Поменял масло в АКПП машина не едет

Так ПОЧЕМУ же после замены масла в АКПП — коробка может перестать корректно работать?

Добрый день, Уважаемые читатели нашего блога!
Эта статья продолжает серию материалов по мотивам популярных тем и вопросов, которые часто обсуждают на форумах в интернете, а так же задают по телефону нашим специалистам.

Мы планируем в доступной и понятной форме отвечать на самые частые вопросы пользователей, которые касаются устройства, эксплуатации и обслуживания автоматических коробок передач.

Вопрос сегодняшнего дня — это ЛИДЕР среди вопросов которые задают владельцы автомобилей.
Обычно вопрос звучит так : «А надо ли менять масло в коробке? Часто слышу, что после замены масла, коробка встала/легла/умерла…:(.
Масла в огонь добавляют Оф.дилеры, запрещая менять масло в период гарантии…

Итак, разбираемся.
И в начале как обычно… ну Вы поняли — немного теории вопроса :)

Что происходит с маслом в акпп в течение эксплуатации? Самые «трудные» условия для масла, это:

активное загрязнение масла продуктами износа. В основном это фрикционная пыль. Также — износ биметаллических втулок (в которых вращаются валы коробки). Также — износ резиновых уплотнительных колец, тефлоновых уплотнительных колец. Сюда же — попадает нагар от перегретых фрикционов и т.п. Ну и наконец, износ стальных деталей, шестерён. Всё это «добро» смывается маслом. Крупные частицы — оседают или застревают в фильтре. Мелкодисперсная пыль — смешивается с маслом. А мы помним — масло содержит моющие и диспергирующие присадки задача которых — удерживать во взвешенном состоянии продукты загрязнения, обугливания, смолы, лак и т.д.
Перегрев. При превышении рабочей температуры, срок «жизни» масла — заметно укорачивается.
Грязь + Перегрев. В месте интенсивной пробуксовки фрикционного пакета может наступить локальный катастрофический перегрев масла который также сопровождается интенсивным загрязнением. Например при пробуксовке фрикционной муфты гидротрансформатора. Перегретое грязное масло далее проходит через втулки валов, далее -через гидроблок, клапаны и регуляторы давления… сколько проживёт клапан в таких условиях? да-да, не очень долго…

Итак. Принципиально — срок жизни масла — в первую очередь зависит от его чистоты и состояния. И таким образом — и это первый важный ответ : с точки зрения ресурса АКПП, масло надо менять — исходя из интенсивности эксплуатации! Это и есть ключевой параметр. Т.к. одна и таже коробка — «проживёт» от 40 т.км. при «гоночной» манере езды до 300 т.км при «спкойно-пенсионерской» езде.

Отсюда следует второй вывод — НЕТ ТОЧНОГО срока замены масла. Есть — примерный_рекомендованный_среднестатистический_срок который обычно используется в рекомендациях. Это примерно 50-60 т.км. через который и рекомендуется менять масло в акпп. При интенсивной эксплуатации — этот срок можно/нужно сократить напр до 30 т.км.

Важное примечание. АКПП разных марок и на разных машинах — работают в РАЗНЫХ условиях эксплуатации. Например есть коробки, изначально подверженные перегреву, что уменьшает срок жизни масла. Современные коробки передач — имеют функцию раннего включения блокировки в ГТ что СУЩЕСТВЕННО уменьшает срок жизни масла при интенсивных условиях эксплуатации. При этом — акпп более ранних моделей — не имеют таких режимов и соотв масло загрязняется заметно меньше.

Переходим к сути вопроса. Можно выделить ДВЕ основные причины, почему ИНОГДА после замены масла акпп может начать работать неадекватно.

1. Как уже отмечено, масло среди прочих, имеет моющие присадки. При заливке свежего масла, масло может смыть некоторые отложения. которые накопились по ходу работы акпп (см.выше). При попадании этой грязи в гидроблок, клапана гидроблока могут начать подклинивать, может нарушится работа регуляторов давления.

Примечание для дотошных :)
Механические клапана в гидроблоке — это цилиндрический плунжер в цилиндрическом канале. С зазором несколько микрон! Уплотнение происходит только за счет минимального зазора. Попадание грязи в канал может привести к подклиниванию или заклиниванию клапана.
Про регулятор. Это электрический клапан который снаружи имеет защитную сеточку. Если сеточка забивается грязью, нарушается работа регулятора с дальнейшими последствиями…

Итого. Замена масла в такой ситуации — может спровоцировать попадание накопленной грязи в гидроблок. А может и не спровоцировать… Предугадать? Никак. Для некоторого «уменьшения вероятности» таких последствий, масло часто рекомендуется менять «частичным сливом». Чтобы свежее масло смешалось со старым. Тем самым это может помочь избежать «ударной промывки» всей системы. Хотя и не гарантирует отсутствия проблем по сути.

2. Как было отмечено выше — масло «накапливает» частично продукты износа. В некоторых случаях, масло становится густым, черным (и вонючим…). Коробка при работе на таком «уже не масле» — достаточно интенсивно изнашивается, но — как ни странно это звучит — ещё пока работает. Т.к. при работе на таком «уже не масле» система продолжает поддерживать некоторое требуемое давление. При том что зазоры и износ — уже достаточно критичные, но за счет густого старого масла — коробка «ещё тянет».
И понятно, что при сливе старого масла и заливке свежего, чистого и «жидкого», система уже не может поддерживать требуемое давление (зазоры уже достаточно велики). И тогда машина может просто не уехать из сервиса…:(
Можно ли это гарантированно предвидеть? Гарантированно — нет? Но иногда при сливе явно черного и старого масла, сервис может пригласить владельца и сразу его предупредить, что после замены возможны осложнения…

Ну и теперь, когда все страшилки стали понятны — возникает вопрос : «Что делать?».

Самое правильное — сразу «с новья» -регулярно менять масло в АКПП. Срок замены — определяется примерно исходя из интенсивности езды. От 30 до 60 т.км.

Что делать владельцам, купившим автомобиль б/у, или если автомобиль уже прошел 100 т.км. (пока Оф.дилер по гарантии не менял масло)? Вопрос неоднозначный. Как уже написано выше — сложно ТОЧНО определить внутреннее состояние акпп. Косвенным признаком может служить состояние масла. Если масло прозрачное, но чистое. Без запаха гари, без посторонних включений — это хороший знак. Дополнительно оценить состояние поможет снятый поддон. Отсутствие «ила», наплывов грязи, алюминиевых или бронзовых разводов на поверхности масла, отсутствие стружки, грязных наплывов на магнитах — также хороший знак. Может говорить о вполне спокойной манере езды, внутренней чистоте коробки.
Дополнительно, можно сделать компьютерную диагностику (для владельцев BMW) и оценить значения коррекций по акпп.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о возможности замены масла на данном этапе .

Любите Ваши машины.

Надеемся, статья была интересной.
Пишите Ваши комментарии!)

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию!)

Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, Renault, TOYOTA. Бесплатная диагностика АКПП. Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва

*** при написании статьи использованы фото из сети Интернет

Машина встала после смены масла в АКПП 01M (Может кто что посоветует?)

Просто заглянул

Если кратко, то машина встала в течении суток после смены масла в автомате.
Буду рад, если кто подскажет как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.

А теперь детально:

Машина Golf IV Variant, начало 2002 года.
Пробег 76 т. км. АКПП 01M

На сервисе посоветовали сменить масло в автомате (говорили что надо менять раз в 60 тысяч, а у меня уже больше), что я и проделал. При смене присутствовал, но в детали не вникал, фильтр и масло, как утверждается, оригинальные. Сливаемое масло, насколько помню, было довольно темного цвета, но не черное и скорее прозрачное чем нет.

После смены поехал по делам, спустя два часа и километров 40-50 (была остановка) загорается лампочка Check Engine на табло. Поведение машины при этом, стало как-будто более тупым, заметил что стал хуже разгоняться. Причем похоже, что появилось это еще до загорания табло Check Engine. Еще спустя пару часов, уже вечером, нахожу сервис с VAG-овским компьютером и считываю код ошибки, вот он:

Adress 02 Auto trans.
Part No 01M 927 733 JH
Component AG4 Getriebe 01M 4830
Coding 00000
Shop# WSC 00000
1 Fault found:
01192 — Torque Converter Lock-Up Clutch
04-00 — Mechanical Malfuction
Сервисмен перевел это как «Не отрабатывает механическая блокировка гидротрансформатора»

Время было позднее, разбираться дальше не представлялось возможным, была проведена адаптация чего-то там (педали акселератора что ли ?), ошибка сброшена и я относительно нормально уехал. Поведение машины слегка приколбашенное, то чуть тупит, то наоборот резво ускоряется.

Ну и вот утром, после того как машина ночь постояла, пытаюсь тронуться и при отпускании тормоза чувствую мощную вибрацию и машина глохнет, пройдя полтора метра. После этого не трогается ни вперед, ни назад, глохнет сразу.

Была мысль что вытекло масло, поскольку под машиной было маслянное пятно, но похоже это все же масло двигателя (у меня трещина в поддоне, чуть подтекает). Во всяком случае, когда на эвакуаторе отвез машину на сервис где менял масло и там сняли защиту картера, то коробка была сухая, подтеков не было видно.

На сервисе естетсвенно свою причастность к поломке отрицают, утверждают что все поменяли правильно, а то что случилось называют досадным совпадением. Чуть позже, созвонившись со специализированным сервисом, они озвучили новую версию, что новое масло, обладая прекрасными отмывающими свойствами, размыло отложения грязи в коробке, те переместились в критические узлы, что-то там забили и вызвали поломку. У себя ремонтировать отказываются, поскольку не скрывают что не умеют.

Я обзвонил несколько сервисов и все говорят примерно одно и то же, мол требуется диагностика, а после этого переборка коробки с заменой поршней и еще кучи всего, ремонтом гидротрансформатора и называют примерную сумму от 40 до 70 т. руб! Неплохой итог для профилактической смены масла в исправной до этого машине, не так ли?!

Хочется услышать мнение знающих людей по следующим вопросам:

1) Могла ли неправильная смена масла вызвать такие последствия или скорее она лишь косвенно подтолкнула какие-то проблемы?
Я почитал сегодня форум и допускаю, что масло менялось не совсем правильно. В частности не замерялась температура масла, а уровень масла доливался пока не польется, после непродолжительного заведения двигателя. В итоге вошло 3.5 литра, а не положенные по документации 3.

2) Известны ли аналогичные случаи, когда от смены масла так расколбасило, как часто такое случается? Это мне так «повезло» или ситуация типичная и стоило ли тогда вообще затевать смену масла? С одной стороны я переездил 16 тысяч после рекомендуемых 60, а с другой стороны на этом же форуме многие не рекомендуют замену без крайней необходимости.

Читайте также  Как правильно померить уровень масла в АКПП?

3) Ремонт. Специализированные сервисы называют сумму за переборку от 40-50 тысяч, из которой 12-18 работа, а остальное обязательные к замене запчасти, получается запчастей на 30 тысяч и более. Но машина была исправна до смены масла и относительно нормально прошла день после нее, в откровенно аварийном режиме лишь сдвинулась с места. Есть ли шансы обойтись без переборки или хотя бы заменить лишь вышедшие из строя части, а не все по кругу? Может быть что-то обязательно к замене, а что-то навязывается сервисами для своего удобства?

4) Услышал одно мнение, что в моем случае (на снове считанной ошибки) проблема может быть не в коробке, а в гидроплите. Что именно она и забилась от растворившейся грязи, что вылилось в неисправность блокировки гидротрансформатора. И что если заблокировать эту функцию, ничего критического не произойдет и машина будет на ходу. Кто-нибудь слышал о такой возможности?

5) Что скажете про вариант замены коробки целиком на б/у-шную?
По деньгам, чуть ли не дешевле получается.

Ну и последние, посоветуйте проверенные сервисы по АКПП на востоке Москвы с умеренными ценами. (Если сюда нельзя, то в личные сообщения).

Буду благодарен, если кто поможет разобраться с проблемой!

Причины появления толчков в АКПП после замены масла

Если после замены масла в АКПП появились толчки, выясните причину их возникновения. Проведите сбор симптомов. Сложный механизм работает слаженно пока все составные элементы действуют “по инструкции”. Возникшие неполадки одной детали передаются по цепочке остальным узлам. Долгое игнорирование проблемы приведет к преждевременному капремонту или замене агрегата.

  1. Безопасный срок замены трансмиссионной жидкости в АКПП
  2. Симптомы некорректной работы АКПП
  3. Толчок на определенной передаче
  4. Переход в аварийный режим
  5. Причины толчков после замены масла в АКПП
  6. Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости
  7. Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии
  8. Износ гидронасоса
  9. Засорение каналов гидросистемы
  10. Потеря герметичности гидросистемы
  11. Загрязненный фильтр АКПП
  12. Залипание соленоидов
  13. Износ фрикционных дисков
  14. Проблемы с электроникой
  15. Заключение

Безопасный срок замены трансмиссионной жидкости в АКПП

Заводы-изготовители заливают ATF в 6-ступенчатые агрегаты «на весь срок службы». Имеется ввиду, что коробка пройдет 150 000 км, а затем наступает плановый капремонт с заменой рабочей жидкости.

Ресурс АКПП рассчитывают исходя из идеальных условий эксплуатации:

  • рабочая температура агрегата составляет 75 — 90℃;
  • автомобиль движется плавно, без резких стартов и торможений;
  • машина не буксирует прицепы массой, выше рекомендуемой;
  • водитель регулярно обслуживает автомобиль.

При соблюдении этих инструкций ATF сохранит рабочие свойства при пробеге 100 000 км. Но реальные условия вождения далеки от расчетных. Пробки, жара, «рваная» езда в городе увеличивают нагрузку на узлы машины. Детали быстрее изнашиваются и при агрессивной езде по трассе.

Рабочее тело в коробке загрязняется металлической стружкой, фрикционной пылью, клеевыми отслойками. Жижа теряет изначальную вязкость и не способна полноценно передавать крутящий момент гидротрансформатора. Присадки вперемешку со шлаком не смазывают детали, не обеспечивают трение фрикционов. ATF не успевает охлаждаться. Падает давление. Грязь забивает каналы гидроблока, вызывая «инсульт» автомата.

Менять масло в АКПП, чтобы не появились толчки, нужно по мере его загрязнения. Оптимальным сроком замены автомеханики считают 50 — 60 000 км. При тяжелых условиях работы автомата и в «необслуживаемых» агрегатах — не позднее 40 000 км.

Симптомы некорректной работы АКПП

Переключение передач в исправной коробке проходит плавно, без толчков и ударов. Водитель не слышит шорох, стуки или гул. Не ощущает вибрации.

Если после замены грязного масла внезапно появились толчки при переключении АКПП, нужно разобраться в характере их проявлений:

  • «на горячую» или «на холодную»;
  • слабые или сильные толчки;
  • постоянные или периодические.

На каждом этапе в работе АКПП задействованы разные узлы и каналы. Их неисправность выражается в появлении нехарактерных звуков и толчков.

Толчок на определенной передаче

Популярным симптомом после замены масла в АКПП отмечено появление рывков в работе коробки. При переключении селектора водитель чувствует неожиданные толчки и удары. Во время движения ощущается отклонение назад, а затем резко вперед.

Переход в аварийный режим

После замены ATF коробка может толкаться и переходить в аварийный режим:

  • при перегреве или неисправности температурного датчика;
  • внезапно из-за повреждения проводки или датчиков;
  • в режиме «D» или при переключении с 1 на 2 передачи из-за поломки датчиков вращения вала.

Проблемы в работе АКПП: коробка автомат не набирает скорость, машина не едет назад

Автоматическая трансмиссия, которая устанавливается на современные автомобили, представляет собой довольно сложный агрегат. По этой причине от качества обслуживания напрямую будет зависеть ее срок службы.

При этом важно обращать внимание на определенные признаки, которые позволяют вовремя выявить те или иные проблемы коробки-автомат, после чего удается выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы с минимально возможными затратами.

Коробка автомат не набирает скорость

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, оборудованных АКПП, это проблема недостаточной тяги ДВС. При повышении скоростного режима обороты ДВС начинают расти, но скорость при этом набирается медленно, с запозданием или вообще не набирается.

То же самое происходит в случае понижения скоростного режима – обороты ДВС начинают уменьшаться, а снижение скорости, соответственно, происходит с запозданием. Причины, по которым коробка автомат в полной мере не передает крутящий момент на полуоси, соответственно, и на колеса автомобиля, могут быть разные.

В первую очередь, это неправильная работа самой силовой установки автомобиля и всех его систем (зажигание, газораспределительная система, топливная и т. д.). Если же посредствам диагностики выявлено, что ДВС развивает паспортную мощность, но эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса автомобиля не в полной мере, это позволяет исключить неисправности двигателя.

Пробуксовка АКПП является распространенной проблемой. При пробуксовке коробки – автомат передачи могут включаться несвоевременно или при переключении на повышенную передачу могут появляться толчки, рывки, пики автомата.

Причины пробуксовки коробки автомат:

  • Несвоевременная замена или использование некачественной трансмиссионной жидкости. Проблема устраняется путем замены трансмиссионного масла и масляного фильтра АКПП;
  • Выход из строя фрикционных дисков. Проблема устраняется заменой дисков на новые путем демонтажа и ремонта коробки;
  • Засорение /повреждение каналов гидроблока, сбои в работе гидравлической системы. Проблема устраняется путем промывки гидроблока при помощи ультразвукового стенда и очищающей химии, а также замены трансмиссионной жидкости и масляного фильтра.
  • Выход из строя блока соленоидов или насоса (использование некачественной смазывающей жидкости). Неисправность выявляют путем замера давления в системе смазки, которое будет соответствовать низшей отметке. Проблема устраняется путем замены пакета соленоидов и/или насоса.

Автомобиль с коробкой автомат не едет назад или вперед: причины и ремонт

В случае если машина не едет вперед или если машина с АКПП не едет назад (коробка автомат не едет назад), это говорит о том, что агрегат работает неправильно.

При этом сбои могут возникать как по части электроники, так и по части механики или гидравлики.

Как правило, в списке основных признаков неисправностей АКПП выделяют:

  • автомобиль не движется вперед и буксует на месте, при этом задняя скорость в норме;
  • автомобиль не движется как вперед, так и назад, 3-я скорость отсутствует, при этом есть 1-я и 2-я скорости;
  • все передачи вперед работают, задней передачи нет;
  • при перемещении селектора передач в любой режим автомобиль стоит на месте;
  • нет движения назад/вперед (магистрального давления нет).

Все эти признаки неисправностей имеют свои причины, которые нужно своевременно устранить, поскольку неисправная трансмиссия автомобиля может полностью выйти из строя или потребуется дорогостоящий ремонт. Если коробка автомат не едет назад или не едет вперед, основные причины:

  • износ или поломка фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, износ масляных уплотнительных колец, износ манжеты поршня (автомобиль едет назад, но не едет вперед и буксует — заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если автомобиль не едет и назад — срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни);
  • повреждение фрикционного слоя на тормозной ленте, как следствие, разрыв манжет на муфте и повреждение штока поршня тормозной ленты (нет движения назад, вперед есть все переключения);
  • неисправность в механической части коробки, приводящая к пробуксовке АКПП (насос, шестерни, втулки и т.д.);
  • износ шлицов в гидротрансформаторе (при переключении селектора коробки передач из положения паркинг «P» или из положения нейтраль «N» на любую скорость автомобиль пробуксовывает и не движется;
  • попадание антифриза в масляный радиатор (касается автомобилей с автоматической трансмиссией, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора). При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – в нем будет эмульсия. В данном случае необходимо произвести дефектовку и капитальный ремонт автомата.

Советы и рекомендации

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является контроль качества и уровня трансмиссионной жидкости, а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует прогревать АКПП перед началом движения (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Как проверить коробку автомат: диагностика АКПП перед покупкой автомобиля б/у или в случае возникновения неисправностей и отклонений от нормы, способы.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Поменял масло в АКПП машина не едет

Товарищи спасайте. у меня подобная фигня.
Лачетька 2008г Автомат.
Предыстория, масло в коробке стало тёмным, плюс 4я свеча была в масле и слегка двигло в масле было(давило из прокладки клапанной крышки).
В общем вчера загнал на станцию.
Что сделали.
По двиглу: поменяли свечи, заменили покладку на двигателе, поменяли масленный фильтр, заменили ремень агрегатов.
Теперь по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
Результат, цвет масла в коробке стал значительнее светлее.
Но заметил еще вчера, она стала как-то тяжело ехать, не придал значения.
Вчера ехал домой и сталкнулся с такой бедой, нажимаю газ а машина не разгоняется, давлю его ниже, потом бабах резкое ускорение с рывком, и так несколько раз. Дал газу хорошенько, разгоняется вроде нормально, но всё равно как-то туговато идёт. Такое ощущение что спотыкается где-то на первой скорости. Приехал домой, покрутил ручку скоростей, на D потом на R и обратно, так несколько раз. Переключается с толчком. не сказать что раньше было незаметное переключение, но так сильно не пинался.(на холодную переключается полегче)
П.С. смотрел уровень масла в коробке и двигле, в коробке выше риски максимум где-то на 1-2 миллиметра, в СТО сказали так и должно быть, мол слили 3 литра и залили ровно столько же, так что норм всё.
Джекичанов нету.
Я хз что делать.

П.С.
Могу сильно ошибаться но возможно тяга пропадает когда в горку медленно ползёшь, времени для экспериментов не было.

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то. Как-то туго и медленно разгоняется.

Quasi_RUS, какой пробег машины? Может лучше было делать полную замену масла (раз уж масло было не очень и снимали поддон и мыли фильтр), чем только доливать то, что вытекло. Проверьте еще раз уровень масло, только согласно инструкции. На сервисах часто это делают кое как, лишь бы клиента сбагрить.

Пробег 102т. машину брал на 60, масло было идеальное(походу была полная замена), а теперь стало темнее чем должно быть.
Замерил сам, теперь чуть больше нормы, сегодня заеду на горку и думаю еще чуток уйдёт и будет хорошо.
Полную замену побоялся делать, слишком много отзывов отрицательных.
Да и замена полная стоит около 7т.р. а такая мне обошлась значительно дешевле.

Замеряю на прогретой коробке и заведённой машине, на паркинге.
Про несколько раз по 2 не в курсе, у меня после первой частичной замены масло стало светлым, поезжу пока так, после буду думать.
Про «промывку», опасно это, подымать всю ту грязь что там скопилась, 100% всё равно не промоется, а вот когда всё сняли и почистили отдельно имхо гораздо лучше.
Но у меня вопрос не о том как лучше менять масло а про то что у меня с ней сейчас)

Получается что если трогаться в горку то она рывками идёт.

Quasi_RUS, Вроде если не ошибаюсь, на нетрале надо смотреть, а не на паркинге. Хотя может и не имеет это особо значения. А АТФ какое заливали?

Сейчас точно не скажу, тут на форуме ветка есть, там написано какое лить надо, вот я такое и заливал, тойотовское.

Добавил
вот такое масло
Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти.

Куды ушло и чё тыркал? Не понятно.

Ставишь машину под горку и коробку щелкаешь, муфта или что-то там от задней передаче находится выше и потому насос туда загнать масло не может вот и пришлось так машину ставить.

после замены масла,есть такое понятие,как ,,обучение,,со сканера,ибо все временные характеристики на вкл.выкл эл.клапанов остались от работы на старом порченном масле,на новом-может где то ,чего-то не поспевать вовремя и вызывать толчки,рывки

Для нашего древнего Айзина это не актуально, он сам после 30-50 км выходит на оптимальный режим работы, да и ECM на нем самообучаемый в зависимости от дорожных условий.
А вся проверка сканером заключается в диагностике открытия-закрытия электромагнитных клапанов и проверке цепей их питания.

после замены масла,есть такое понятие,как ,,обучение,,со сканера,ибо все временные характеристики на вкл.выкл эл.клапанов остались от работы на старом порченном масле,на новом-может где то ,чего-то не поспевать вовремя и вызывать толчки,рывки

Спасибо, не думал об этом.

Это кто тебе такую фигню сказал?
Насос АТФ-ку закачать не может только в одном случае — если он сам пустой (а это его мгновенная смерть), а во всех других случаях он АТФ-ку во все каналы сразу закачивает, как только двигатель запустил и селектором АКПП пощёлкал.
И уровень проверяется исключительно на ровной площадке.

хз, фигня или нет, но когда я машину поставил под горку и пощелкал передачи, в частности заднюю, то у меня по уровню ушло немного масла.

Для нашего древнего Айзина это не актуально, он сам после 30-50 км выходит на оптимальный режим работы, да и ECM на нем самообучаемый в зависимости от дорожных условий.
А вся проверка сканером заключается в диагностике открытия-закрытия электромагнитных клапанов и проверке цепей их питания.

Я после обрыва ГРМ, когда двигатель починил то мне пришлось делать сброс оптимизаций двигателя ибо он себя вёл очень странно и обороты крутил при заводе до 2,5к, после сброса всё прошло.

Я после обрыва ГРМ, когда двигатель починил то мне пришлось делать сброс оптимизаций двигателя ибо он себя вёл очень странно и обороты крутил при заводе до 2,5к, после сброса всё прошло.

это что ж ты всю стоковую прошивку значит из ЭБУ сначала удалил, а потом по новой закачал?
или просто адаптацию дросельной заслонки сделал? думаю что все таки второе.

это что ж ты всю стоковую прошивку значит из ЭБУ сначала удалил, а потом по новой закачал?
или просто адаптацию дросельной заслонки сделал? думаю что все таки второе.

думаю вы правы, я не очень разбираюсь поэтому написал как понял)

по коробке: слили масло с пробки, скрутили паддон, почистили магниты(там было не мало так стружки, но сказали не критично, мол в норме), промыли фильтр. Закрутили всё обратно, долили масло 3 литра.
фильтр меняли?

Жмакнул кнопку hold, поездил с ручным переключением, проблем никаких.
Убрал холд, поехал и опять меня не покидает странное чувство что что-то не то.
может просто гонишь?))
какую жижу заливали?

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:29
промыли фильтр
упс, не увидел

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:32
Я на выходных поищу горку побольше и еще сделаю эти махинации, надеюсь всё пройдёт.
точно гонишь:)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:34
Это кто тебе такую фигню сказал?
бгг))
кто-то очень разумный, видимо.

если уровень не устраивает, то надо наклонить машину.

какую жижу заливали?

«Toyota ATF TYPE T-4 08886-82025(5л) Это масло соответствует спецификации JWS 3309. Его рекомендуют для Тойот в которых стоит такая же AISIN 81-40 как и на Лачетти.»

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

кив-500 добавил 09.06.2013 в 16:48
а лучше подбей бюжет, и на аппаратную замену заедь.

Quasi_RUS, да, прочитал.

уровень в норму сделай. на ровной площадке)

Ну ясно понятно что уровень смотрится на ровной площадке)
Вчера на эстокаде под углом дрочил коробку, ушло еще пару миллиметров со щупа.
Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

ушло еще пару миллиметров со щупа.
ты пойми что никуда оно там не ушло, просто в зависимости от манипуляций результат на щупе меняется.

страшно ли это?
лучше чтоб на пару мм. ниже максимума был.

когда щуп достаёшь, то жижа равномерно на нём? пузырьков, или там пены, нету?

Отъездил на автомате 600 000км фольксваген пассат — разбил.
перебирал акп где-то на 500 000км — сначала толчки пошли потом задняя отказала
масло менял сам (снимал поддон и обязательно менял фильтр) цена замены = 1000р
менял масло 2 раза в год весна/осень
уровень держал посередине макс/мин на заведенной, когда заглушена уровень всегда выше макс, поэтому удобно сделать насечку натфилем и никогда не промахнешься при заливке

толчки — это грустно — недостаточное давление масла для прижатия/сцепления дисков
может — малое давление масла — померять (на ФВ был штуцер куда можно было подключиться)
может — манжеты (резиновые колечки) в гидроблоке задеревенели и начали пропускать масло — давление в магистрали падает
может — грязь/стружка попала в магистраль и долетела до штока клапана — тогда он не перекрывает магистраль и тоже сбрасывается давление масла (например грязь в клапане 4 скорости, ты трогаешься 1-2 скорость клапана открываются, а 4 должен быть закрыт — а он сифонит — соответственно в рабочих магистралях давление ниже нормы, пока ты не раскочегаришь обороты и давление придет в норму и прижмет диски, но скорость врашения дисков в момент сцепления уже очень большая — вот здесь и толчек/дрыгание)

слизь на магните в поддоне — это пыль от стальных дисков
а вот алюминивая стружка — где-то начало разбиваться посадочное место какой-то детали в корпусе коробки

у меня есть таблица неисправностей АКП — как ее добавь в фак . или куда нибудь, есть схема электрическа (правда от ФВ) — но прицип у них одинаковый и еще тож много инфы по акп

Только вот беда, у меня теперь уровень чуть выше нормы, страшно ли это?

Боюсь что после аппаратной замены мне еще и коробку менять придётся)

Уровень после ночной стоянки посмотри «на холодную», после запуска двигателя пощелкай селектором — должен быть не выше max COLD. Если выше то лишка набухали и надо слить, через щуп можно шприцем отобрать.

Отъездил на автомате 600 000км фольксваген пассат — разбил.
перебирал акп где-то на 500 000км — сначала толчки пошли потом задняя отказала
масло менял сам (снимал поддон и обязательно менял фильтр) цена замены = 1000р
менял масло 2 раза в год весна/осень
уровень держал посередине макс/мин на заведенной, когда заглушена уровень всегда выше макс, поэтому удобно сделать насечку натфилем и никогда не промахнешься при заливке

толчки — это грустно — недостаточное давление масла для прижатия/сцепления дисков
может — малое давление масла — померять (на ФВ был штуцер куда можно было подключиться)
может — манжеты (резиновые колечки) в гидроблоке задеревенели и начали пропускать масло — давление в магистрали падает
может — грязь/стружка попала в магистраль и долетела до штока клапана — тогда он не перекрывает магистраль и тоже сбрасывается давление масла (например грязь в клапане 4 скорости, ты трогаешься 1-2 скорость клапана открываются, а 4 должен быть закрыт — а он сифонит — соответственно в рабочих магистралях давление ниже нормы, пока ты не раскочегаришь обороты и давление придет в норму и прижмет диски, но скорость врашения дисков в момент сцепления уже очень большая — вот здесь и толчек/дрыгание)

слизь на магните в поддоне — это пыль от стальных дисков
а вот алюминивая стружка — где-то начало разбиваться посадочное место какой-то детали в корпусе коробки

у меня есть таблица неисправностей АКП — как ее добавь в фак . или куда нибудь, есть схема электрическа (правда от ФВ) — но прицип у них одинаковый и еще тож много инфы по акп

Вот, у меня как буд-то сцепление подтупливает, не включает скорость, но ударов пока заметно не было. Только когда заднюю включаю тогда неприятное ощущение.
Но самое то печальное, что перед заменой масла проблем не было, ну да, масло тёмное стало но так что бы сцепление тупило вообще ниразу.
Инфу кидай сюда, или на почту можно, очень почитать хочется.

Поменял масло в АКПП машина не едет

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение oasys » 29 мар 2016, 11:36

Селектор на паджерике электрический, вы им только контакты замыкаете, поэтому хоть бетоном коробку залейте, на усилие переключение это никак не может сказаться. По ингибитору посмотрите для начала тут. Но вообще тем на форуме много

ЗЫ Но вообще доверить машину «умельцу», которому даже лень в интернете информацию поискать. я бы не рискнул.

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Надежда Петровна » 29 мар 2016, 11:37

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Begemot2014 » 29 мар 2016, 11:40

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Надежда Петровна » 29 мар 2016, 12:11

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Надежда Петровна » 29 мар 2016, 12:12

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Скороход1 » 29 мар 2016, 12:22

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Надежда Петровна » 29 мар 2016, 12:25

Re: В АКПП залили не то масло! Помогите женщине.

Сообщение Скороход1 » 29 мар 2016, 12:28

  • Перейти на страницу:
  • Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
  • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
  • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Клубные Мероприятия
  • ↳ Pajero Wiki
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
  • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
  • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
  • ↳ Endurance Trophy
  • ↳ Снежный Барс 2015
  • ↳ День Рождения Клуба 2015
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
  • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
  • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
  • ↳ Масленица 2012
  • ↳ Снежный Барс 2011
  • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
  • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
  • ↳ Снежный Барс 2013
  • ↳ День рождения клуба 2012
  • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
  • ↳ Снежный Барс 2014
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
  • ↳ Снежный Барс 2016
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
  • ↳ Снежный Барс 2017
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
  • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс 2018
  • ↳ Снежный Барс-2019
  • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
  • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс-2020
  • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
  • ↳ Алтай
  • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
  • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
  • ↳ Средняя полоса России
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
  • ↳ Урал
  • ↳ Байкал, забайкалье
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Зарубежье
  • ↳ Архив
  • ↳ Крым
  • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
  • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
  • ↳ Техподдержка сайта
  • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
  • ↳ Продажа шин и дисков
  • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
  • ↳ Быстросборные палатки Maverick
  • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
  • ↳ Продажа запасных частей
  • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
  • ↳ Мототехника BRP
  • ↳ Разборка автомобилей
  • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
  • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Магазины и сервисы
  • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
  • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
  • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
  • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
  • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
  • ↳ dr.motor Сервис
  • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
  • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
  • ↳ Голубев-Сервис
  • ↳ Автомастерская MEKS.RU
  • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
  • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
  • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
  • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
  • ↳ 4М41 и его модификации
  • ↳ 4М40 и его модификации
  • ↳ 4N15 и его модификации
  • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
  • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
  • ↳ Электрика
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
  • ↳ FAQ по Pajero IV
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
  • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
  • ↳ Pajero Sport 2008-2016
  • ↳ Подготовка автомобиля
  • ↳ Все про шины и колеса
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
  • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
  • ↳ Электрика
  • ↳ Дизельный двигатель
  • ↳ Бензиновый двигатель
  • ↳ Mitsubishi L200
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
  • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Автомобиль на газу
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Уход за автомобилем
  • ↳ Защита от угона
  • ↳ АКПП
  • Общие темы
  • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
  • ↳ Государство и закон
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Покупка Pajero
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Юмор
  • Off-Road
  • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Преодолеваем бездорожье
  • ↳ Необходимое Снаряжение
  • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
  • ↳ Рыбалка, охота и отдых
  • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
  • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
  • Барахолка
  • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
  • ↳ Продажа автомобилей других марок
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Запасные части, разборка.
  • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
  • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Продам куплю все остальное.
  • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
  • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Новая и б/у резина и диски
  • ↳ Шины R15″
  • ↳ Шины R16″
  • ↳ Шины R17″ и более
  • ↳ Диски R15″
  • ↳ Диски R16″
  • ↳ Диски R17″ и более
  • ↳ Колеса в сборе
  • ↳ Архив
  • ↳ Сообщения с ошибками.
  • Регионы
  • ↳ Петербург
  • ↳ Петербург — Клубная жизнь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Петербург — Продам — Куплю
  • ↳ Петербург — Off-Road
  • ↳ Петербург-Курилка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Cосисочная
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тверская барахолка
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Карелия-Петрозаводск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Мурманская область
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Балтия
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сибирь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Омск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Самара
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Урал
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Красноярский край
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Крым и Севастополь
  • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сочи и окрестности
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Барахолка Нижний Новгород
  • ↳ Курилка Нижний Новгород
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Украина
  • ↳ Украинская барахолка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Центрально-Черноземный регион
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Барахолка Ульяновск
  • ↳ Ярославская область
  • Pajero World Wide (English forum)
  • ↳ Pajero World Wide
  • ↳ Mitsubishi Models
  • ↳ Technical
  • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
  • ↳ ПТФ
  • ↳ ПТФ 2011
  • ↳ ПТФ-2010
  • ↳ ПТФ-2009
  • ↳ Cнежный Барс 2009
  • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
  • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
  • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: