и смотрел на тахометр, при переходе с 3ей на 4ую происходит повышение оборотв двигателя примерно на 500. насчет масла, собираюсь его менять через 2 недели

    какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

    какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

    85000 пробег, масло не менялось, буду недели через 2 менять. перегазовка на холодную, пока нормально не прогреется.

    значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

    Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
    Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

    я думаю, что это особенность коробки. попробуйте частичную замену масла с фильтром акпп.
    у некоторых описанная вами ситуацию с самого начала покупки машины. поспокойнее на холодную. и поменьше киков. замечали что многие мощные машины, достаточно плавно и спокойно передвигаются по городу, ничего не доказывая окружающим? потому что коробки от киков убиваются практически на всех мощных не спортивных седанах.
    примеров кончины коробок в семье не один и не два. причем на последних бмв и мерседесах, не говоря уже о более старых машинах немецкого автопрома.
    да я езжу относительно спокойно, по крайне мере в плане разгонов, коробка обычно на 2500 оборотов переключается, за редким исключением когда на 4500 оборотах переключается.

    единственное кики использую на трассе, когда обгонная полоса начинается, чтоб как можно больше фур обойти, и то стараюсь это делать с постепенным увеличением газа, а не резко бью по педали.

    а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

    а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

    при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

    Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
    Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

    перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

    при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

    подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

    подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

    при частичной замене можно не снимать поддон АКПП, там есть одна пробка она же контрольная для проверки уровня. короче один раз фильтр махнуть можно и естественно прокладкую.

    и еще подскажите как уровень посмотреть. Машина 2006 года, 3.5л Японка. А то вдруг перелью или не до лью. конечно не сам буду менять, но в нашей глуши сервиса Тойоты нет, да и вообще путевых станций не много.

    можно не морочиться сколько слил столько и залил. либо залил побольше чем слилось, на литр, потом завёл прогнал по всем скоростям с P по 1 и потом на не заглушенной слил излишок с контрольной она же сливная (только не забудь обратно вкрутить колбочку) да когда сливать излишок будешь поставь на P или N. по хорошему её прогреть надо до 45 градусов, но как я понимаю у тебя компа для тойот нету. так что залил прогнал по скоростям и сливай, поверь так будет лучше будет, а не большой излишок это там не помешает. кстати заливная пробка находится со стороны левого колеса, за так называемым брызговиком. прбка на 24 и на ней WS написано если память не изменяет.

    перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

    Перевел в R через 2-3 сек.
    Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

    У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
    В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.

    Читайте также  Замена масла в АКПП nissan tiida

    Перевел в R через 2-3 сек.
    Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

    да вообще не парься такая петрушка даже на новых коробках, это просто насос не успевает масло разогнать.
    а если подождёшь сек 30 наверняка такого удара нет.

    У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
    В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.
    повышение оборотов происходит в момент переключения. передача включается с рывком, но это не всегда так

    У меня вот какая проблема(Camry V40 2,4, 2008г., пробег 128000 км): при переводе рычага переключения передач из положения Р в R происходит сильный удар. Данная проблема проявляется только при повторном запуске двигателя, т.е. когда я утром завожу автомобиль и еду АКПП работает номально, никаких ударов нет, хоть сто раз включай задний ход. Но стоит заглушить мотор и заново завести, то при переключении с P на R происходит удар. Данная особенность проявляется как при мгновенном запуске двигателя, так и при паузе от 1 до 3-х часов. Может ли это быть связано как-то с прогревом масла в коробке?
    Подскажите пожалуйста что это за проблема?

    Скажите, что всетаки это было , удалось найти причину?

    АКПП задняя передача включается с ударом

    Пахнет, простите, паранойей. Пинаются все автоматы, ну вот вообще все. Проявляется это в разных ситуациях. Этот немецко-французский автомат, совсем стар, даже супер стар, что от него требовать? Французы пытаются его как-то довести до ума, а пол мира катают на айсинах, а остальная полмира на Зете Фах и не парятся созданием своей коробки. А тут вот простенькая, ремонтопригодная, дешевая вполне себе коробка. Не мешайте механизму работать и подведет он вас не скоро.

    Это Вы отвечаете или спрашиваете? :ab:

    У меня раньше не было никакой АКПП, а в инструкции про удар не написано

    Не парьтесь, глухой «стук» при включении R нормально, обусловлен «конструктивной» особенностью задней передачи в включении которой участвует тормозная лента.

    ———- Добавлено в 20:52 ———- Предыдущее написано было в 20:48 ———-

    А тут вот простенькая, ремонтопригодная, дешевая вполне себе коробка. Не мешайте механизму работать и подведет он вас не скоро.

    Хренасе себе «простенькая, дешевенькая» 250 тыков, если официально покупать :bj: .

    Хренасе себе «простенькая, дешевенькая» 250 тыков, если официально покупать :bj: .

    Пробежался по форумам, кажется на мегановском про ДР2 есть много инфы. Ссылок не дам, не сохранял.

    На Меганы и Флюенсы ставили рейсталинговую DP0, а DP2 на эти машины не ставился..

    ———- Добавлено в 20:58 ———- Предыдущее написано было в 20:57 ———-

    Краденые DP2, да и уже не 45, а 60, а честная 250 тыков :bs:

    Краденые DP2, да и уже не 45, а 60, а честная 250 тыков :bs:

    45. И уже давно не краденные)))

    45. И уже давно не краденные)))

    Что ну-ну? Я серьезно. Вы серьезно думаете, что с Фрамоса вывозят фурами ворованные коробки? Или вы за цену беспокоитесь?)

    Что ну-ну? Я серьезно. Вы серьезно думаете, что с Фрамоса вывозят фурами ворованные коробки? Или вы за цену беспокоитесь?)

    Давайте обойдемся без сказок про «честные по 45» :bs:

    а «легальная», как вы ее называете, стоит 120тыр

    ———- Добавлено в 21:11 ———- Предыдущее написано было в 21:10 ———-

    Давайте про «честные по 45» обойдемся без сказок :bs:

    Давайте деньги, я вам отдам коробку)

    а «легальная», как вы ее называете, стоит 120тыр
    Щазз уточнил — 205 без замены :bs:

    Давайте деньги, я вам отдам коробку)
    Я сам могу дать коробку, поэтому вы хотя бы мне сказки про «легальные по 45» не рассказывайте, откуда и как они берутся мне известно точно :ab:

    Щазз уточнил — 220 без замены :bs:

    Не там спрашиваете))) С вашими познаниями и вариатор 400тыр стоит)

    Я сам могу дать коробку, поэтому вы хотя бы мне сказки про «легальные по 45» не рассказывайте, откуда и как они берутся мне известно точно :ab:

    Не парьтесь, глухой «стук» при включении R нормально, обусловлен «конструктивной» особенностью задней передачи в включении которой участвует тормозная лента.

    У меня , не стук, а толчки, при переходе с П/Н на Р и обратно, с Н на Д и обратно. Иногда толчки сразу, включил-толкнулось, иногда толкается с полусекундным запаздыванием, иногда сильные, иногда слабые, но есть уже всегда. Чем дальше тем толчков больше. ОТ прогретости коробки не зависят. Сдается мне уровень масла надо проверить, а лучше вообще поменять или еще что-то. Сейчас стал замечать, что при торможении переход со 2 на 1 сопровождается рывком, небольшим, но ощутимым, как будто тормоза схватывают, поначалу на тормоза и грешил, но поиск грит коробас чудит.

    У меня , не стук, а толчки, при переходе с П/Н на Р и обратно, с Н на Д и обратно. Иногда толчки сразу, включил-толкнулось, иногда толкается с полусекундным запаздыванием, иногда сильные, иногда слабые, но есть уже всегда. Чем дальше тем толчков больше. ОТ прогретости коробки не зависят. Сдается мне уровень масла надо проверить, а лучше вообще поменять или еще что-то. Сейчас стал замечать, что при торможении переход со 2 на 1 сопровождается рывком, небольшим, но ощутимым, как будто тормоза схватывают, поначалу на тормоза и грешил, но поиск грит коробас чудит.

    При включении коробки автомат машина дергается: основные причины

    Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

    Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

    Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

    Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

    • Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

    Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

    Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

    • Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

    Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

    Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

    Читайте также  Какие АКПП ставят на Лада гранта?

    Параллельно меняется и масляный фильтр АКПП, так как фильтрующий элемент улавливает грязь и стружку, то есть со временем забивается. Результат — масло не проходит в полном объеме, возникают потери по давлению, что приводит к неправильной работе различных механизмов и элементов (например, фрикционных дисков).

    Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

    Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

    • Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

    Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

    Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

    Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

    • Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

    Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

    • Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

    Чтобы такого не произошло, производители часто устанавливают радиатор охлаждения масла АКПП. Задача — убрать излишнюю температуру и охладить смазку. Однако некоторые автоматы (особенно старые) могут не иметь масляного радиатора коробки автомат. Также версии с радиатором все равно могут перегреваться по причине того, что радиатор забит снаружи грязью, циркуляция масла в нем нарушена изнутри и т.д.

    Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

    • Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

    Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

    Еще в гидроблоке устанавливаются соленоиды — клапана, необходимые для открытия и закрытия каналов в гидроблоке по команде ЭБУ АКПП. Указанные клапана позволяют подавать жидкость на исполнительные механизмы по каналам, а также прекращать подачу, регулировать давление масла в АКПП и т.д. Вполне очевидно, что соленоиды также могут выходить из строя.

    Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

    • Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

    Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

    Подведем итоги

    Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

    АКПП задняя передача включается с ударом

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 16
    Регистрация: 30.6.2014
    Город: Екатеринбург
    Авто: RAV4 (3) левый руль
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 9 раз(а)

    Проблема в следующем вариант
    1. остановился переключил в R и сразу нажал на газ. Обороты подросли и в это время включилась задняя. Тупой сильный удар по всему кузову. Сложно понять источник. Повторять не хочется.. Если переключаться с задержкой, ожидая когда машина начнет катиться назад на холостых, и только потом подгазовывая, — все нормально
    2. остановился под уклон и начал двигаться назад в горку. Если посильнее подгазовать — удар.

    Очевидно, что удар возникаем при нагрузке и возникает из-за нее. Должна ли коробка чуть задумываться при включении задней?
    Масло поменял частично, сливая через пробку. Было достаточно темное, запаха не было.

    Может какие-то подушки, которые срывает от нагрузки на кардан, раздатку.

    Группа: Banned
    Сообщений: 2710
    Регистрация: 3.4.2012
    Город: Пермь
    Авто: RAV4 (3) левый руль
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 372 раз(а)

    Группа: Banned
    Сообщений: 2710
    Регистрация: 3.4.2012
    Город: Пермь
    Авто: RAV4 (3) левый руль
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 372 раз(а)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 20202
    Регистрация: 2.11.2009
    Город: near Moscow
    Авто: другое авто
    Пол: Мужской
    Материально помог форуму.
    Поблагодарили: 4535 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 8320
    Регистрация: 11.1.2013
    Город: Гомель
    Авто: другое авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 4985 раз(а)

    Swanson,
    Ногу с педали тормоза на педаль газа нужно переносить после того, как
    Вы почуствовали, что передача R включилась, примерно 1 сек.

    При замене масла в коробке, фильтр поставили часом не китайский фетровый?

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 20202
    Регистрация: 2.11.2009
    Город: near Moscow
    Авто: другое авто
    Пол: Мужской
    Материально помог форуму.
    Поблагодарили: 4535 раз(а)

    описываю практику 3-х машин, эксплуатируемых почти с 0

    в холод заводимся, 3-4 минуты на ХХ, пока снег счищаю
    потом с места ЗХ до выезда со стоянки на дорогу
    далее если потом сразу в D — сильный удар по трансмиссии и едем. передачи переключаются нормально, но немного медленнее, чем на прогретой коробке
    если после сдачи назад переводить селектор с задержкой на нейтрали — трогаемся плавно, но чуть шустрее, чем на прогретом моторе — в этом ничего странного нет, т.к. движок молотит на прогревочных
    далее АКПП переключается так же чуть медленнее, чем на горячую, но я и на насилую газом.

    так что вся фишка в повышенных оборотах на ХХ на прогреве и, возможно, густой жиже в правой опоре
    поскольку такое наблюдалось на совсем свежих машинах, одна из которых вошла в зимний сезон с 3000км на одометре, то надо считать это фичей, а не багом

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: