Как улучшить качество дизельного топлива?

Присадки и добавки в Дизельное топливо, двухтактное Масло!

Понеслась — очень много много серьезных букав
Итак сегодня речь пойдет именно о присадка и добавках в Дизельное топливо, конкретно для системы common rail (CR)
Прежде, чем что то писать или читать смотрим жирный текст!
Свое мнение и личный опыт я никому не навязываю и не принуждаю его использовать, лить либо не лить что то в топливо, дело ваше, Вы можете смело высказать и поделиться своим опытом использования того или иного средства — то я рад буду послушать, подискутировать и принят ваш опыт, для своих размышлений НО заставлять меня не надо))

Итак начнем, тем и споров очень много на просторах интернет паутины.
Что говорит об этом производитель в общем про топливо
много интересного там написано.
В кратце производитель рассчитывает на определенный стандарт топлива и ресурс топливной системы (100-200тыс км или время гарантии), что будет далее ему глубоко плевать на это, придете на ремонт или купите новую деталь от этого ему только лучше
Но дело в том что топливо которое мы заливаем может отличаться некоторыми параметрами, основные из которых это содержание серы для смазки деталей плунжеров и толкателей с иглами, и цетановое число (качество сгорания и отдача от топлива). Чем больше серы тем лучше смазывается топливная аппаратура (ТА), аналогично по цетану, но с введением норм по ЕВРО содержание серы уменьшают тк это приносит вред окружающей среде и при использовании дизеля ЭВРО 5, ваш мотор работает жестко и ТА получает максимальный урон, на что и рассчитывает производитель — это обыкновенный маркетинг.
Что бы искусственно улучшить топливо, в котором не хватает того что там должно быть, используются некоторые присадки, и я расскажу какие использовал я, какие работают а какие нет! Это не реклама, я пишу только о том, что я использовал, какой результат и свое мнение о присадке
Вот что говорит BMW AG ТИС
Содержание серы
После очистки дизельного топлива от сернистых соединений на нефтеперерабатывающем заводе его смазывающая способность снижается. Это снижение компенсируется добавлением так называемых смазывающих присадок, которые обеспечивают смазывающую способность при любых марках дизельного топлива.

Но ее не хватает для долгой безотказной работы ТА дизеля.

Начнем
1) Castrol TDA

ссылка на описание
Её лил предыдущий хозяин, мне хватило немного и после того как закончилась я поездил немного и купил еще несколько флаконов с перерывом во времени. По работе мотора и тяге разницы никакой я не заметил, но он еще и немного как анти-гель работает, поэтому я заводился без проблем до -32 градусов, те соляра не подмерзала
минус у нее есть, это цена за такую банку и доза всего на 250л топлива. Поэтому в дальнейшем я от нее отказался.
2) Супер комплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz от компании Liqui molly ГОДНОТА

Ссылка на описание
Предложил продавец масел с рынка и сказал что есть положительные отзывы, я конечно сомневался но он сказал что 2 знакомых лично отзывались хорошо на дорогих иномарках с CR. Ладно уболтал, взял себе и Дяде в Шаран. у него система Насос-форсунка
Заливал я так, не глушил мотор, посчитал по литражу и налил несколько литров топлива с этой присадкой, уже через 1-2 минуты мотор стал работать заметно тише и перестал трещать, звук стал более муркатяшим))) и глухим, После того как я выехал с гаража я заметил некую приемистость мотора, так же в салоне звук мотора стал другим и более мягким! Эта жидкость реально работает, Даже дядя на своем тарабанящем корчвагене это заметил — хоть ему медведь на ухо наступил. Минус такой жижи один — цена около 20$ на 400л топлива. Мой совет использовать ее регулярно если не жалеете денег на неё.
От LM есть еще одна жижа супер-дизель Super Diesel Additiv, ее не пробовал но тоже отзываются хорошо.

3) CYCLO — Присадка в топливо (дизель) — c-21 РАБОТАЕТ

ссылка на описание
Это такая же присадка по сути как и от LM но производитель USA. но цена у данной присадки 10$ и разводиться вся банка на 570л, (заметный + по цене и литражу)
Я лил анти-гель данного производителя и он работает зимой, вот решил купить и присадку, как раз после LM я ее и залил. Запах у нее совсем другой! И эффекта я не заметил никакого, двигатель работал как прежде с небольшим потрескиванием дизельного характера, может она моет и чистит, но на счет смазки и цетана — увы, мое решение не брать её.

4) Масла для двухтактных бензиновых двигателей (2T) ГОДНОТА
Итак мы подобрались к еще одной добавке. самой интересной у дизелистов. На дизельных форумах и клубах люди поделились на 2 лагеря по 50/50, льющие либо нет. Что делает масло с топливом — можете порыться в интернете, Я наконец то решился и попробовал добавить в свой мотор 2т масло. то что я узнал -желательно что бы это было минеральное масло 2т, производитель не важен, сами выбирайте тому кому доверяете. Так вот плеснул я масла обычное наше — НАФТАН, да да)))
Угостил дядя, т.к они его льют по работе и дабы не покупать на пробу — взял ку него

разбавлять его надо в пропорции от 1 к 100 до 1 к 200
то есть на канистру в 20л надо лить 100 или 200 грамм, чем больше тем заметнее эффект. я налил 1-100, завел и что вы думаете, точно так же как и с присадкой LM мотор стал шептать и муркатать, приемистости я вроде не почувствовал или не заметил, дыма тоже не появилось.
2т масло полностью сгорает в цилиндре и выходит в утиль)) да и если посчитать то что такое 10гр на литр топлива — мука пыль, а вот для ТА это очень приятно, плунжера и толкатели смазываются изнашиваясь гораздо лучше и сгорает плавнее в цилиндре. Зимой такой эффект будет чувствоваться особенно четко. Вывод, я буду его лить, стоимость 1л 2т масла например Манол из германии 3$ так же как и Лукойл или ТНК, Выбор производителя за вами, я взял манол, фотография из интернета,

но повторяю — он не играет ни какой роли, лишь бы хорошее было, на этот раз я разбавил 1 к 150 не глуша машинку, эффект положительный. Если считать стоимость то получиться дешевле LM от 6 до 12$ на 400л, НО эффект от LM как мне кажется чуть лучше.

Вывод
Пользоваться присадками я считаю что нужно, потому как топливо не соответствует нормальному сохранению исправной работы ТА на длительный срок. Если бы в мой мотор лили масло с нуля, то форсунки бы в обратку сливали явно не 25-40мл топлива а меньше, потому как износ был бы минимален и гидро-плотность форсунки лучше! На данный момент пробег автомобиля 306000км и ремонта на сколько я знаю еще не было по ТА, хотелось бы что бы так было дальше, если не улучшить то снизить дальнейший износ возможно!
Вот результаты моего использования Ссылка
Всем спасибо за внимание, кто все прочитал, милости прошу в комментарии, с вами был Ваш Вован))

Добавлено 01.11.17 — пробег 342000 все это время я лил масло 2Т (с перерывами) — полет нормальный, коррекция в норме., фото есть по всему бж

28.09.19 пробег 368000, езжу на 2т масле газпром + LM pro line super diesel additive в 20л канистрах www.drive2.ru/l/488463814149275745/ Полёт нормальный, коррекции форсунок в бж

Небольшой видосик из интернета
я согласен с ответчиком)

Не улучшишь – не поедешь
Как улучшить дизтопливо, или Советы перфекционисту

Фильтрация. Польза, которую приносит фильтрация, очевидна. Топливный бак периодически открывают, через горловину в него могут попасть грязь и посторонние вещества. На любой стройке пыли более чем достаточно, и неудивительно, что она проникает в систему питания машин. Попадая через форсунки в цилиндры двигателя, она может стать причиной серьезных неисправностей. Частицы пыли могут засорить каналы и отверстия распылителя форсунки, в результате в камеру сгорания будет подаваться недостаточное количество топлива, а мощность двигателя уменьшится.

Эффективность сгорания очищенного топлива выше, и, следовательно, выше мощность двигателя, и лучше топливная экономичность, а токсичность отработавших газов – меньше. Фильтрация позволяет защитить от твердых частиц пыли трущиеся поверхности и другие детали системы питания. Фильтр состоит из корпуса и фильтрующего элемента, обычно изготавливаемого из специальной бумаги, целлюлозы или синтетического волокна. Эффективность фильтра описывается различными характеристиками (нормативный документ: ANSI/B93.31). Это может быть максимальный диаметр частиц, которые могут пройти сквозь фильтр. Используется и так называемая бета-норма фильтрации, когда оценивается отношение количества частиц определенного размера в поступающей в фильтр жидкости к количеству таких же частиц в выходящей жидкости. По этой оценке фильтр с высоким значением бета-нормы является «хорошим» для частиц размера Х. Самое главное – правильно подобрать фильтр для фильтрации частиц определенного размера, в противном случае фильтр не будет выполнять своей задачи. Некоторые фильтры задерживают не только твердые частицы, но и часть содержащейся в топливе воды.

При эксплуатации важно следить, чтобы такой фильтр не был переполнен водой, так как вода полностью его заблокирует, и неочищенное топливо потечет в обход фильтра. Как следует выбирать фильтр? При выборе фильтра надо оценить – «солидный» и надежный ли это бренд, кто производитель? Не советуем покупать фильтры неизвестных марок. Если вам предлагают новый продукт, попросите предоставить справочные документы, тщательно ознакомьтесь с ними. Если заявленные характеристики фильтра необычайно хорошие, следует подумать: а правда ли это? Чаще всего такие «суперхарактеристики» неправда. Будьте осторожны! Кроме того, на рынке много подделок под «надежные» марки. Постарайтесь приобретать товар, в происхождении которого вы уверены. И все же фильтрация – не панацея от всех дефектов топлива, и возможности этого метода ограничены.

Сепарация топлива. Этот метод – одна из разновидностей фильтрации. В некоторых случаях топливо может быть так загрязнено, что фильтрацией невозможно очистить его полностью. В таких сложных случаях можно использовать сепаратор. Сепараторы способны удалить из топлива посторонние вещества, даже если концентрация их очень высокая. На рынке предлагаются сепараторы, способные удалить из топлива и твердые частицы, и воду. Принцип действия сепараторов комбинированный: механический и химический. Используется метод отделения в центрифуге воды и твердых частиц и сбора их на дне корпуса очистителя, а также фильтрации через особую бумагу, пропитанную специальным веществом, например Aquacon. Это вещество способно связывать водную эмульсию, по массе в 25 раз превышающую его собственную массу. Сепараторы топлива нуждаются в техническом обслуживании, но являются единственным спасением, если топливо сильно загрязнено. Некоторые сепараторы достаточно периодически промывать и сливать из корпуса отстой, чтобы восстановить их работоспособность. Некоторые руководители считают, что применять дорогостоящее дополнительное оборудование для сепарации и фильтрации топлива рентабельно в случае, когда потребление топлива превышает в месяц 150 т и на предприятии есть несколько больших емкостей, между которыми можно перекачивать топливо при очистке. Можно также организовать очистку топлива в момент слива из топливозаправщиков в емкости.

Читайте также  Американские пикапы с дизельным двигателем

Присадки. Метод использования присадок принципиально отличается от фильтрации, поскольку предназначение присадки – улучшить определенные свойства топлива, вводя в него химическое вещество. Здесь имеется широкое поле деятельности для шарлатанов, и доверчивый покупатель может быть сильно разочарован, когда «исключительно надежная» и отнюдь не дешевая присадка не даст эффекта, обещанного в рекламе. Кроме того, если вы собираетесь использовать присадки к топливу, надо помнить, что и у самых эффективных из них могут быть отрицательные свойства.

По этим причинам наученные горьким опытом большинство руководителей парков техники отрицательно относятся к применению присадок. Особенно категорично настроено общее мнение против присадок к топливу для импортной техники, и это понятно: современные западные и японские двигатели особенно чувствительны к качеству горючего, а неразумное введение в него присадок может привести к порче дорогой техники. Следовательно, в основном возможно только централизованное применение присадок в месте отпуска дизтоплива. В нашей стране имеется порядка ста нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и около трех тысяч производителей топлива! НПЗ выпускают чистое топливо и «химией» – добавлением присадок – предпочитают не заниматься. Доведение топлива до кондиций осуществляют поставщики – базы ТСМ. Именно у поставщиков есть оборудование и опыт для проверки эффективности этих химикатов. И именно поставщики идут порой на нарушение норм и повышают содержание в топливе присадок выше допустимого предела – государство это слабо контролирует.

Антибактериальные, противоизносные и цетаноповышающие. Одни из наиболее полезных и эффективных присадок – составы, предотвращающие рост микроводорослей и бактерий в топливе – необходимо применять, если топливо хранится в баках длительное время. Однако они не могут улучшить остальные характеристики топлива, такие, как цетановое число, вязкость или смазывающую способность. Необходимо упомянуть противоизносные присадки. В настоящее время, когда выпускается все больше дизтоплива с низким содержанием серы, как правило, обладающим недостаточной смазывающей способностью, эти присадки позволяют значительно продлить срок службы топливной аппаратуры. Еще одна группа присадок увеличивает цетановое число, повышение которого позволяет улучшить пусковые качества двигателей в холодное время года и в целом улучшить эффективные характеристики машины. Присадки, увеличивающие цетановое число, не оказывая при этом отрицательного действия на другие характеристики топлива, – весьма полезный инструмент в арсенале руководителя парка строительной техники. К сожалению, эти присадки обычно ухудшают смазывающие свойства топлива. Если смазывающая способность топлива высока, введение «цетановой» присадки не окажет фатального действия на его «жирность», но если смазывающая способность топлива находится на среднем или ниже среднего уровня, использование такой присадки приведет к ускорению износа деталей двигателя и, возможно, к выходу из строя форсунок.

Такой опыт может дорого обойтись, поэтому, прежде чем использовать «цетановую» присадку, следует тщательно проверить и убедиться, что ее характеристики соответствуют заявленным в документации, а также в том, что она не уменьшит смазывающие свойства топлива ниже допустимого предела.

Депрессоры и деспергаторы. Присадки, улучшающие низкотемпературные свойства топлива (депрессоры), весьма актуальны в наших условиях. Они снижают температуру застывания парафина, тем самым улучшая фильтруемость топлива при низких температурах. В России даже разработаны специальные марки дизельного топлива ДЗп (дизтопливо с присадкой), их получают, вводя депрессор в летнее топливо. Это частично решает проблему обеспечения техники зимним топливом. Почти все низкотемпературные присадки не предотвращают расслаивания топлива во время хранения при низких температурах: сверху отстаивается прозрачный слой, а снизу – мутный, насыщенный парафинами. Если заправлять машину в основном топливом из нижнего слоя, двигатель будет работать неустойчиво, с перебоями. Эту проблему решают другие присадки – диспергаторы, или антиосадители парафинов, которые вводят в топливо вместе с депрессорами. Деспергаторы способствуют образованию очень мелких кристалликов парафинов, которые не осаждаются вниз, а остаются равномерно распределенными по всему объему топлива.

Моющие и многоцелевые присадки. Моющие присадки – наиболее широко применяемые в мире. В России их применение не регламентируется законом. Моющие присадки к топливу весьма популярны, главным образом потому, что они удаляют отложения из загрязненных и старых двигателей. В двигателях с большим ресурсом накапливается нагар и лаковые отложения, ухудшающие процесс сгорания и повышающие токсичность отработавших газов. Введение моющей присадки в топливо позволяет удалить эти отложения, в результате токсичность выбросов снизится и, вероятно, даже немного повысится мощность, а расход топлива сократится. Некоторые присадки изготовители объявляют «многоцелевыми», «гарантируя» многостороннее действие. Такие обещания вызывают серьезные сомнения, и эти заявления необходимо тщательно проверить, чтобы «отделить зерна от плевел».

«Мирное сосуществование». Есть два совершенно разных метода улучшить качество топлива, причем методы эти не всегда совместимы. Фильтр рассчитан на работу с топливом, имеющим определенные характеристики. Если в топливо вводят новую присадку, нельзя быть уверенным, что она не изменит характеристики топлива до такой степени, что фильтр станет бесполезным. Или же фильтр может отделить присадку от топлива, сделав ее применение бессмысленным. Обычный потребитель часто не понимает этих взаимосвязей и в описанной выше ситуации будет ругать «плохо работающий» фильтр или «неэффективную» присадку. Поэтому мы еще раз советуем очень осторожно подходить к использованию новых непроверенных присадок и фильтров новой конструкции: они могут дать неожиданный и вредный эффект.

Где же ее применять? Если вы выберете использование присадок, следующим вопросом станет – на каком этапе применять эти средства. Вводить химическую присадку непосредственно в бак каждой машины трудоемко и вероятность допустить при этом ошибку весьма велика. Проще ввести присадку в цистерну топливозаправщика, но в этом случае надо, чтобы топливо из цистерны каждый раз сливалось полностью, иначе трудно будет правильно рассчитать количество вводимого химиката. Идеальным решением стало бы введение присадки в топливо в месте отгрузки с завода или нефтебазы. Однако это решение скорее всего невозможно реализовать, так как конечный потребитель не может контролировать работу нефтебазы и вновь возникает проблема разделения ответственности и обязанности предоставления доказательств. Технологические решения этой проблемы тем не менее есть: разработаны устройства, позволяющие вводить присадки в процессе закачки топлива в цистерну топливозаправщика (при доставке). Для этого вводят точное количество присадки, которое рассчитывается по расходу потока. Этот метод позволяет очень точно контролировать содержание присадки в топливе.

Применение фильтрации, сепарации или присадок к топливу – задача, чреватая опасностями. На рынке предлагают множество продуктов. Некоторые из них действительно оказывают на топливо положительное влияние, другие не влияют никак, а иные приносят больше вреда, чем пользы. Если, прочитав статью, вы сделали выбор, что же использовать – дополнительную фильтрацию или присадки, не забудьте: приобретать необходимые для этого компоненты надо осмотрительно и лучше известных марок, иначе последствия могут быть очень неприятными.

Методы и способы улучшения дизельного топлива

На этой странице мы рассказали о том, что нас ожидает с топливом для дизельных моторов. Получилось уж очень мрачно и почти безнадежно. Чтобы развеять это впечатление, познакомим с методами выживания и некоторыми способами улучшения дизельного топлива, которые помогут и бюджет сохранить, и мотору жизнь продлить.

Что делать с соляркой

Начну с простого повтора: поскольку владельцы дизельных автомобилей являются носителями точной информации о качественных заправках, где можно залить в канистры (или в бак) приличное дизельное топливо, не стесняйтесь и спрашивайте этих «иномарочников-дизелистов» о том, где, что, да как. И хотя оно будет, скорее всего, иметь цетановое число 45 (подавляющее большинство стационарных моторов пока «питается» именно таким), но, по крайней мере, окажется чистым, с малым процентом содержания серы и парафинов.

Цетановое число отечественного топлива, судя по результатам многочисленных проверок компетентных и не очень компетентных органов в России, как правило, производителями выдерживается более или менее четко. Как это не удивительно, на некоторых заправках, прежде всего в крупных городах, цетановое число может даже немного превышать норму, установленную ГОСТ. Но бывает, что и в центре «столицы пяти морей» можно залить солярку с цетановым числом ниже положенного. Об этом печальном факте вы легко догадаетесь по работе мотора. Если ЦЧ ниже требуемого для вашего конкретного двигателя, то он, вместо того, чтобы работать, как положено, ровно и мягко, а вспышка воздушно-топливной смеси была затруднена, начнет «выдавать» металлические нотки. Разумеется, разговор идет об исправном двигателе, который неожиданно стал работать жестко. Если ЦЧ имеет более высокий показатель, чем эго требуется, двигатель начинает хуже тянуть, и в выхлопе появится обильный дым вследствие преждевременной вспышки смеси. Стоит сразу же отметить, что подобные симптомы могут обозначиться и в связи с большим количеством в топливе смол и прочей «гадости», но к этому мы еще вернемся.

Если ЦЧ оказалось пониженным, то здесь могут помочь специальные препараты — корректоры, которые сегодня в большом количестве продаются в автомобильных магазинах. С их помощью удается «поднимать» цетановое число на пять единиц и более. Версия с сильно завышенным ЦЧ «не лечится», придется потерпеть какое-то время. Утешает только, что подобное происходит крайне редко и на ресурсе мотора отразится не очень сильно.

Вернемся, однако, к жесткой работе мотора. Как уже было сказано, это может происходить и из-за «неправильного» фракционного состава. Нарушения в процессе производства дизельного топлива приводят к тому, что «классические» моторы с открытой камерой сгорания, достаточно чутко реагирующие на большое содержание легких бензиновых фракций, начинают работать в «жестком» режиме. Более «продвинутые» предкамерные и вихрекамерные моторы переваривают такое топливо относительно терпимо. Поэтому не стоит летом ходить на дизельном топливе, запасенном зимой для моторов старого поколения (пусть новых). Иными словами, зимняя солярка в теплых условиях — это расточительство (возрастают денежные расходы) и сокращение ресурса. Однако в данном случае все будет зависеть от каждого конкретного мотора и условий эксплуатации.

Большая часть дизельных стационарных моторов сегодня оснащается двухконтурной системой охлаждения, что позволяет поддерживать постоянный температурный режим их работы. Однако при одноконтурной схеме (есть еще такие моторы, и не только «б/у») надо быть довольно осторожным. Многие средние стационары (рабочим объемом около 2 л) классической конструкции «страдают» от применения зимнего дизтоплива при плавании в теплых водах, и летнего при температуре воды около 5 °С и воздуха — около 0 °С. Дело в том, что, к примеру, во время ночной стоянки топливо может «помутнеть» вследствие кристаллизации парафинов. Хотя оно еще будет прокачиваться через магистраль без проблем, но часть свойств солярки ухудшится, фильтр топливной магистрали начнет забиваться, снизится мощность мотора, часть фракций не сможет нормально работать и т. д., и т. п. В итоге мотор будет не только плохо заводиться, но может вообще «встать колом» — откажется исполнять свои прямые обязанности. Свою лепту могут внести холодный воздух и прочие неприятности. Что делать? Либо смешивать летнее ДТ с керосином (что имеет свои негативные последствия), либо добавлять специальные препараты, что, в принципе, одно и то же, либо греть дизельное топливо. Большие моторы, устанавливаемые на буксиры, небольшие траулеры и проч., меньше страдают в холодное время от летней солярки, хуже всего небольшим маломощным моторам. Для эксплуатации дизельных стационаров при среднесуточной температуре около 5 °С стоит позаботиться о приобретении соответствующего топлива. При этом надо помнить, что если температура помутнения ДТ 5 °С, то температура его же застывания будет от -2 до 0 °С (по ГОСТ температура помутнения летнего ДТ составляет -5 °С, застывания — -10. Но где гарантия, что ГОСТ выполняется в каждом конкретном случае). В последнем случае исправить положение поможет только теплый ангар.

Читайте также  Печное топливо в дизельный двигатель

В настоящее время в продаже есть достаточно большой выбор депрессорных препаратов и дизельных антигелей. Однако они эффективны только в том случае, если процесс помутнения еще не начался. Антигели не влияют на фракционный состав, а изменяют структуру парафинов, которые выпадают в осадок. А вот понизить температуру помутнения на 5 °С и температуру застывания примерно на 15 °С современные антигелевые препараты способны.

Теперь перейдем к примесям в топливе. Не самая приятная вещь, причем не только в холодное время года, — вода в дизельном топливе. Именно при ее наличии в ДТ резко увеличивается износ ТНВД (плунжерные пары) и поршневой группы, ускоряется процесс коррозии. Ухудшаются технические показатели двигателя. С водой тоже можно бороться путем введения в топливо специальных препаратов — кондиционеров и антигелей, которые выводят воду и снижают эффект от ее деятельности. При эксплуатации дизельных моторов на воде имеет смысл регулярно применять такие препараты.

Ускоряет коррозию не только вода, но и сера (в различных соединениях). Но здесь уже препаратами не поможешь, так как специальные присадки можно вводить только в заводских условиях по специальным технологиям. В данном случае целесообразно использовать специальные масла с высокими антиокислительными присадками. А так как по российским (советским) ГОСТ процентное содержание серы в ДТ допускается «не более 0,2%» (меркаптановой серы — до 0,01%), специальное масло с высокими антиокислительными свойствами надо применять постоянно.

И, наконец, абразивы, куда же в России без них. Эти мелкие частицы песка, ржавчины и еще черт те чего присутствуют почему-то и в бензине, и в ДТ постоянно и в больших количествах. Причем, чем дальше от столицы, тем их больше. Для дизельных моторов абразивные частицы намного страшнее, чем для бензиновых, ведь большинство дизелей оснащаются ТНВД с плунжерными парами, которые очень не любят эти абразивы и выходят из строя значительно раньше срока. Что делать в этом случае? Искать чистое дизтопливо или отстаивать его. Пусть смеются великие химики, но в России накоплен приличный опыт общения с соляркой. Метод прост: на заправке (если она под подозрением, а другой нет) заливаем ДТ в канистры, привозим в гараж и сливаем все в бочку. Топливо отстаивается в бочке от двух недель до месяца, а потом аккуратно, не потревожив примерно 10 см нижнего слоя, шлангом «отсасываем» то, что всплыло. Метод действовал раньше, не потерял актуальности и сегодня.

Отличить плохую солярку от хорошей сложно, но можно. В основном надо обращать внимание на цвет. Налитое в стакан ДТ должно быть прозрачным, однородным и желтоватого цвета. Если то, что вы налили в емкость, имеет мутную консистенцию, темного цвета и (или) неоднородно, то таким дизельным топливом лучше не заправлять мотор иностранного производства, а сначала удалить воду, инородные примеси, если надо — поднять цетановое число, и только после этого «кормить» свой мотор.

Итог: жить можно даже с плохой соляркой, но имеет смысл время от времени вспоминать о том, что скупой платит дважды. Безусловно, на перечисленные препараты и специальное моторное масло уйдут какие-то средства, однако ремонт обойдется дороже. Да и кто у нас нормально может перебрать зарубежный дизель с гарантией? Такого мастера еще найти надо.

И. Лагутин, «Катера и яхты», 2006 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Тема: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Добрый день форумчане!
Задам наверное глупый, но актуальный вопрос. Заранее спасибо за ответы.
Собираюсь приобрести себе VW Passat 1.9 TDI, уже заказал машину из Германии. Сейчас езжу на старенькой BMW 524TD. Все знают что солярка у нас очень плохого качества, и если раньше этот вопрос мне был не интересен (машина старая, переваривала все, да и не так жалко было), то сейчас очень актуален.
что можно сделать для улучшения качества солярки, может какие-то особенные фильтра? Какие добавлять присадки?
Хочется чтобы машина служила долго и безотказно.
P.S. Прошу сильно не пинать за детский вопрос.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

1-Заправляться на приличной и , желательно, ОДНОЙ и той же заправке!
2-Поставить СЕПАР вместо штатного фильтра .
3-Не ездить на полупустом баке или на лампочке резерва.
4-Из присадок я лично только антигель использую в предзимний период , чтобы не влипнуть в ситуацию , когда мороз ударил , а зимнее топливо на заправку не завезли.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

1. «Приличных» заправок нет, почти на всех отстойная солярка.
2. Что значит «СЕПАР», что это такое?
3. С полупустым баком проблем нет, всегда езжу чтобы было не меньше 25-30 литров
4. Какие конкретно марки антигеля посоветуешь?

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

1-заправляться через канистру , чтобы дать отстояться топливу ,
2-наберите в поисковике СЕПАР-2000 сами всё узнаете ,
3-лучше , хоть раз в месяц , полный бак заливать-таки , особенно перед длительной стоянкой ,
4-беру первую попавшуюся за 50 руб флакон , на приличной заправке . пардон . забыл . посмотрю , что написано на бутылке , что в машине лежит . отпишу чуть позже.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

не следует употреблять различного рода гелей и присадок и фильтров дополнительных не обязательно, если не знаешь что делать, то как будешь сепары устанавливать и обслуживать. покупай фильтра оригинальные , бери с заправки обязательно чек и будешь застрахован.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Спасибо за советы. хотя это не сильно мне помогло.
Постараюсь сделать все чтобы машина ездила как полагается.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Только чистая соляра(именно соляра ,а не печное итд).Проверять фильтр.Чаще менять масло(если много серы).На зиму анти хрень.
Успехов.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Лучше всего давать солярке отстояться, т.е. заливать её в бочку, предварительно снизу пределав краник, и потом с неё заливать, дав отстояться 1-2 дня. Вода будет сверху.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

ОПА ! . что по физике — было в школе ?
Ничего не напутал . И почему — воду с фильтров — сливают СНИЗУ ?
И еще , вредное , после воды — в нашей «солярке» , сера . а её то как «отстоять» и «отфильтровать» ?

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Ну не надо так запугивать людей =)
Ездит народ за Уралом на японских дизелях и нашем топливе — не жужжит .

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Вода будет снизу. Могу поспорить на свою зарплату.

Сера вредна для масла и экологии! Для топливной аппаратуры(любой) содержание серы улучшает смазывающие свойства солярки. Миллион раз обсуждалось.
За границей, при низком содержании серы, добавляют смазывающие присадки, при производстве, а у нас нет.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Пасат 1.9 тди некапризен к качеству солиари.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Зайдите на официальный сайт Castrol,там есть присадка для дизелей.Почитайте,и,думаю,всем все будет понятно для чего она нужна.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

На сайте всегда все красиво написано, а хочется советов из жизни.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Если очень интересно , про «полезные» свойства . серы и ее соединений — напомню из школьного-же курса . есть такое соединение : серы и воды . ( H2SO4 ) , ну и другие ..столь же — «смазывающие вещества» .
Очень , к сожалению вредные — для электронных ( и не только ), деталей современных двигателей .
А присадки — добавляют не из за отсутствия серы — а вследствие технологии процесса по ее удалению.
Немного подробнее тут :
http://www.mrmz.ru/article/v85/article1.htm
http://www.os1.ru/article/service/20. 2_08-12_08_24/

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

расскажите пожалуйста , как образуется серная кислота из серы в солярке . и где в двигателе ?

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Как это вода плюс сера = кислота?? Вы чё.
Окисел серы плюс вода = кислота. Разницу чувствуете — ОКИСЕЛ( оксид серы)

Вода может присутствовать (на хер..вых заправках) , но откуда в топливе оксид серы возьмется.
Оксид серы образуется при сгорании топлива.
Когда топливо с серой сгорает, то форсунке и топливной аппаратуре допи..ды какое оно было, НАЗАД В ФОРСУНКУ ОКСИД И ВОДУ НИКТО НЕ ЗАСУНЕТ. А вот в масло с картерными газами постепенно попадает кислота, поэтому современные масла щелочные.

Главный враг дизеля вода.

Ответ: Как не угробить свой дизель плохой соляркой?!

Вот прочитал Вашу ссылку http://www.mrmz.ru/article/v85/article1.htm
— так и есть как я написал выше. Сера смазывает тнвд, на заводах добавляют присадки, кислота образуется при сгорании топлива(в камере сгорания) и т.д. Мои слова подтвердились.

Вот цитата:
Смазывающая способность и содержание серы
Топливо уменьшает силу трения деталей в топливных насосах и форсунках, а также поршня о зеркало цилиндра. Загрязняющие вещества также снижают смазывающую способность топлива. Особенно сильное влияние в этом плане оказывает вода. Твердые частицы могут стать причиной ускоренного износа деталей и выхода из строя агрегатов системы питания. Методики определения смазывающих свойств топлива не настолько глубоко разработаны, как это должно быть. Существует две стандартные методики проверки этого свойства: методы HFRR (стендовые испытания на высокочастотное возвратно-поступательное движение) и SBLOCLE (трение шарика в цилиндре), однако ни один из методов не дает однозначно точных результатов.

Исследования показали, что побочным эффектом процессов гидроочистки, использующихся для удаления из топлива соединений серы, является снижение содержания соединений, от которых зависят смазывающие свойства топлива. В Европе и США особенно обострилась проблема смазывающих свойств в последние годы в связи с ужесточением норм содержания серы в топливе: сразу же возросло количество неисправностей топливных насосов высокого давления.

Содержание серы — главный «экологический» показатель дизтоплива. Продукты сгорания серы при взаимодействии с водой образуют кислоты. Сера причиняет ущерб не только природе, но и двигателю — продукты ее сгорания провоцируют коррозию металла, а при контакте их с моторным маслом образуются твердые отложения (двигатель закоксовывается).

Читайте также  Установка дизельного двигателя на УАЗ патриот

Согласно российскому ГОСТу содержание серы в дизтопливе не должно превышать 0,2%. Европейские и московские городские требования жестче — не более 0,05%. Некоторые отечественные нефтеперерабатывающие заводы уже начали выпуск дизтоплива с содержанием серы не более 0,035%, однако считается, что российское дизтопливо с низким содержанием серы обладает плохой смазывающей способностью, и для компенсации этого недостатка производители вводят в него противоизносные присадки.

Повышение качества соляры.

Добрго всем времени суток. Коллеги поделитесь пожалуйста у кого какие есть способы повышения качества соляры? Столкнулся с этим впервые, так как заказал Pajero Sport 2,5 TD. Мои друзья покупают дизельное топливо, заливают в баки, а потом из шланга отстоенное топливо заливают непосредственно в бак.( Но у них Мерседес Ml.) Скажите насколько целесобразно переливать так топливо в случае Паджеро Спорт. Первый дизельный джип, беру, сам бережливый водитель, поэтому хочу с самого начала выбрать верную «стратегию дизельной заправки».

Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно
дать:
1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки Вас
смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с
сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
2. Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная,
корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали
когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина,
очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае,
если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При
качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины,
особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр
очистки топлива.
4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего
идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки
по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы.
5. Присадки в топливо и масло.(АФ)
Не рекоммендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и
особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство
вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в
топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате — большие
расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX
(GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и ДО момента
загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых,
приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не
должна сильно загеливаться.
Очень рекоммендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых,
соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное
взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий
защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения
затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на
50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике
это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии
горючки. Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна.
Можно также добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных
улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое
действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению
расхода, и т.д.Я понемногу добавляю опять-же РЕДЕКСовский кондиционер.
Вреда он, вроде, не приносит.
Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и
совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.
Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна
замена колец — «покойника припарками не оживишь», а навредить они могут
очень сильно.(АФ)
Про присадки тут мне вспомнилось — есть такая фирма, кажется техасская,
которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах.

От себя могу пожелать удачи Вашему танку

Большое Вам спасибо.

От себя: Езжу не на первом дизеле, поэтому по собственному опыту: редекс ни в коем случае. Лучше просто заливать нормальное масло, там уже все присадки есть. Мобил, или Кастрол. Присадочки пользовать надо для дизельного топлива. Ликви Моли мне нравится. Вроде как моему дизелю тоже.

To Mickl:
А расскажите пожалуйста поподробнее про Ликви Моли, если не затруднит подбросте мне ссылочку.

ИМХО — на заправках сейчас хорошим ДТ заправляют, никакие присадки не нужны. Сам езжу на дизеле, даже и не заморачивался по поводу качества топлива.

А побольше, что? Ликви моли и Ликви моли. Несколько там видов присадок. Напимер Для очистки форсунок. Помогает реально, если не забивать форсунки до самого нихочу. Есть и для повышения цитанового числа. Тут просто смотреть надо.
А по качеству. В нашем топливе серы. Ну просто очень много. Так, что варианты есть и без присадок ездить, но проехав 50 000 и не сильно пользуясь присадками попал на замену форсунок, слава Богу, что по гарантии.
Так, что каждый решает сам, чем пользоваться.

На пожарный случай можно и 98-го чучка плёхнуть, от запарафинивания.

Только не бензин. Хана импортной топливной апаратуре.

Вот удивляюсь, насоветуют иногда, а ведь люди действительно могут послушать и бензина в соляру ливануть.

керосин можно добавлять. бензин не стоит.

Угу. Керосин, еще туда-сюда. Но, я всегда обходился антигелем. Этой зимой много у нас не было, но в -35, я по заводке движка, мороза не чувствовал. Вот, то, что дизель на холостом ходу прогреть не реально, вот это, да. Машина молотит по 30 минут, а ехать все равно приходится на холодной.

Mikl
Вот, то, что дизель на холостом ходу прогреть не реально, вот это, да. Машина молотит по 30 минут, а ехать все равно приходится на холодной.

Факт! Но после прогрева на холостых, машина на много быстрее разогревается на ходу..

Факт, то он факт, но поначалу в машинке холодно.

ну все знают что соляру аццтаивают для депарафинизации.
Наша соляра хренова, вернее хренова нефть из которой делают соляру. Много серы и парафина, ведь зарубежные производители ориентировались на нормальное топливо а не как у нас летнее и зимнее. Зимой аццтаиваить проще, летом нет необходимости, так как такие параметры Тзагустевания мин Тфильтруемости — летом не нужны — густеет соляра зимой, её тяжело продавливать через фильтры топливной аппаратуры нах.
А так — мицубиси паджеро 150 тык загнулся — зольные остатки сгорания расточили поршневую группу. замена поршневой группы как следствие. Маслице хуяслице чиаще меняй, а то ездят по 30 тык и довольны. и этта — марку масла не особо меняй, от как сел на одно и оно тебе с машиной нравицца — так и притесь

Маслице знаю. А вот про. Это ты мне очи открыл. Это что за деталь такая в автомобиле?

Летняя,зимняя,парафину хватает,тут Лаборант прав,соляра плоховастая,отстой нужен по любому. Самая хорошая соляра,это сорт «арктическая»,не знаю есть ли у вас такая в продаже,но это самая эффективная и лучшая соляра,которая может заливаться в джипера и эксплуатироваться без осложнений для оных.

2 Shatun
Мне знакомый из Салехарда говорил что если будет брать иномарку, то только дизель, так как дизтопливо там очень хорошее. Ты то с Салеха?

Vad
2 Shatun
Мне знакомый из Салехарда говорил что если будет брать иномарку, то только дизель, так как дизтопливо там очень хорошее. Ты то с Салеха?

Салехард столица Я с Пурпе. Это под Н. Уренгоем. А соляра у нас и вправду хорошая. Простая не выдерживает. Сразу в манную кашу превращается.

Салехард столица Я с Пурпе. Это под Н. Уренгоем. А соляра у нас и вправду хорошая. Простая не выдерживает. Сразу в манную кашу превращается.

А вот нам приходится кашкой пробавляться.

«Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна»
Хм а ник такой мужской.

А я заправляюсь в большинстве случаев на АЗС, где есть так называемый «сепер-дизель». Он дороже, чем обычная салярка, но фильтрованная и качество получше.

Dem0n
Вот удивляюсь, насоветуют иногда, а ведь люди действительно могут послушать и бензина в соляру ливануть.

А гр.Японци в своих письменных реккомендах на крайняк летней д/т в зиму рюкомендуть долить до 5%бензина/от обьема того что в танке,ужас..
С ув.

Я для прочистки форсунок и ТНВД,на полный бак заливаю около 1 литра ATF.Дизель работает намного мягче.

А что такое АТФ, и какой у Вас объем бака?

Mikl
А что такое АТФ, и какой у Вас объем бака?

ATF — это жидкость для автоматических коробок.Объем бака около 75 литров.

А объясните пожалуйста механизм действия. А, то кроме смазывающего эффекта, я не вижу больше ничего.

Mikl
А объясните пожалуйста механизм действия. А, то кроме смазывающего эффекта, я не вижу больше ничего.

Я,честно говоря,не вникал в глубину процесса.Просто знакомые,американские механики(Работают на дилере Мерседеса по 30 лет),сообщили по секрету.

Хм. интересно. А это у Вас только для очистки, или при каждой заправке льете?

Mikl
Хм. интересно. А это у Вас только для очистки, или при каждой заправке льете?

Только для очистки.Как масло меняю(3тыс. миль)

Mikl
Только не бензин. Хана импортной топливной апаратуре.

Это не мне нужно сказать, а дальнобоям, плёхающим в бак дизеля десятку 98-го.

А ТС-1 можно сказать официально входит в состав ДТ «присадочное».

А вот добавки в тюбиках я бы не рекомендовал.

ASv :
А ТС-1 можно сказать официально входит в состав ДТ «присадочное».

Не-е, «присадочное» — без дб.ТС-1,сплошной модификатор,не рекомендую.
С ув.

у вас нет, а у нас да , забыл я рожу весёлую рядом с официально поставить.
Нормально идёт дизель с ТС-ом, мешать нужно правильно.

у вас нет, а у нас да , забыл я рожу весёлую рядом с официально поставить.
Нормально идёт дизель с ТС-ом, мешать нужно правильно.

Понимаю;вообще-то я говорил о » д/т присадочном»-как названии,продукте на АЗС-согласно тех.условий изготовителя,не о самоделке.
А кто мне скажет, как смешать керосин и д/т летнее если У КАЖДОГО на момент начала смешивания температура (-20),ну не расслоилось чтоб в стационарной поверхностной емкости,плиз..
С ув.

60 лета, 40 керосина, помутнение — минус 15, застывание — минус 25.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: