Регулировка тормозной ленты АКПП nissan

Тормозная лента АКПП: регулировка своими руками

Стремясь к повышению комфорта управления автомобилем, автопроизводители усложняют конструкции автоматических коробок передач. Над устранением толчков при смене передаточного числа в АКПП трудится тормозная лента. Выход ее из строя или неправильная регулировка приводят к рывкам автомобиля. Это сказывается не только на удобстве пользования машиной, но и уменьшает ресурс двигателя и трансмиссии.

Назначение тормозной ленты

Тормозная лента АКПП необходима для блокировки на непродолжительное время элементов планетарного ряда. Фиксирование происходит на корпус автоматической коробки передач. Несмотря на компактные размеры и небольшую ширину, обеспечивается хорошая удерживающая способность.

Принцип фиксации взят с работы тормозных башмаков. Блокировка основана на эффекте самозажатия. При расслаблении механизма происходит смягчения толчка, сопровождающего переключение передачи. При отпускании ленты барабан планетарной передачи, находившийся в блокировке, вращается в противоположную сторону относительно прикладываемого тормозного воздействия. Все манипуляции происходят максимально быстро.

Принцип действия системы

Концы тормозной ленты закреплены:

  • неподвижно на корпусе АКПП;
  • на перемещаемый поршень сервопривода.

При подаче трансмиссионной жидкости в полость включения привода поршень начинает перемещаться под действием давления масла. После зажатия тормозной ленты происходит фиксирование элементов планетарного ряда. Блокировка продолжается требуемое время.

Как только возникает необходимость разблокировать барабан планетарной системы, начинается подача масла в полость отключения сервопривода. После выравнивания давления в двух контурах, тормозная лента начинает ослаблять воздействие. Возвратная пружина действует на поршень, и он занимает исходное положение. Тормозная лента переходит в свободное состояние.

Эксплуатация АКПП с тормозной лентой

Тормозная лента изготавливается из множества эластичных полос. Материалом служит гибкий сплав металлов, который обладает достаточной прочностью на разрыв и механическое стирание. Для улучшения фиксации внутренняя часть покрывается фрикционным покрытием.

В процессе эксплуатации происходит изнашивание полос металла и фрикционного покрытия, поэтому, через определенные промежутки времени может потребоваться замена ленты. Приобретать новую лучше в комплекте с натяжными болтами. Они могут устанавливаться как снаружи, так и внутри АКПП, в зависимости от конструктивных решений автопроизводителя.

При внутреннем размещении головка винта не подвергается загрязнению и разрушению от коррозии. Внешнее расположение хорошо тем, что регулировку натяжения можно проводить без снятия кожуха с коробки. Это позволяет экономить время, а в случае посещения автосервиса, и денежные средства.

Осуществляя любой ремонт коробки передач, по его завершению регулировка натяжения ленты является обязательной операцией. Не помешает провести настройку и при доливке либо замене масла. В процессе эксплуатации, если появляются заметные рывки при переключении передач, также стоит обратиться к натяжному болту.

Неисправности, связанные с лентой АКПП

Наиболее частыми неисправностями системы фиксации планетарной передачи являются:

  • Истирание фрикционного слоя. Это приводит к неполному блокированию планетарки. Помимо толчка во время переключения передачи наблюдается скрежет со стороны автоматической коробки передач;
  • Износ или обрыв манжет поршня. Тормозная лента при этом полностью перестает выполнять свои функции. При смене передаточного числа появляются ощутимые рывки;
  • Механическое повреждение штока поршня. Дальнейшая эксплуатация приводит к попаданию обломков в подвижные части АКПП. Происходит повышенный износ всех узлов. Масло загрязняется мелкими, металлическими частичками. Даже короткая поездка может вывести коробку передач из строя, в результате чего придется делать капитальный ремонт.

Крайне редко встречается ситуация, когда тормозная лента подклинивает подвижные части. Обычно это происходит при износе пружины либо загрязнении открывающей полости сервопривода. Автомобиль может перестать полностью двигаться. Часто при такой поломке нет возможности ехать на задней передаче.

Порядок регулировки

Для обеспечения нормальной работы фиксирующей системы требуется регулярно контролировать зазор между тормозным барабаном и лентой. Для этого с помощью системы рычагов происходит изменение расстояния при воздействии на регулировочный винт либо шпильку.

Закручивать шпильку следует динамометрическим ключом. Рекомендуемое усилие указывает автопроизводитель. Для каждой модели машины оно может варьироваться в небольших пределах.

Во время регулировки винт изменяет расположение упора. В результате появляется воздействие на крепление тормозной ленты на корпусе автоматической коробки передач. При расположении винта регулировки внутри картера требуется снимать масляный поддон АКПП.

Существуют коробки скоростей в которых настройка зазора происходит при помощи штоков. Устанавливаются они во время переборки узла. Регулировка осуществляется подбором необходимой длины. Автопроизводитель выпускает штоки с определенным шагом изменения длины. Регулировка в таком случае происходит дискретно.

Контролировать натяжение следует при возникновении подозрений на ненормальную работу ленты. Так как при смене масла обычно требуется снимать поддон, то следует воспользоваться доступом к регулировочному винту и произвести диагностику зазора. Натягивать ленту с расчетом на будущее и превышать норму усилия не следует, так как это плохо отразится на сроке службы АКПП и тормозного механизма в частности.

Тонкости регулировки натяжения самостоятельно

При регулировки динамометрическим ключом возникают следующие проблемы:

  • отсутствует ключ требуемого номинала;
  • инструмент не проходил поверку, поэтому в точности измерения есть большие сомнения;
  • не удается уловить требуемый момент по субъективным причинам.

Вариант регулировки зазора без измерения момента силы динамометрическим ключом:

  1. Остановить автомобиль на небольшом уклоне;
  2. Затормозить ручником;
  3. Подложить под колесо кирпич и проверить, удерживает ли он машину при снятом ручном тормозе;
  4. Затягиваем ручник;
  5. Кирпич кладем в нескольких сантиметрах от колеса;
  6. При наличии напарника оставляем его следить за расстоянием между колесом и кирпичом, и говорим ему: «Ответь, когда машина начнет движение»;
  7. Ослабляем контр-гайку, чтобы регулировочный болт мог без проблем закручиваться;
  8. Затягиваем винт до легкого упора;
  9. Отпускаем ручник и контролируем, чтобы автомобиль не начал движение;
  10. Медленно ослабляем болт, пока тормозная лента не позволит автомобилю покатиться;
  11. Заворачиваем винт на 2-3 оборота. Необходимое количество оборотов лучше определить экспериментально на конкретной модели машины. Главным условием является полное отсутствие рывков при смене передачи.

Использование такого способа позволит устранить толчки без столкновения с трудностями точного определения момента силы. Данный метод не претендует на звание самого точного. При возможности желательно его комбинировать с замером динамометрическим ключом.

Замена тормозной ленты

Для установки новой тормозной ленты рекомендуется придерживаться нижеуказанной инструкции:

  1. Автомобиль необходимо поддомкратить;
  2. Снимаем колесо, чтобы получить доступ к АКПП;
  3. Демонтируем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр;
  4. Домкрат ставим под автоматическую коробку передач и приподнимаем ее;
  5. Отворачиваем подушку крепления трансмиссии;
  6. Постепенно опускать АКПП вниз. Важно следить, чтобы не было посторонних звуков, например, в виде скрежета металла;
  7. Снять болты, которые держат заднюю крышку;

После снятия старой ленты рекомендуется оценить ее износ. В случае чрезмерных повреждений, полученных в короткий срок, рекомендуется начать поиск причин, выведших механизм из строя. Часто поломка заключается в некорректной работе сервопривода, в результате чего планетарная передача подклинивается в ослабленном состоянии.

Тонкости замены тормозной ленты

Выполняя демонтаж задней крышки автоматической коробки передач следует быть готовым к тому. что она посажена на герметик. Чрезмерные усилия при демонтаже прикладывать категорически запрещается, так как повредив край картера, герметичность узла будет нарушена. Попадание в АКПП абразивных частиц и влаги приведут к ускоренному износу механизма.

После отклеивания нижней части задней крышки из под нее потечет масло. При проведении ремонтных работ желательно подставить емкость под коробку, дабы протекание не нанесло вред полу или окружающей среде. Если трансмиссионной жидкости вытекает слишком много, рекомендуется произвести полную деффектовку узлов трансмиссии.

После установки ленты, желательно проверить ее прилегание. Для этого следует оттянуть один ее конец с усилием в 100 Н и проверить, насколько плотно она прилегает к барабану. По рекомендациям производителей допускается до четырех зазоров в месте прижима. Длина участка не должна превышать 60°, а глубина быть более 2,5 мм. При отклонении от нормы следует заменить ленту на другую. При повторении ситуации рекомендуется провести деффектовку барабана. Наличие небольших зазоров не должно настораживать автовладельца, так как в процессе притирки большинство из них пропадет и лента станет прилегать намного плотнее.

Регулировка и замена тормозной ленты не является сложным процессом, поэтому с этим справится даже начинающий автолюбитель. Проведенный вовремя контроль натяжения предотвратит появления толчков, потери комфорта вождения и чрезмерного механического износа силовой установки с трансмиссией. Поддержание АКПП в технически исправном состоянии позволит чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге.

Для чего нужна тормозная лента: принцип работы тормозной ленты АКПП и регулировка

Коробка автомат (АКПП) — простой в эксплуатации и управлении, однако в тоже время достаточно сложный агрегат в устройстве автоматической трансмиссии автомобиля. Гидромеханическая АКПП устроена на основе планетарного редуктора.

Основные составляющие планетарного механизма: солнечная шестерня, сателлит, водило и коронная шестерня. Также отдельным элементом является гидротрансформатор.

В этой статье мы рассмотрим, что такое тормозная лента АКПП, для чего нужен данный элемент в устройстве коробки автомат, а также в каких случаях и почему нужно регулировать тормозную ленту АКПП.

Тормозная лента в автоматической коробке

Суть работы автоматической трансмиссии заключается в передаче различных скоростей вращения коронной и солнечной шестерням. Преимущество автоматической трансмиссии заключается в том, что изменять скорости можно просто за счет использования небольшого пакета фрикционных дисков (фрикционов).

Еще одной из составляющих АКПП является тормозная лента, кратковременно блокирующая элементы планетарного механизма. Давайте рассмотрим этот элемент более подробно. Итак, чтобы понять, для чего нужна тормозная лента в АКПП, нужно отметить, что одним из важных аспектов в работе АКПП является максимально плавное переключение передач.

В результате включения и выключения в определенной последовательности сцепления и тормозной ленты происходит перераспределение крутящего момента от ДВС в планетарном механизме. Благодаря этому обеспечивается плавное переключение передач.

Принцип крепления и работа тормозной ленты АКПП

Тормозная лента представляет собой деталь небольшого размера, которая фиксируется на корпусе автоматической коробки переключения передач.

Расположение креплений тормозной ленты:

  • один конец ленты неподвижно закреплен на корпусе АКПП;
  • второй конец ленты соединен с перемещающимся поршнем сервопривода.

Принцип фиксации планетарного механизма похож на принцип работы тормозных башмаков. Блокировка происходит по принципу «самозажатия». Все механизмы автоматической трансмиссии приводятся в действие трансмиссионной жидкостью. После попадания жидкости в полость включения сервопривода, его поршень под давлением этой жидкости начинает перемещаться.

Давление жидкости падает, лента ослабевает, затем поршень сервопривода возвращается в исходное положение. Лента разжимается и возвращается в свободное состояние.

Как эксплуатация АКПП влияет на тормозную ленту

Тормозная лента состоит и множества эластичных полос, изготовленных из гибкого и достаточно прочного к механическим воздействиям металлического сплава. На внутреннюю ее часть нанесено фрикционное покрытие, что делает ленту более надежной и долговечной.

Установка натяжных болтов может быть либо снаружи АКПП, либо внутри коробки, что будет зависеть от ее конструктивных особенностей. Преимущества внутреннего и внешнего размещения болтов:

  • головка болта не подвергается загрязнению и коррозии (внутреннее размещение);
  • регулировка натяжения тормозной ленты проводится без демонтажа кожуха автоматической коробки передач (внешнее расположение);
  • самостоятельное натяжение тормозной ленты без посещения автосервиса (внешнее расположение).

Причины некорректной работы и регулировка тормозной ленты АКПП

В процессе эксплуатации АКПП автомобиля могут возникнуть неисправности, связанные с блоком фиксации планетарного механизма.

Причины и следствия:

  • Повреждение или износ фрикционного слоя тормозной ленты, приводящие к неполному блокированию планетарного механизма. При переключении скоростей ощущаются толчки и даже скрежет в АКПП;
  • Обрыв или другие повреждения манжета поршня сервопривода. В этом случае тормозная лента не способна блокировать планетарный узел. Каждая смена передаточного числа сопровождается рывками автоматической коробки;
  • Повреждение штока поршня сервопривода. При механическом повреждении происходит разрушение поршня, вследствие чего его обломки переносятся в рабочей жидкости, попадают в разные узлы АКПП и могут их повредить. Если вовремя не устранить проблему, коробка может выйти из строя;
  • Износ или повреждение пружины, загрязнение открывающей полости сервопривода. В этом случае тормозная лента будет «подклинивать» подвижные части АКПП. Автомобиль не может начать движение, не работает задняя передача и т.д.

Так вот, с помощью регулировочных болтов или шпилек с контргайками, воздействующих на системные рычаги, происходит изменение расстояния зазора между лентой и тормозным барабаном. Другими словами, можно компенсировать зазоры, что позволяет избавиться от толчков АКПП.

  • шпилька с контргайкой закручивается динамометрическим ключом;
  • важно не перетягивать тормозную ленту;
  • может потребоваться демонтаж поддона коробки переключения передач (в случае расположения регулировочного болта внутри картера коробки);
  • настройка зазора при помощи специальных штоков (регулируются только некоторые разновидности АКПП).

Также возможна регулировка тормозной ленты АКПП без динамометрического ключа. В этом случае порядок выполнения регулировки следующий:

  • автомобиль должен находиться под небольшим уклоном;
  • во избежание самостоятельного движения автомобиля, необходимо поставить его на ручной тормоз, при этом подложив под колесо упор или тормозной башмак;
  • после автомобиль необходимо снять с ручного тормоза и проверить, удерживает ли его тормозной башмак;
  • затем необходимо опять поставить автомобиль на ручной тормоз, при этом переложив тормозной башмак так, чтобы он был в нескольких сантиметрах от колеса автомобиля;
  • необходимо ослабить контргайку для простоты закручивания регулировочного болта;
  • потом необходимо затянуть регулировочный болт до легкого упора;
  • далее автомобиль нужно снять с ручника, постепенно ослабляя регулировочный болт тормозной ленты дождаться, пока автомобиль не начнет катиться;
  • закрутить регулировочный болт на 2-3 оборота (количество оборотов определяется экспериментально до момента полного отсутствия рывков при переключении передач).

Что в итоге

Как видно, тормозная лента в АКПП необходима для плавного переключения, при этом в процессе эксплуатации изнашивается и требует регулировки. Владельцам транспортных средств, оборудованных автоматической коробкой передач, необходимо знать, что регулировку натяжения ленты следует проводить для устранения рывков в коробке при переключении передач (если нет других причин).

Еще регулировка тормозной ленты требуется после замены самой ленты, а также ряда других ремонтных или сервисных работ, затрагивающих АКПП. Данная процедура позволяет добиться максимальной плавности и четкости работы коробки — автомат.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Начнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

ОТКРОЕМ СЕКРЕТ: В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПРИЧИНОЙ «ПИНКОВ» ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ АКПП (НА ФОКУСЕ СТОИТ ФОРДОВСКАЯ КОРОБКА 4F27E) СТАЛ ИМЕННО ИЗНОС ТОРМОЗНОЙ ЛЕНТЫ OVERDRIVE. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ СФОКУСИРУЕМСЯ НА ЕЁ ЗАМЕНЕ.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает

Автоматическая коробка передач – достаточно сложный в техническом плане узел: в него входит гидроблок,тормозная лента АКПП, фрикционы, и др. И со временем эта сложность только увеличивается: производители стремятся сделать свою продукцию более надежной и комфортной. В частности, они стараются побороть такую известную проблему АКПП, как толчки при переключении передач. Устранение этого недостатка и является тем, для чего тормозная лента в АКПП необходима.

Что делает тормозная лента

Тормозная лента АКПП служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. Лента фиксируется на корпус коробки, ее конструктивные особенности обеспечивают надежное удержание на требуемый период времени.

Как работает тормозная лента

Принцип, по которому лента фиксирует планетарный механизм, похож на таковой для тормозных башмаков. Когда лента в коробке «отпускается», происходит смягчение толчка, сопровождающего смену АКПП передаточных чисел, так как фиксировавшемуся ею элементу планетарного ряда сообщается вращение, по направлению противоположное вектору силы торможения самой ленты. Происходит все очень быстро, буквально за доли секунды.

Лента имеет два конца:

  • один закреплен на корпусе коробки;
  • второй конец ленты соединен с поршнем сервопривода.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

Механизмы АКПП приводятся в действие трансмиссионной жидкостью (маслом), не является исключением здесь и блокировочный механизм. Когда масло попадает в полость включения привода, его давление перемещает поршень. По мере движения последнего лента зажимается, планетарный ряд фиксируется. Манипуляция исполняется требуемый промежуток времени.

Затем, когда настает время разблокировки «планетарки», масло поступает в полость выключения. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает действовать особая возвратная пружина, и он возвращается в исходное состояние. Тормозная лента освобождается полностью.

Особенности эксплуатации

Обычно лента производится из гибкого металлического сплава и состоит из множества полос такового. Металл, при своей гибкости, достаточно прочен и выдерживает высокие нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать ленту более долговечной и надежной, на внутреннюю ее часть на заводе наносят фрикционное покрытие.

Внешний вид тормозной ленты:

Эксплуатация АКПП приводит к постепенному износу как фрикционного покрытия, так и самого металла ленты. Поэтому, после определенного пробега, может возникнуть необходимость в ее замене. В продаже можно найти как поставляемые отдельно ленты, так и укомплектованные натяжными болтами; желательно приобретать именно ленты в последнем варианте. Так выглядит болт:

Справа от винта можно увидеть регулировочную шпильку с контргайкой, тоже могущую понадобиться при настройке ленты. Место установки натяжных болтов разнится в зависимости от фирмы, выпустившей АКПП: они могут располагаться как внутри коробки, так и с наружной ее стороны.

Внутреннее размещение винтов обладает рядом преимуществ:

  • они не подвергаются коррозии и не загрязняются;
  • регулировку ленты можно делать без демонтажа кожуха АКПП.

Последнее важно еще и тем, что натяжение ленты можно отрегулировать самостоятельно, не тратя время и деньги на дорогостоящие услуги автосервиса.

Проверять и регулировать натяжение следует не только после замены ленты, но и вообще после любых ремонтно-сервисных операций на автоматической коробке передач, включая долив и замену масла. Если коробка начала «пинаться» и давать рывки, также следует проверять натяжение ленты.

Проблемы с лентой АКПП и их симптомы

В блоке фиксации планетарного механизма могут возникать различные неисправности, ведущие к нештатному поведению авто и поломке всей коробки:

  • износ фрикционного слоя ленты. Планетарный узел при этом блокируется не полностью, при переключении водитель ощущает «пинок» коробки. Кроме того, из АКПП может доноситься скрежет;
  • повреждение манжет поршня (обрыв, физический износ). Лента полностью утрачивает блокирующую способность, и коробка дает рывки при каждой смене передаточного числа;
  • поломка штока поршня из-за механического повреждения. Поршень распадается на обломки, которые попадают в трансмиссионную жидкость и другие узлы АКПП. Масло загрязняется металлическими частицами, которые действуют на другие части коробки как агрессивный абразив, а крупные обломки могут сами по себе повредить или заклинить части АКПП. Даже недолгая поездка на такой коробке способно надолго вывести ее из строя, что приведет к дорогому капремонту АКПП или не менее дорогостоящей замене таковой.

Изредка встречаются случаи, когда лента «подклинивает» подвижные элементы коробки. Проявляется это, если открывающая полость сервопривода загрязнена, или пружина изношена. Характерный признак проблемы – автомобиль отказывается начинать движение, или, например, не отрабатывает задняя передача.

Регулировка ленты

Настройка зазора между лентой и тормозным барабаном производится системой рычагов, на которые прикладывается усилие через регулировочную шпильку или винт. Если настройка делается шпилькой, то она закручивается динамометрическим ключом. Усилие, с которым проводится кручение, определяется автопроизводителем.

АКПП с установленной шпилькой:

Под воздействием на шпильку/винт происходит воздействие на крепление ленты в АКПП. Если механизмы регулировки доступны снаружи, дополнительных манипуляций не требуется, в противном случае придется демонтировать поддон коробки.

Интересно: некоторые разновидности «автоматов» регулируются с помощью специальных штоков различной длины. Настройка производится при разборе узла, установкой штока требуемой длины. Наборы штоков выпускаются производителями таких коробок.

Следует контролировать натяжение при малейшем подозрении на неполадки с лентой. Желательно проводить профилактическую диагностику и при замене масла, поскольку при этом, как правило, снимается поддон, и стоит воспользоваться данной возможностью.

Важно: не стоит излишне «перетягивать» ленту, это ускорит износ и ее самой, и коробки в целом.

Как делать регулировку в полевых условиях, без динамометрического ключа (желательно делать это вдвоем):

  • встать в месте с небольшим уклоном;
  • поставить авто на ручной тормоз;
  • подложить под колесо булыжник, кирпич, тормозной башмак для удержания машины;
  • отложить кирпич (башмак) на несколько сантиметров в сторону от колеса;
  • если есть напарник, он должен следить за машиной и сообщить, когда та начнет движение;
  • ослабить контргайку болта;
  • затянуть его, но не до конца – так, чтобы был легкий упор;
  • отпустить «ручник»;
  • постепенно ослаблять болт ленты, пока машина не начнет сама катиться;
  • завернуть винт на 2-3 оборота.

Требуемое число оборотов определяется экспериментально, до тех пор, пока толчки коробки не пропадут. Этот метод не претендует на точность измерения момента силы при регулировке, но поможет устранить проблему с лентой в полевых условиях, после чего желательно посетить автосервис для более точной настройки и проверки, или сделать таковую самостоятельно, уже с динамометрическим ключом.

Проблема с АКПП — толчки при переключении (с 1й на 2ю передачу или на D)

Опции темы
  • Версия для печати

Если знаете подскажите, пожалуйста, а то мануал на инглише.

———- Сообщение добавлено в 19:37 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 19:16 ———-

Garlic,
ну совсем лень читать и искать.
1. контрящую гайку отвернуть
2. «регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота.
3. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. «

Спасибушки. Хотя как регулировать я уже знал из ветки цефироводов, вопрос был где находится данный регулировочный винт на коробке RL4F03A. Пойду искать

как это назвать лучше. колокол. сверху. Ну картинки в мануале по-русски ведь :-)

Да, на картинке все довольно понятно показано. Нашел я этот винт, но подходящего шестигранника не подобрал. Завтра куплю и буду регулировать.

AlexVF, наверно ты один меня понимаешь .

Купил набор шестигранников, но что-то ни один не подходит под регулировочный винт. Предполагал, что там идет шестигранный ключ на 5, но появились сомнения. Кто-нибудь знает какой ключ необходим?

———- Сообщение добавлено в 08:26 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 08:17 ———-

Garlic,
Возьми у кого-нибудь набор Торкс

Попробовал отрегулировать тормозную ленту — 2.5 оборотами не обошлось. Около 4 оборотов потребовалось, чтобы появились передачи. В общем, регулировка положительных результатов не дала. Придется контрактную коробку ставить.

У Япов, тип коробки, можно посмотреть на жестянной табличке, которая находиться под водительским местом, там ещё намер кузова! Вот на ней и написанно какая АКПП у данного авто! У меня RE4F03B.
ALExVF и ism вы мне могли бы уточнить- чтобы добраться до пружины гидроаккумулятора 1-2, нужно именно разбирать(располовинитиь) «мозги»? Или достаточно их снять, и вынуть эту пружину?
Проблема у меня как и у большинства)) Купил Примьеру, на холодную сильный толчок, как прогреется- по меньше, но чувствуется +ещё чувствуется со 2-3! Вот я и хочу снять мозги, прочистить осн.клапан, фильтр, ..но вот как из мозгов достать пружину, так и не понял! Мозги располовинивать не охото
Спасибо!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: