Как поменять распылитель на дизельной форсунке?

Фотоотчет Ремонт форсунок — снятие, проверка и замена распылителей

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Приступим. Для начала я всё сфотографировал «КАК ОНО БЫЛО», чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки — 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью — пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы — вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки — если проволока обломится — придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь — это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос — где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется — форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Удачного ремонта! Будут вопросы — обращайтесь.

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Топливная система Коммон Рейл обладает огромным количеством преимуществ. Её использование на многих дизельных моделях автомобилей вполне очевидны. Однако существуют и минусы: например, недолгий век форсунок. Говоря о форсунке, нельзя не сказать и о таком её элементе, как распылитель. В зависимости от его степени износа и загрязнённости, водитель может самостоятельно решить проблему как замены, так и ремонта детали.

Что такое распылитель форсунки

Форсунка — это необходимый элемент топливной системы Common Rail, она служит для:

создания впрыска топлива (обеспечение необходимой дозы и угла подачи горючего);

герметизации системы впрыска от камеры внутреннего сгорания;

экономичности расходования топлива.

Распылителем форсунки называется та часть, которая непосредственно участвует в процессе впрыска. При этом деталь, находящаяся на переднем конце форсунки, постоянно соприкасается с камерой сгорания, а потому подвергается термической и механической обработке. Благодаря топливу, которое протекает сквозь форсунку, распылитель охлаждается. Однако в процессе длительной эксплуатации такого охлаждения бывает недостаточно, поэтому корпус наконечника форсунки всегда изготавливают из термостойких материалов.

В топливной системе с высоким давлением впрыска Коммон Рейл (форсунки могут работать под давлением от 250 до 1000 атмосфер) распылитель является встроенным элементов форсунки в сборе. Только так можно достичь его длительного срока службы.

Какие типы распылителей форсунок бывают

Все детели, независимо от престижа производителя и стоимости, в обязательном порядке должны соответствовать минимальному перечню требований работы:

Подавать строго определённый объём горючего.

Обеспечить рассчитанное время впрыска.

Гарантировать указанную производителем цикличность впрысков.

Формировать капли топлива необходимого размера.

Поддерживать определённую форму факела.

Штифтовый распылитель позволяет создать один факел

Так, на дизельных двигателях, оснащённых топливной системой Коммон Рейл, используются форсунки с двумя видами распылителей. Штифтовые считаются стандартным оснащением, так как они формируют только один топливный факел. Многоструйные призваны создавать два и более факелов, засчёт чего существенно повышается мощность двигателя.

Более сложная модель форсунки оснащается распылителем нового поколения, который образует сразу несколько факелов

Устройство распылителя

Конструкционно распылители всех типов форсунок похожи. Так, эта часть форсунки всегда состоит из корпуса и иголки. Корпус выполнен в цилиндрической форме, по оси которого вставляется игла (в форсунках Коммон Рейл иголка вставлена внутрь канала). Деталь системы имеет сверхточную обработку: зазор между иголкой и каналом не превышает 1–2 мкм.

Важнейшим узлом всей конструкции считается место контакта конуса игловки и конуса корпуса. У нового и работоспособного конус иглы всегда тесно соприкасется с корпусом, а по мере выработки между ними начинает образовываться зазор.

Эти две детали выполняют основную функцию форсунки — дозированную подачу топлива

Принцип работы

Работа форсунки (а вместе с ней и распылителя) на дизельных моторах разделяется на четыре цикла:

Форсунка полностью закрыта, то есть клапан находится в состоянии покоя. При этом ТНВД давит на её стенку, однако камера распылителя противодействует этому давлению, поэтому клапан закрыт.

Начало впрыска горючего — клапан форсунки начинает открываться, так как внешнее давление становится сильнее внутреннего противодействия распылителя.

Форсунка полностью открыта — в зависимости от расхода топлива иголка распылителя будет подниматься с разной скоростью. При максимальном крутящем обороте игла поднимается быстро, на малых оборотах — медленнее. После её полного поднятия и осуществляется впрыск дозы топлива в камеру внутреннего сгорания.

Закрытие клапана — опускание иголки распылителя. Электронный блок управления даёт команду форсунке на завершение цикла. Как только игла опускается в свой канал, впрыск топлива полностью прекращается.

Видео: как должна распылять форсунка

Распылитель, таким образом, открывает и закрывает каждый рабочий цикл форсунки. При этом при выключенном зажигании она всегда будет находиться в состоянии покоя, так как будет закрыта засчёт действия пружинного механизма, а не распылителя.

В процессе эксплуатации распылитель призван совершить не менее одного миллиарда впрысков.

Как сделать замену своими руками

Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

Когда требуется замена

Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);

топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);

подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);

выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);

по этой же причине понижается мощность двигателя.

Готовим инструменты

Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);

А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

Работа по замене распылителя

Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

Читайте также  Преимущества дизельного двигателя перед бензиновым

Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.

От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.

Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.

Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.

Неисправный распылитель можно выбросить.

Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.

Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.

После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде.

Видео: основные нюансы при ремонте

Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

Как провести ремонт

Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

Промывка и продувка деталей.

Механическая обработка иголки.

Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.

Механическая обработка корпуса.

Притирка иглы и корпуса между собой.

Контрольная проверка работоспособности распылителя.

Ремонт может быть проведён вместо более дорогостоящей замены распылителя в тех случаях, когда части изделия ещё не выработали свой ресурс. То есть поверхности иголки и корпуса не имеют сильной деформации и высокого износа.

Процедура по ремонту

Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.

Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста. Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.

После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание. Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.

Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.

Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы.

Видео: самостоятельный ремонт

То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

Единственный недостаток ремонта — это его трудновыполнимость. Заменить распылитель может практически каждый водитель. А чтобы отремонтировать его самостоятельно, необходимо специальное оборудование (притирка) и чувствительные измерительные приборы.

Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

Разумеется, предотвратить ремонт или замену гораздо проще, чем проводить эти операции самостоятельно. Нет нужды тратить время и средства, а также волноваться по поводу работоспособности деталей.

Чтобы максимально отсрочить необходимость ремонта распылителей, рекомендуется придерживаться следующих правил в эксплуатации автомобиля:

заправляться только на проверенных автозаправках, так как форсунки Коммон Рейл очень чувствительны к качеству потребляемого топлива;

внимательно следить за ресурсом топливного фильтра и менять его по рекомендации завода-производителя (от того, насколько тщательно фильтр выполняет свою работу, в конечном итоге зависит и срок службы);

при эксплуатации транспортного средства использовать специальные присадки в бензобак, которые очищают топливную систему от воды и примесей;

при появлении первых признаков неисправности двигателя сразу же обращаться в СТО для качественной диагностики.

В конечном счёте эти простые меры позволят избежать больших вложений на покупку новых форсунок и распылителей.

Вышеназванные детали предъявляют высокие требования к качеству топлива, поэтому владельцы дизельных автомобилей должны быть внимательными при выборе заправки. Однако, как показывает практика, замена и ремонт распылителей — это вполне доступная процедура для рядового водителя. При бережной эксплуатации транспортного средства вполне допустимой станет операция по любым работам с форсунками только при выработке их заводского ресурса, а не ранее.

Особенности работы распылителя форсунки

Для того чтобы снять распылитель форсунки и преступить к его замене, необходимо понимать принцип работы всей дизельной системы. Сама форсунка служит для впрыска горючего в камеру сгорания дизеля. Для эффективности смесеобразования и процесса сгорания этот фактор является определяющим. Как следствие он оказывает основное влияние на характеристики двигателя и уровень шума.

Максимальная эффективность её работы обеспечивается ещё на этапе проектирования. Здесь учитываются принципы устройства топливной системы и конструкции двигателя условий дальнейшей работы.

Автомобильные форсунки

Топливная система любого типа характеризуется работой распылителей форсунка, как одного из главных компонентов. Конструктора, которым отведена роль производителей, должны соответствовать высокой квалификации и обладать специальными знаниями. Ведь от работы этого элемента зависит:

  • Характеристика формирования кривой впрыска топлива. Другими словами – обеспечение точности подъёма давления и распределения горючего по углу поворота коленчатого вала двигателя.
  • Тонкость оптимального распыления топлива и его размещение по камере сгорания.
  • Плотность изоляции системы впрыска горючего от камеры сгорания.
  1. Роль распылителей
  2. Разнообразие аналогов
  3. Принципы проектирования
  4. Работа по замене
  5. Чистота – залог успеха!
  6. Характеристика работоспособности
  7. Регулировка давления открытия форсунки в домашних условиях

Роль распылителей

Перед тем как снять любую деталь, необходимо понимать её функциональные особенности. Распылитель форсунки входит в состав камеры сгорания, подвергающейся тем самым постоянно пульсирующему воздействию механических и термических напряжений всего двигателя и, непосредственно, системы впрыска топлива. Работа на максимальной частоте вращения холостого хода подразумевает практическое отсутствие объема подачи горючего, с его резким увеличением. Учитывая этот фактор, он наделяется высокотемпературным сопротивлением. Благодаря такому свойству распылителей, они выдерживают режим работы дизельной системы.

Под действием давления топлива распылители открываются. А в цикловой подаче горючего определяющими характеристиками являются: начало подъема иглы распылителя форсунки, продолжительность впрыска топлива и кривая. Когда давление падает, рассматриваемая деталь должны быстро и надёжно закрываться. При этом соблюдается условие: значение давления закрытия на 40 бар выше максимального давления сгорания. Это условие поставлено с целью предотвратить нежелательные подвпрыски горючего или проникновения горячих газов из камеры сгорания к распылителю.

Разнообразие аналогов

Снять и эффективно заменить вышедшие из строя запчасти невозможно без представления их видовых особенностей. Для топливных насосов высокого давления рядного многоплунжерного (Тип РЕ), распределительного (VE/VR) и индивидуального (UPS) типа распылители заворачиваются в корпус форсунок. Таким образом, деталь для впрыска топлива устанавливается в двигатель, образуя единое целое.

Распылитель форсунки

Топливные системы высокого давления впрыска горючего, такие, как Common Rail (CR) либо системы с насос-форсунками (UIS), характеризуются сборным, встроенным в корпус, типом распылителей.

Штифтовой тип характерен для двигателей с разделёнными камерами сгорания, а для соплового типа – двигателям с непосредственным впрыском горючего.

Принципы проектирования

Рассматриваемая составляющая дизельного двигателя проектируется специально для каждого используемого типа, снять которую легче, чем понять принцип самой поломки. Замена распылителей подразумевает представление об определяющих факторах. Среди которых:

  • способ впрыска топлива (непосредственный впрыск или выпрыск к разделённой камере сгорания);
  • геометрическая характеристика камеры сгорания;
  • предусмотренная форма факела распыления и характер направления струи горючего;
  • необходимая глубина впрыска и тонкость распыления топлива;
  • показатель продолжительности фазы впрыска горючего;
  • значение впрыскиваемого топлива относительно угла поворота коленчатого вала двигателя.

Размеры и наборы деталей стандартного типа обеспечивают нужную степень адаптивности распылителей с условием минимального разнообразия комплектующих.

Работа по замене

Элементарная замена распылителей в форсунке требует:

  1. Снять гайки.
  2. Выполнить замену.
  3. Закрутить гайки.

Но не все так просто. Присутствует риск получить деталь качеством намного ниже, чем имелось до замены. Это возможно даже при условии качества комплектующих наивысшего качества. Вероятность некачественных или бракованных аналогов здесь даже не допускается. Таким образом, самостоятельная замена распылителей без специальной компьютерной диагностики либо проверки простейшими приспособлениями вещь сомнительная.

Чистота – залог успеха!

Это касается не только этапа непосредственной разборки форсунки, но и всех этапов начиная с их снятия с мотора. В первую очередь замывается будущее поле манипуляций. Уделите особое внимание его корпусу и головке в зоне форсуночных каналов.

Например, проводилась замена деталей, и мусор занесли в резьбу. После монтажа форсунки, снять её через некоторое время можно в последний раз. У него просто отлетит кусок головки блока.

Читайте также  Насос для перекачки дизельного топлива своими руками

После изъятия от корпуса трубки высокого давления, закройте штуцер форсунки чистым, плотным колпачком. Невыполнение этого условия скажется потом во время проверки на стенде. Попавшие в штуцер микросоринки, будут загнаны топливом внутрь. В результате игла распылителя заклинит.

Будь то проверка, перед тем, как снять сломанную деталь, или настройка параметров – полость запчасти всегда должна быть абсолютно защищена от попадания любых загрязнений.

Характеристика работоспособности

После того как снять форсунок, необходимо проверить их работоспособность. Его замена должна соответствовать следующим критериям оценки распылителей:

  • его открытие при подаче топлива происходит согласно заданного значения давления;
  • подтекание или струи топлива до момента открытия форсунка из распылителя неприемлемо;
  • едопустимы капли и струи во время распыла горючего;
  • факел распыла не должен иметь дефектов и повторять направление отверстия в распылителе;
  • после прекращения подачи топлива к звену, его скорость падения должна поддерживаться.

Регулировка давления открытия форсунки в домашних условиях

Замена в профессиональных мастерских, предусматривает регулировку параметров наборами специальных шайб, которые решают её любые проблемы. Любителям необходимо знать, что существуют шайбы в зависимости от корпуса форсунок, с отверстием или без него. Шайбы без отверстия могут заменять шайбы с этой характеристикой. Их обратная замена категорически запрещается. Применение шайб «неродного» диаметра также не допускается.

В регулировке главное придерживаться правила: увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышает давление впрыска на 10 кгс/см2.

Регулировка с помощью элементов бритвенных лезвий, подложенных под пружину, бесполезный способ. Подобная подкладка неконтролируемой формы, создает неопределенность опоры пружины, тем самым провоцируя возникновение боковой силы. К тому же высока вероятность скола кусочка лезвия. Дальнейший ход событий и его последствия неизвестны. Единственно верное решение – изготовить новые регулировочные шайбы стандартной толщины.

Любительская замена и последующая регулировка давления шайбами из стальной фольги, путем их подлаживания исключительно между корпусом и штатной шайбой, допустима в случае недоступности токарного станка, термообработки и шлифовки.

Caldina CT198 2C ремонт топливной форсунки.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Caldina CT198 2C ремонт топливной форсунки.

    Добрый день, уважемые форумчане!
    Подскажите где можно приобрести нормальные распылители DENSO 23620-69045? На рынке есть от 500 рублей и до . и тут такой момент не охота переплатить или купить «писающее» изделие.
    Помимо распылителя я так полага при нормально ремонте меняются шпилька, прокладка и шайба или что-то ещё?
    Гдето видел инфу что шайба бывает разной толщины, подскажите на что влияет её толщина?

    Имеется ввиду внутренняя регулировочная шайба. Обычно в комплект не входит. Ей регулируется рабочее давление срабатывания форсунки.

    Последний раз редактировалось Check Control; 20.11.2015 в 10:21 .

    Спасибо, именно о ней, а не подскажите где можно посмотреть какая толщина какому давлению соответствует? (наверно вопрос не корректен т.к. давление будет зависить от усталости резьбы, пружинки и т.д.).
    Тогда, какие толщины бывают впринципе и есть ли у них каталожные номера? Или регулировочные шайбы продаются комплектом?

    Последний раз редактировалось Anton Paralonsky; 20.11.2015 в 10:44 .

    Не знаю , где их берут . Не интересен дизель сам по себе . Просто иногда бываю в гостях у топливщиков. Насмотрелся . )))
    Идут как расходники. Наборы относительно дорогие. Проще отдать форсунки специалистам в ремонт.

    Жестко, вообщем имеет смысл все остальное поменять самому, отвезти на стенд, если будут открываться правильно — экономия

    1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
    C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

    Ну мне намного проще. Никогда не куплю дизель. )))) Хотя и есть в наличии личный стенд для проверки форсунок . Ещё два принесли (один с разбитым манометром, второй вроде целый) , где то в гаражах откопали,когда наводили порядок.
    По идее , если есть знакомые в любой автоколонне, колхозном гараже, то у них такой стенд обязан быть ещё со времён CCCР. )))

    Сделай проще. Поменяй распылители, поставь заведи, и будет видно надо комуто платить или нет.

    1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
    C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

    По каталогам в качастве аналогов бьются денсо и бош. У нас топливная денсо, можешь раскошелиться на оригинал, но в коробке будет тот же денсо.
    Сам маюсь с заменой распылителей. Может зимой займусь.
    Можно перебрать самому. Ключ, тиски и чистота — всё что потребуется.
    Если родные форсунки не ремонтировались то есть шанс, что с давлением угадаешь.
    Но лучше сразу отвезти форсунки, распылители, и записку с рекомендованным давлением и таблицей соответствия толщина шайбы/давление к аппаратурщику. Он сам всё поменяет и настроит на нужное давление.
    Если сам поменяешь а потом повезёшь на настройку то дешевле не выйдет. Поменять распылитель — дело пары минут (если форсунка уже снята с мотора). А настроить — это работа, за которую и берут деньги.
    По поводу регулировочной шайбы — её либо подтачивают, либо подкладывают кусочки лезвия до нужной толщины, и это нормально.

    Последний раз редактировалось l_denis; 26.11.2015 в 17:36 .

    Не факт. Чтобы это увидеть нужно: тепловые зазоры ГРМ выбраны идеально; ТНВД даёт нужное давление.

    Интерестный способ, они потом не крошатся? Интерестно чем они делают кругляхи? В мануале написано что нельзя подкладывать несколько шайб.

    Я конечно впервые сталкиваюсь с проблемой но почемуто мне кажется что нет таких таблиц, почему — писал выше, в интернете видел наборы с кучей шайб и видимо выбирается толщина по факту.

    Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

    Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
    Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
    А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
    Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
    Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
    4 медные под распылитель (малого диаметра)
    4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
    4 алюминиевые с дырочками — под обратку

    Последний раз редактировалось l_denis; 02.12.2015 в 12:58 .

    Меняеш распылители а давление топливным насосом регулируеш.

    Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

    Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
    Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
    А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
    Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
    Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
    4 медные под распылитель (малого диаметра)
    4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
    4 алюминиевые с дырочками — под обратку

    всем привет.Проблема такая-на холодную (минут 5) троит и дымит. Пока не прогреется. Даже сидя в машине чувствую как один цилиндр,по мере прогревания ,начинает схватывать.Потом все стабилизируется и машина работает ровно и без дымно.Я так понимаю это дело в форсунке. Но посмотрел на экзисте цену на форсунку и офигел 9000 тыщ. Кто мне посоветует,что б не менять полностью форсунку,что именно надо менять на форсунке?какую деталь?. И про какие шайбы народ толкует? может кто номер каталожный скинет? И еще-форсунки идут одинаковые на 2-С и 2-Ст ? И самое главное,может мне кто носом ткнет,как снимать форсунки,какие трубки откручивать? а то я дуб дубом!Мне б посмотреть на картинке что откручивать,а дальше я пойму)) А то однажды ездил на СТО,мне сказали снимай сам и привози. Помогите подробным советом! Заранее всем благодарен

    Восстановление форсунок Common Rail — как сэкономить на ремонте

    Форсунки улучшили работу дизельных двигателей и снизили их аппетит к топливу. К сожалению, цена на инжекторную систему и форсунки высокая. Цена новых в среднем от 25000 рублей за единицу в зависимости от модели. К счастью, форсунки выгоднее перемонтировать / восстановить. Ремонтом их лучше чтобы занимался авторизированный автосервис, а ваша задача вовремя определить, когда они дали сбой.

    «Коммон рейл» (Common Rail, CR). Аккумуляторная топливная система или система типа «коммон-рэйл» (англ. common rail — общая магистраль) — система подачи топлива, применяемая в дизельных двигателях. В системе типа common rail насос высокого давления нагнетает дизельное топливо под высоким давлением (до 300 МПа, в зависимости от режима работы двигателя) в общую топливную магистраль существенного объёма (аккумулятор).

    На смену старым системам питания дизелей с рядным топливным насосом высокого давления пришла более совершенная конструкция — «коммон рейл» (Common Rail, CR), что в переводе означает «общий путь». Одной из ключевых особенностей систем common rail является независимость процессов впрыскивания от угла поворота коленчатого вала и от режима работы двигателя, что делает возможным достижение высокого давления впрыскивания на частичных режимах, что необходимо для удовлетворения современных и перспективных экологических требований.

    Современные форсунки Common Rail являются прецизионными устройствами. Стоит упомянуть, что они создают давление до 2500 бар, а зазоры между взаимодействующими элементами инжекторов измеряются в долях микрометров (1 мм — 1000 микрометров). Все это приводит к тому, что они ломаются из-за некачественного топлива или грязи, попадающей в топливную систему, например, частиц коррозии, которые отрываются от стенок топливного бака.

    Читайте также  Можно ли на УАЗ поставить дизельный двигатель?

    Основными производителями форсунок Common Rail являются: Denso, Bosch, Delphi и Continental, которому принадлежат бренды Siemens и VDO. Инжекторы Delphi считаются самыми «капризными», а компоненты Denso и Bosch — самыми долговечными. Последние менее требовательны к качеству топлива и работают более эффективно, но в то же время более дорогие.

    До недавнего времени технология, интенсивно продвигаемая Volkswagen, исчезла с легковых автомобилей с введением стандарта Euro 5. В настоящее время в системах впрыска дизеля преобладают упомянутые системы Common Rail с электромагнитными и пьезоэлектрическими инжекторами. К сожалению, высокая эффективность работы и лучшая производительность имеют свою цену, для форсунок системы коммон рейл — это значительно сниженный срок службы / долговечность.

    Причины неисправности форсунок Коммон Рейл

    Форсунки системы Common Rail относят к наиболее современной системе подачи топлива для дизельных движков. Но периодически они нуждаются в плановом ремонте. Сбой в их работе может случиться по следующим причинам:

    1. Износ / старение. Срок службы форсунки Common Rail примерно 150-200 тыс. км.
    2. Плохое качество топлива. А именно наличие в нём воды, присадок, и даже бензина.
    3. Неправильная эксплуатация, неквалифицированная замена и кустарный ремонт форсунок.

    Симптомы проблем с форсунками

    Форсунки являются наиболее точными и, следовательно, наиболее чувствительным элементом топливной системы, поэтому первые тревожные признаки неисправности дизельного двигателя часто свидетельствуют об их износе. Наиболее распространенные симптомы:

    • Проблемы с запуском двигателя — особенно при работе при низких температурах (в дизеле это также типичный признак неисправности свечи накаливания). Причиной обычно является проблема с достижением высокого давления, вызванная снижением внутренней герметичности форсунок.
    • Неравномерная работа двигателя на холостом ходу — результат проблем с коррекцией параметров форсунок.
    • увеличенный расход топлива
    • падение мощности и иногда повышенная дымность выхлопа
    • Проблемы с EGR* и сажевым фильтром. Примечание: игнорирование этих симптомов может привести к выгоранию поршней, разрушению сажевого фильтра, заклиниванию турбонагнетателя, а в крайних случаях — даже самого силового агрегата («впрыскивание при заливке» приводит к разжижению масла вместе с топливом, что снижает смазку двигателя).

    *EGR — Система рециркуляции выхлопных газов

    Если кратко, то проверить форсунки стоит, когда наблюдаются нижеизложенные проблемы.

    • Повышенный расход топлива.
    • «Троит» двигатель.
    • Двигатель долго заводится, особенно в прогретом состоянии.
    • Повышенный дымный выхлоп.
    • Уменьшение тяги дизельного двигателя.

    Как проверить форсунки?

    Заливая даже самое качественное дизельное топливо не защитит от того, что инжекторы обычно после пробега 150-200 тыс. км сильно изношены. Однако это не значит, что машина станет клином на обочине дороги. Стоит помнить, что форсунки имеют допустимый диапазон отклонений от оптимальных параметров, в пределах которого компьютер сам может корректировать свою работу, уменьшая или увеличивая давление.

    Именно такие кода ошибок сообщат автомеханику о неисправности форсунок. Однако подключение автомобиля к компьютеру это минимум информации, это не точная диагностика состояния форсунок. Чтобы точно проверить форсунки, их нужно проверить на специальном стенде (стоимость: около 600 руб / шт. Плюс разборка / сборка прибл. 2000 руб).

    Восстанавливать ли форсунки? Восстанавливать! Кроме одного случая

    К счастью, новые форсунки (Common Rail, а также насос-форсунки) значительно подешевели не только в авторизованных сервисах, но и в магазинах запчастей с момента установки в первых сериях автомобилей нового поколения. Но все равно у каждого присутствует желание сэкономить.

    Альтернативой покупки является их ремонт и восстановление. Комплексный ремонт инжектора не может быть сделан за копейки, но восстановленная часть не должна отличаться от параметров новой форсунки. В зависимости от типа неисправности, цена на ремонт форсунки варьируется от 1000 до 14000 руб. В свою очередь, ремонтные работы Denso всегда требуют замены деталей, и плата за ремонт является фиксированной.

    Заниматься восстановлением форсунок НЕТ смысла, если они отработали 150-200 тыс. км. В таком случае их лучше заменить на новые.

    Что ломается в форсунках Common Rail?

    Процедура восстановления форсунок должна проводиться в стерильных условиях с использованием специализированного оборудования — профессиональное оборудование для обслуживания системы впрыска стоит около 250 тыс. американских долларов. Не на каждой станции технического обслуживания встретишь такое оборудование, чаще его используют авторизированные сервисы. Инжекторы должны ремонтироваться в соответствии с процедурой, строго регламентированной производителем. Ремонт завершается повторной калибровкой форсунок и проверки кода, который загружается на панель управления автомобиля после установки инжектора. Наиболее важными элементами инжектора являются:

    • Сопла/игла форсунки. Основной частью наконечника инжектора является игла. Участвует в цилиндре впрыска топлива. Стоимость игглы CR составляет 2500-4500 руб.
    • шток управляющего клапана. Это наиболее часто заменяемый инжекторный элемент вместе с иглой. Когда он изношен, давление внутри них нарушается, например, больше топлива уходит в перелив, чем в цилиндр.
    • гайка иглы форсунки заменяется в качестве профилактической меры. Благодаря такому точному прилеганию даже невидимые для глаза опилки могут вызывать протечки и утечки. Цена: 450-900 руб.
    • катушка электромагнита редко выходит из строя. Важнее то, насколько плотно он затянут. Неправильный зазор между сердечником клапана и катушкой (он может нарушаться даже масляной пленкой) вызывает сбой подачи топлива.

    Цены на форсунки и стоимость их ремонта / восстановления

    Марка автомобиля

    Новая, руб

    Восстановление, руб

    Audi A4 B8 2.0 TDI/120 KM 2009 г. (электромагнит)

    Ford Focus II 1.6 TDCi/115 KM 2011 г. (пьезоэлектрический)

    Mitsubishi Lancer 1.8 D-ID/150 KM 2011 г. (электромагнит.)

    Peugeot 407 2.0 HDi/136 KM 2008 г. (пьезоэлектрический)

    Renault Clio III 1.5 dCi/75 KM 2011 г. (электромагнит.)

    Toyota Avensis III 2.2 D-4D/150 KM 2008 г. (электромагнит.)

    VW Golf 1.9 TDI/105 KM 2007 г. (Насос-форсунка)

    Как почистить форсунки самостоятельно

    Форсунки можно и самому очистить, при огромном желании и наличии «прямых» рук. Конечно же, это не будет профессионально¸ ведь стенд для восстановления и калибровки форсунок весьма дорогое устройство (около 15 млн. руб.) и его даже не все автомастерские могут позволить, тем более мы, простые смертные, но все же, кое-что в профилактике системы подачи топлива можно выполнить самостоятельно.

    Чаще всего сбоем в работе форсунок является их засоренность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть рабочую производительность форсунки, достаточно произвести её чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

    1. механический;
    2. ультразвуковой;
    3. с помощью химических составов.

    В данной теме мы расскажем лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование.

    Чистка форсунки в домашних условиях

    Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо пошагово:

    1. заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
    2. далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
    3. после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
    4. вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
    5. после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
    6. нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.
    7. Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

    Если в вашем автомобиле установлены низкоомные форсунки, то нажимать кнопку открытия форсунки необходимо на долю секунды. Если же у вас высокоомные форсунки, то держать кнопку можно 2-3 секунды.

    Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

    Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

    Видео. Common Rail. Дизельные форсунки

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: