Замена масла в АКПП марк 2 100

Доработка АКПП и замена масла в АКПП для Toyota Mark II (100) и замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

1. Доработка АКПП в Toyota Mark II (100)

Доработали моему другу АКПП. Покатавшись на доработанной АКПП я понял, что хочу такую же себе доработку, да и звук при переключениях, на нестоковом выхлопе, не нравился и порядком надоел.
Сделал заказ на ебэе необходимых деталей. Что для этого понадобится:

1. Набор необходимых тюнинговых пружинок и деталей.

2. Электродрель или шуруповерт.

3. Ключ на 10 и на 8.

6. Яма либо эстакада, либо подъемник.

7. Я еще брал 1.5 литра керосина для промывки гидромозга (я снимал гидромозг с убитой коробки, поэтому промывал от пыли фрикционов его).

8. 6 литров дестрона, если собираетесь заменить его за одно.

Все делается в четыре этапа:
1. Снять поддон, фильтр и, собственно, сам гидромозг, перед этим отсоединив три фишки от соленоидов и один датчик (я его открутил вместе с креплением чтоб не вынимать оттуда и пусть болтаются, и две изогнутые трубочки)

АКПП без поддона. Серая часть на трех болтах это фильтр его лучше заменить или, хотя бы, промыть керосином. В дальней части видны две трубки, они просто плотно вставлены в АКПП и гидромозг — их необходимо аккуратно поддевать с разных сторон и вытащить до раскручивания болтов.

Фото АКПП мертвого АКПП без гидромозга (я с нее гидромозг снял, а родной дома лежит.). В верхнем левом углу видны гидроаккумуляторы. Пружинки, которые видны, надо вырвать, а те, которые под ними, надо заменить. Кроме третьего, туда добавить вторую сверху вниз 1. переключение с 1-2 2. переключение с 2-3 3. Переключение с 3-4 видите в нижнем левом углу пружину и в правом нижнем углу виден шарик из прямоугольного отверстия — вот их надо будет придерживать при установке гидромозга обратно.

2. Снять гидроаккумоляторы, вырвать из них маленькие пружины те что с наружной части заменить большие пружины на более жесткие и добавить столбики, на третьем только вторую пружину добавить.
3. Раскрутить гидромозг поменять пружинки детали рассверлить три отверстия сверлом 0,55дюйма или 1.5мм (я сверлил 2.0), собрать все обратно, с заменой прокладок на новые.

Собственно, сам гидромозг

карта болтов гидромозга

гидромозг без верхней крышки, как раз видны все шарики-клапана.

Верхняя крышка гидромозга изнутри. Такой же, примерно, вид имеет и нижняя его часть, только еще с соленоидами между ними пластина с отверстиями и двумя прокладками.

обратная сборка и уже новая прокладка настоятельно рекомендую при такой доработке купить две новые прокладки, т.к. старые ломаются, да и не так хорошо уже держат давление

4. установить на АКПП все в обратном порядке, долить дектстрон — все.

Ну что сказать, в общем-то, все просто — ничего сложного: все откручиваем поддон, фильтр, снимаем гидромозг (это я был весь в декстроне с ног до головы) и несем его на рабочий стол в гараж. раскрываем сверлим, выкидываем лишние запчасти, меняем пружинки, детали, добавляем новые детали, берем новые прокладки и собираем гидромозг обратно.
Единственное что хочу сказать так это очень много придется крутить болтов по этому рекомендую взять шуруповерт и две насадки под болты на 10 и на 8 других болтов Вы там не будите откручивать. Также, рекомендую взять две картонки на величину мозга нарисовать его когда он на коробке еще и нанести расположение болтов ну и потом их туда по вставлять. т.к. болты разной длинны. Перед располовиниваем мозга проделать такую же процедуру с болтами и картонкой. И когда верхнюю часть мозга снимите, , лучше потом все сфотографировать что б не забыть где какие шарики стояли, и там два больших а остальные одного диаметра.
Ах да, еще как бы Вы не пытались вы все равно будете в декстроне если гидромозг будите снимать с коробки которая на машине.
устанавливать гидромозг надо обязательно вдвоем т.к. один должен установить гидромозг придерживая одну пружину и еще один шарик с пластмасской и пружиной, а второй должен наживить его болтами — по другому ни как.
если нормлаьно подходить к этому делу то в данный момент у меня бы ушло часа 4-5, а первый раз два-три часа на снятие и промывку, потом еще тупняк и очкование какие отверстия рассверливать(пять раз все перепроверил) т.к. их там очень много и все таки сверление, замена деталей на это ушло еще 2-3 часа (очень долго мучился с одной деталью не мог ее достать т.к. очень плотно сидела и еще час полтора на установку всего обратно. и того примерно 10 часов на все про все.)

Для чего это все спросят некоторые? есть несколько причин
1. продление жизни АКПП
2. Этономия топлива, примерно, 0,5л на 100км
3. И побочный незначительный эффект сокращение времени на 402м примерно 0,1- 0,2сек.

2. Полная замена масла в АКПП Toyota Mark II (100)

Ещё с самой покупки Марка, нужно было заменить масло в автомате, но как всегда руки не доходили…

Замену делал полную, самостоятельно, не хитрым методом.

Ни в коем случае не стоит ехать в автосервис с этим вопросом! Не знаю, что они там делают, видать из-за того, что давлением промывают или еще из-за чего, но трое моих знакомых, после замены масла в сервисах, на оборудовании, через 2-3 месяца меняли автомат…

Да и вообще, пару раз натыкался на статейки, в которых прям пишут о вредности данной процедуры…

Мой процесс происходил следующим образом:

1. Сливаю с поддона все масло (примерно, 2.5 со сливной пробки и еще 0.5 при снятии поддона, в нем)

2. Все это дело чистим моем, ставим новый фильтр.

Можно было старый промыть, но смысл экономить 100р. Фильтр с прокладкой поддона стоит 350р, а просто прокладка, без которой кстати не обойтись (старая, дубовая!) стоит 250р.

Осторожней кстати, когда откручиваем фильтр, оттуда ещё грамм 200 брызжет во все стороны… заляпался весь.

3. Далее ставим Все на место и заливаем через щуп ровно столько же масла, сколько и слили.

4. После находим и отсоединяем трубку которая идет на радиатор, для охлаждения. Здесь он не выносной, а вместе с основным радиатором, вернее его нижняя часть.

Нам нужна трубка с водительской стороны.

берем тару, желательно не больше литра, чтобы лишнего не вылить, подставляем к штуцеру радиатора, так как именно с него будет вытекать старое масло…

5. Кто-то может заводить машину и глушить по вашим командам, мне же проще было с брелока автозапуском это делать …

Заводим и ждем пока выбежит 0.8-1 литр масла, глушим и заливаем столько же…
данную процедуру повторять до тех пор, пока не появиться чистая жижа.

У меня ушло примерно 9 литров на всю процедуру.

Суть в том, что после охлаждения в радиаторе масло сливается в поддон из него опять в систему…
Таким образом мы разорвали цепь и поддон заменили грязной тарой, соответственно, что бы компенсировать количество мы доливали…
А так как масло то, что в поддоне и системе не перемешивается, а выдавливается одно другим, получается естественный процесс работы автомата, с полной заменой масла.

Друзья, важно помнить, что сливать не стоит больше литра, так как в поддоне примерно столько жидкости, чуть с запасом, для нормальной работы. То есть, если вы сольете за раз больше, то будет нехватка масла, будет хапать воздух и это будет не полезно.

И да, масло у меня было в ужасном состоянии.

Очень грязное! Чернее, чем в ДВС! Ещё и с грязью какой-то.
Ругал себя вчера, что раньше не занялся этим делом.

На скоростные характеристики, динамику, замена ничем не проявилась… как работал автомат идеально, так и работает.
единственное показалось что накатом машина стала ехать веселее, автомат меньше держит, что ли… И плюс при стабильной скорости, скажем 60км/ч по прямой ровной дороге, обороты двигателя стали чуть меньше.

3. Замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Давненько не ухаживал за марком, мастер который реанимировал его, все не давал покоя по подушке акпп, ну вот заказал на днях и поменял.
Для тех кто первый раз это делает. Что необходимо: трещетка с обычной головкой на 14 и длинной головкой на 14, трещетка на 10,отвертка минус, домкрат, что нибудь подложить под акпп
1. Поднимаем левую сторону авто, снимаем колесо.
2. Снимаем поастиковую защиту, два болта на 10
3. Откручиваем 4 болта на 14 которые вкручены в акпп
4. Лезем в яму, снимаем две заглушки и длинной головкой на 14 откручиваем две гайки с подрамника.
5. Все, опора освобождена, подставляем брусок под поддон акпп, вылезаем из ямы и аккуратно спускаем домкрат до тех пор пока вы свободно не выните опору.
6. Ставим новую опору (отверстия и шпильки у опоры все разные, поэтому неправильно ее поставить у вас не получится) Собираем все в обратной последовательности.
Только я задался вопросом, а должна ли шайба по середине опоры так торчать над резинкой? Хочется ее затянуть до упора, но не получается. Кто сталкивался? Инженерный прощет или так задумано? Логически если представить то опора акпп это как сайлентблок и должно быть все крепко без прощелин, а тут все наоборот. Покатался по двору, на первый взгляд стало меньше пинать особенно когда садишься и трогаешься, до этого всегда был пинок. Удачи!

Замена подвесного подшипника карданного вала Toyota Mark II (90)

1. Предыстория такова: когда стоишь на месте на передаче «D» (например, на светофоре) и тут давишь педаль в пол, как

Доработка АКПП и замена масла в АКПП для Toyota Mark II (100) и замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Содержание статьи:

1. Доработка АКПП в Toyota Mark II (100)

Доработали моему другу АКПП. Покатавшись на доработанной АКПП я понял, что хочу такую же себе доработку, да и звук при переключениях, на нестоковом выхлопе, не нравился и порядком надоел.
Сделал заказ на ебэе необходимых деталей. Что для этого понадобится:

1. Набор необходимых тюнинговых пружинок и деталей.

2. Электродрель или шуруповерт.

3. Ключ на 10 и на 8.

6. Яма либо эстакада, либо подъемник.

7. Я еще брал 1.5 литра керосина для промывки гидромозга (я снимал гидромозг с убитой коробки, поэтому промывал от пыли фрикционов его).

Читайте также  Аварийный режим АКПП что это такое?

8. 6 литров дестрона, если собираетесь заменить его за одно.

Все делается в четыре этапа:
1. Снять поддон, фильтр и, собственно, сам гидромозг, перед этим отсоединив три фишки от соленоидов и один датчик (я его открутил вместе с креплением чтоб не вынимать оттуда и пусть болтаются, и две изогнутые трубочки)

АКПП без поддона. Серая часть на трех болтах это фильтр его лучше заменить или, хотя бы, промыть керосином. В дальней части видны две трубки, они просто плотно вставлены в АКПП и гидромозг — их необходимо аккуратно поддевать с разных сторон и вытащить до раскручивания болтов.

Фото АКПП мертвого АКПП без гидромозга (я с нее гидромозг снял, а родной дома лежит.). В верхнем левом углу видны гидроаккумуляторы. Пружинки, которые видны, надо вырвать, а те, которые под ними, надо заменить. Кроме третьего, туда добавить вторую сверху вниз 1. переключение с 1-2 2. переключение с 2-3 3. Переключение с 3-4 видите в нижнем левом углу пружину и в правом нижнем углу виден шарик из прямоугольного отверстия — вот их надо будет придерживать при установке гидромозга обратно.

2. Снять гидроаккумоляторы, вырвать из них маленькие пружины те что с наружной части заменить большие пружины на более жесткие и добавить столбики, на третьем только вторую пружину добавить.
3. Раскрутить гидромозг поменять пружинки детали рассверлить три отверстия сверлом 0,55дюйма или 1.5мм (я сверлил 2.0), собрать все обратно, с заменой прокладок на новые.

Собственно, сам гидромозг

карта болтов гидромозга

гидромозг без верхней крышки, как раз видны все шарики-клапана.

Верхняя крышка гидромозга изнутри. Такой же, примерно, вид имеет и нижняя его часть, только еще с соленоидами между ними пластина с отверстиями и двумя прокладками.

обратная сборка и уже новая прокладка настоятельно рекомендую при такой доработке купить две новые прокладки, т.к. старые ломаются, да и не так хорошо уже держат давление

4. установить на АКПП все в обратном порядке, долить дектстрон — все.

Ну что сказать, в общем-то, все просто — ничего сложного: все откручиваем поддон, фильтр, снимаем гидромозг (это я был весь в декстроне с ног до головы) и несем его на рабочий стол в гараж. раскрываем сверлим, выкидываем лишние запчасти, меняем пружинки, детали, добавляем новые детали, берем новые прокладки и собираем гидромозг обратно.
Единственное что хочу сказать так это очень много придется крутить болтов по этому рекомендую взять шуруповерт и две насадки под болты на 10 и на 8 других болтов Вы там не будите откручивать. Также, рекомендую взять две картонки на величину мозга нарисовать его когда он на коробке еще и нанести расположение болтов ну и потом их туда по вставлять. т.к. болты разной длинны. Перед располовиниваем мозга проделать такую же процедуру с болтами и картонкой. И когда верхнюю часть мозга снимите, , лучше потом все сфотографировать что б не забыть где какие шарики стояли, и там два больших а остальные одного диаметра.
Ах да, еще как бы Вы не пытались вы все равно будете в декстроне если гидромозг будите снимать с коробки которая на машине.
устанавливать гидромозг надо обязательно вдвоем т.к. один должен установить гидромозг придерживая одну пружину и еще один шарик с пластмасской и пружиной, а второй должен наживить его болтами — по другому ни как.
если нормлаьно подходить к этому делу то в данный момент у меня бы ушло часа 4-5, а первый раз два-три часа на снятие и промывку, потом еще тупняк и очкование какие отверстия рассверливать(пять раз все перепроверил) т.к. их там очень много и все таки сверление, замена деталей на это ушло еще 2-3 часа (очень долго мучился с одной деталью не мог ее достать т.к. очень плотно сидела и еще час полтора на установку всего обратно. и того примерно 10 часов на все про все.)

Для чего это все спросят некоторые? есть несколько причин
1. продление жизни АКПП
2. Этономия топлива, примерно, 0,5л на 100км
3. И побочный незначительный эффект сокращение времени на 402м примерно 0,1- 0,2сек.

2. Полная замена масла в АКПП Toyota Mark II (100)

Ещё с самой покупки Марка, нужно было заменить масло в автомате, но как всегда руки не доходили…

Замену делал полную, самостоятельно, не хитрым методом.

Ни в коем случае не стоит ехать в автосервис с этим вопросом! Не знаю, что они там делают, видать из-за того, что давлением промывают или еще из-за чего, но трое моих знакомых, после замены масла в сервисах, на оборудовании, через 2-3 месяца меняли автомат…

Да и вообще, пару раз натыкался на статейки, в которых прям пишут о вредности данной процедуры…

Мой процесс происходил следующим образом:

1. Сливаю с поддона все масло (примерно, 2.5 со сливной пробки и еще 0.5 при снятии поддона, в нем)

2. Все это дело чистим моем, ставим новый фильтр.

Можно было старый промыть, но смысл экономить 100р. Фильтр с прокладкой поддона стоит 350р, а просто прокладка, без которой кстати не обойтись (старая, дубовая!) стоит 250р.

Осторожней кстати, когда откручиваем фильтр, оттуда ещё грамм 200 брызжет во все стороны… заляпался весь.

3. Далее ставим Все на место и заливаем через щуп ровно столько же масла, сколько и слили.

4. После находим и отсоединяем трубку которая идет на радиатор, для охлаждения. Здесь он не выносной, а вместе с основным радиатором, вернее его нижняя часть.

Нам нужна трубка с водительской стороны.

берем тару, желательно не больше литра, чтобы лишнего не вылить, подставляем к штуцеру радиатора, так как именно с него будет вытекать старое масло…

5. Кто-то может заводить машину и глушить по вашим командам, мне же проще было с брелока автозапуском это делать …

Заводим и ждем пока выбежит 0.8-1 литр масла, глушим и заливаем столько же…
данную процедуру повторять до тех пор, пока не появиться чистая жижа.

У меня ушло примерно 9 литров на всю процедуру.

Суть в том, что после охлаждения в радиаторе масло сливается в поддон из него опять в систему…
Таким образом мы разорвали цепь и поддон заменили грязной тарой, соответственно, что бы компенсировать количество мы доливали…
А так как масло то, что в поддоне и системе не перемешивается, а выдавливается одно другим, получается естественный процесс работы автомата, с полной заменой масла.

Друзья, важно помнить, что сливать не стоит больше литра, так как в поддоне примерно столько жидкости, чуть с запасом, для нормальной работы. То есть, если вы сольете за раз больше, то будет нехватка масла, будет хапать воздух и это будет не полезно.

И да, масло у меня было в ужасном состоянии.

Очень грязное! Чернее, чем в ДВС! Ещё и с грязью какой-то.
Ругал себя вчера, что раньше не занялся этим делом.

На скоростные характеристики, динамику, замена ничем не проявилась… как работал автомат идеально, так и работает.
единственное показалось что накатом машина стала ехать веселее, автомат меньше держит, что ли… И плюс при стабильной скорости, скажем 60км/ч по прямой ровной дороге, обороты двигателя стали чуть меньше.

3. Замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Давненько не ухаживал за марком, мастер который реанимировал его, все не давал покоя по подушке акпп, ну вот заказал на днях и поменял.
Для тех кто первый раз это делает. Что необходимо: трещетка с обычной головкой на 14 и длинной головкой на 14, трещетка на 10,отвертка минус, домкрат, что нибудь подложить под акпп
1. Поднимаем левую сторону авто, снимаем колесо.
2. Снимаем поастиковую защиту, два болта на 10
3. Откручиваем 4 болта на 14 которые вкручены в акпп
4. Лезем в яму, снимаем две заглушки и длинной головкой на 14 откручиваем две гайки с подрамника.
5. Все, опора освобождена, подставляем брусок под поддон акпп, вылезаем из ямы и аккуратно спускаем домкрат до тех пор пока вы свободно не выните опору.
6. Ставим новую опору (отверстия и шпильки у опоры все разные, поэтому неправильно ее поставить у вас не получится) Собираем все в обратной последовательности.
Только я задался вопросом, а должна ли шайба по середине опоры так торчать над резинкой? Хочется ее затянуть до упора, но не получается. Кто сталкивался? Инженерный прощет или так задумано? Логически если представить то опора акпп это как сайлентблок и должно быть все крепко без прощелин, а тут все наоборот. Покатался по двору, на первый взгляд стало меньше пинать особенно когда садишься и трогаешься, до этого всегда был пинок. Удачи!

Масло в АКПП Toyota Mark 2 и Mark X

Серия среднеразмерных седанов берет свое начало в 1968 году, когда японским автопроизводителем было презентовано первое поколение Toyota Mark 2. Данный модельный ряд, пройдя через несколько поколений и рестайлингов, выпускался вплоть до 2004 года, передав свое первенство автомобилям линейки Toyota Mark Х. Что же касается автоматической трансмиссии, то на данные транспортные средства компания Toyota устанавливала 4х, 5-ти и 6-ступенчатые АКПП различных модификаций, работающие на трансмиссионной жидкости с заводским допуском. Соответственно, далее речь пойдет про масло в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х, а также его спецификации.

Масла в коробку автомат Тойота Марк 2 и Марк Х

В зависимости от года выпуска Toyota Mark 2 и Mark X, данные транспортные средства оснащались:

  • 4х-ступенчатым автоматом серии A340
  • 5-ступенчатой АКПП A750E
  • 6-ступенчатой автоматической трансмиссией А960Е

В качестве трансмиссионной жидкости, в зависимости от модификации АКПП, в данных автоматах используется масло с допуском ATF Type T-IV или Type WS.

Трансмиссионное масло в АКПП Toyota Mark 2 A340 (4 передачи)

Начиная с шестого поколения, на среднеразмерные седаны Toyota Mark 2 японский автопроизводитель начал устанавливать 4х-ступенчатую гидромеханическую автоматическую трансмиссию серии A340, разработанную компанией Aisin Warner. При этом в данную АКПП компания Toyota рекомендует заливать исключительно масло с допуском ATF Type T-IV. Соответственно это может быть как оригинальная трансмиссионная жидкость Toyota ATF Type T-IV, так и ее аналоги Lukoil Atf Synth Asia, Liqui Moly Top Tec ATF 1200.

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: 3132619

Масло АКПП Тойота Марк X A750E (5 передач)

Пятиступенчатую гидромеханическую АКПП A750E можно лицезреть лишь на моделях Toyota Mark X первого поколения, оснащенных бензиновым мотором объемом 2.5 литров. Производителем данного автомата является та же компания Aisin Warner, а применяемая в нем трансмиссионная жидкость имеет спецификацию Type WS. При этом компания Toyota допускает использование как оригинального масла Toyota Type WS, так и его заменителей Redline D6 ATF, ZIC ATF MULTI LF и так далее.

Читайте также  Замена масла в АКПП ниссан санни fb15

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Средняя цена: 5500 рублей

1 литр Артикул: 30704

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 132665

Toyota Mark X трансмиссионная жидкость в автомат А960Е (6 передач)

Основной автоматической трансмиссией, которой оснащали линейку Тойота Марк Х начиная с первого поколения, является 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin Warner А960Е. Данную модификацию автоматической трансмиссии также можно увидеть на многих задне и полноприводных моделях Тойота и Лексус. Что же касается трансмиссионной жидкости, то масло в АКПП Марк Х подбирается по упомянутой выше спецификации Toyota Type WS(Toyota Type WS, Kroon Oil SP Matic 4036, PENNZOIL Platinum LV Multi-Vehicle ATF).

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Какое масло в АКПП Марк 2 90/100/110

Учитывая тот факт, что абсолютно все модели Toyota Mark 2 оснащались 4х-ступенчатым автоматом A340, описанным выше, то и для транспортных средств в кузовах 90, 100 и 110 необходимо приобретать трансмиссионную жидкость с допуском ATF Type T-IV(Toyota ATF Type T-IV, Kixx ATF Multi, TOTACHI ATF Type T-IV).

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 1750 рублей

1 литр Артикул: L2518AL1E1

Средняя цена: 2000 рублей

1 литр Артикул: 4562374691018

Сколько масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

  • A340 — 8.3 литров трансмиссионной жидкости
  • A750E — 10.2 литров трансмиссионной жидкости
  • А960Е — 8.5 литров трансмиссионной жидкости

Периодичность замены трансмиссионной жидкости в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

  • A340 — каждые 75 тысяч километров
  • A750E — каждые 60 тысяч километров
  • А960Е — каждые 70 тысяч километров

Как выбрать масло в двигатель Toyota Mark 2 и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.

Как проверить уровень масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

Перед проверкой уровня масла в автомате Тойота Марк 2 и Марк Х необходимо четко знать модификацию установленной на автомобиль АКПП. Ведь одни автоматы данной линейки обладают контрольным щупом, помогающим измерить уровень масла с его использованием. На других же АКПП данного щупа нет, тогда необходимо задействовать контрольную пробку автомата:

  • прогреть масло до 70 градусов
  • поставить авто на площадку без уклонов
  • перевести селектор в N
  • открутить контрольную пробку снизу АКПП
  • обратить внимание на интенсивность течи трансмиссионной жидкости из-под контрольной пробки

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Замена масла в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

Замена масла в АКПП Марк Х, как и замена масла в АКПП Марк 2 80/90/100/110, несмотря на различия модификаций перечисленных выше автоматов, включает в себя несколько основных манипуляций:

  • демонтаж картера мотора
  • откручивания сливной пробки
  • слива отработки
  • снятие поддона
  • замену фильтра и расходников
  • заливку приобретенного масла по уровню

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Пн окт 18, 2021 11:22 am

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

  • Автор
  • Сообщение

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 2:46 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:04 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Storm » Вс июл 05, 2009 3:15 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение tenian » Вс июл 05, 2009 3:36 pm

ждем пока стечет все в поддон
вот тут самое интересное — в мануале «Залейте жидкости до нижней метки Cool»
я то залил 4 л — смотрю на щуп, а там выше Hot на толщину мизинца, еще подождали
тоже самое, завел, и вот тут на заведенном стало именно по нижнюю метку Cool
на утро прогрелся, проехал дома, ну максимум 10 км, проверил — на нижней отметке Hot
Сегодня проехал километров 20, замерил — посередине между нижней и верхней Hot
считаю вполне нормально

Да, забыл указать коробка а240l на двигло 5а, по книге 7,2 литра , взял на всякий случай 8литров (1460 руб) (следующие 4 литра тысяч через 10 поменяю)

О впечатлениях, «пинки стали потише» но это субъективно, а вот передачи точно мягче стали переключаться
у меня на сегодня все, всем удачи[/b]

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Вт июл 07, 2009 10:47 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

Сообщение Georgij-GREK » Ср июл 15, 2009 7:23 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Чт сен 22, 2011 11:31 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Чт сен 22, 2011 11:37 pm

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение evGEny » Пт сен 23, 2011 3:45 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение antik » Пт сен 23, 2011 8:08 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение Kilroy » Пт сен 23, 2011 8:46 am

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение nikxxx » Пт сен 23, 2011 8:56 am

Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Моменты затяжек болтов посмотри в мануале.

Re: Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и филь

Сообщение sprintmarin » Пт сен 23, 2011 10:17 am

nikxxx писал(а): Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Читайте также  Замена масла в АКПП вольво хс90

️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996–2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом) и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

  1. Дорожные условия.
    1. Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
    2. Эксплуатация на пыльных дорогах.
    3. Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.
  2. Условия вождения.
    1. Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
    2. Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
    3. Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
    4. Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

jzx003 jzx006-1

Объекты обслуживания Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) Рекомендации
х1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.
1 Ремень привода ГРМ Замена каждые 100 000 км
2 Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель) П П П П 24
3 Зазоры в клапанах (дизельный двигатель) П П 24
4 Ремни привода навесных агрегаторов П П З П 24
5 Моторное масло З З З З З З З З 12 Прим. 2
6 Масляный фильтр З З З З З З З З 12 Прим. 2
7 Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева П П 24 Прим. 1
8 Охлаждающая жидкость З З 24
9 Приемная труба системы выпуска и крепления П П П П 12
10 Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания П З П З П З П З 12 / 24
11 Свечи зажигания платиновые свечи зажигания З 72
12 Аккумуляторная батарея П П П П П П П П 12
13 Топливный фильтр (бензиновый двигатель) З З 48 Прим. 2
14 Топливный фильтр (дизельный двигатель) З З З З 24 Прим. 2
15 Водоотстойник (дизельный двигатель) П П П П П П П П 6 Прим. 2
16 Воздушный фильтр П П П З П П П З 12 / 48 Прим. 2, 3
17 Крышка топливного бака, топливопроводы П П 24 Прим. 1
18 Кислородный датчик Замена каждые 100 000 км Прим. 4
19 Система вентиляции картера двигателя П П П П 24
20 Жидкость гидропривода сцепления П П П З П П П З 6 / 24
21 Стояночный тормоз П П П П П П П П 6
22 Тормозные колодки и барабаны П П П П 12 Прим. 2
23 Тормозные колодки и диски П П П П П П П П 6 Прим. 2
24 Тормозная жидкость П П П З П П П З 6 / 24
25 Трубопроводы и шланги тормозной системы П П П П 12 Прим. 2
26 Рабочая жидкость усилителя рулевого управления П П П П П П П П 6
27 Рулевое управление П П П П 12 Прим. 2
28 Шаровые и пыльники приводных валов П П П П 12 Прим. 2
29 Масло в МКПП и раздаточной коробке П З 24 / 48 Прим. 2
30 Масло в АКПП П П З П П З П П 12 / 36
31 Фильтр АКПП З Прим. 2
32 Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста П П П З 12 / 48 Прим. 2
33 Передняя и задняя подвеска П П П П 12 Прим. 2
34 Болты и гайки на шасси и кузове МЗ МЗ МЗ МЗ 12 Прим. 2
35 Состояние шин П П П П П П П П 6
36 Все световые приборы, сигналы П П П П П П П П 6
37 Хладагент системы кондиционирования П П П П 12
  • П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
  • З — замена.
  • МЗ — момент затяжки.
  • 24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.
  1. После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
  2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
  3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
  4. Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.
  • 1. Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.


2. Какой двигатель на Toyota Chaser?

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

3. ⭐ Где находится номер двигателя Toyota Mark II?

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

4. Какой разгон у Toyota Chaser Tourer V до 100 км/ч?

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Сколько литров масла в акпп Марк 2 100?

Сколько литров масла в акпп Тойота Марк 2?

Сколько масла необходимо заливать в АКПП Toyota Mark 2

Масло в АКПП A42DE 1G-FE – 6,1 л. Масло в АКПП A43D 2L-TE – 6,5 л.

Сколько литров масла в двигателе Тойота Марк 2?

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA MARK II (ТОЙОТА МАРК 2 )

Фирма производитель TOYOTA (ТОЙОТА)
Масло для двигателя
Объем масла 4.2(4.5) литров
Объем масла с фильтром 4.5(4.8) литров
Требуемое масло по вязкости SAE 5W-30(5W-20)

Какое масло лить в марк 2 90 кузов?

Подходящее масло в двигатель Toyota Mark II

Производитель рекомендует лить синтетическое или полусинтетическое оригинальное моторное масло. Автомобиль получил мощные силовые установки, и если особо не увлекаться динамичной ездой, то для круглогодичной эксплуатации вполне сойдет 5W-30.

Сколько масла в коробке 1gfe?

Прикрутил старый чистенький фильтр и поддон на место. С помощью мерного литрового стакана точно определил количество слитого масла — 3 литра. Затем через щуп с помощью маленькой воронки залил 3 литра свежего масла в поддон коробки, это считается половина объема, остальная половина находится в самом механизме.

Как правильно проверить уровень масла в акпп Тойота Марк 2?

Нажать педаль тормоза и перевести селектор АКПП от Р до L и обратно с задержкой 1-2 с. на каждой позиции, вытащить щуп. протереть насухо и проверить уровень.

Как поменять масло в акпп Тойота Марк 2?

Как поменять масло в АКПП Тойота Марк 2

Необходимо поднять переднюю часть авто и подставить емкость под сливное отверстие на масляном поддоне. Затем открутить пробку и слить жидкость. Если масло было в неважном состоянии, можно закрутить пробку и залить через отверстие в щупе столько нового масла, сколько и слилось.

Сколько масла в двигателе Марк 2 100?

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA MARK II (ТОЙОТА МАРК 2 )

Фирма производитель TOYOTA (ТОЙОТА)
Объем масла 3.9(3.8) литров
Объем масла с фильтром 4.1(4.0) литров
Требуемое масло по вязкости SAE 5W-30(5W-20)
Требуемое масло по классификации API/ILSAC SH(SJ/GF-2)

Какое масло заливать в двигатель Тойота Марк 2?

В двигатели Марка 2 рекомендуется заливать синтетическое или полусинтетическое моторное масло с вязкостью 5W30, 5W40, 10W30, 10W40. Интервал замены — каждые 10 000 км или еще раньше.

Сколько нужно масла в 1 Jay Z?

Замена масла в двигателе Тойота 1JZGE.

В мотор лить масла: с заменой масленого фильтра лить 4,5 литра; без замены фильтра льют 4,2 литра моторного масла. Какое лить масло в двигатель – по классификации API на ранние модели не ниже SG, на поздние – не ниже SJ. Рекомендованная вязкость масла SAE – 5W-30 и 10W-30.

Сколько литров масла в двигателе 2JZ GE?

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для TOYOTA ARISTO (ТОЙОТА АРИСТО )

Фирма производитель TOYOTA (ТОЙОТА)
Тип двигателя 2JZGE
Масло для двигателя
Объем масла 5,1 литров
Объем масла с фильтром 5,4 литров

Сколько стоит декстрон?

354 руб. Новейшая, качественная, многоцелевая, трансмиссионная жидкость, соответствующая спецификациям DEXRON и MERCON.

Что такое декстрон 3?

Нефтесинтез ATF Dextron III – жидкости для автоматических трансмиссий, производимые на основе синтетических (Neftesintez ATF DEXRON III) и полусинтетических (Neftesintez ATF DEXRON IID, не менее 40% синтетических компонентов) базовых масел высокой степени очистки с добавлением специально сбалансированных присадок, …

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: