Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

  • мягкий;
  • жесткий;
  • химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

  1. Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
  2. В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

  1. Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
  2. Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
  3. Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
  4. Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
  5. Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
  6. Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
  7. Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

  • результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
  • длительное время очистки;
  • дополнительные затраты на работу мастеров;
  • высокая токсичность используемого химического раствора;
  • рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
  • самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

Читайте также  Лучшее дизельное топливо в России

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка дизельного двигателя

Раскоксовка дизельного двигателя – это та же процедура по очистке, что проводится для бензиновых силовых агрегатов, а результатом ее является удаление нагара из камеры сгорания и с поршневых колец. Сам по себе нагар внутри дизельного мотора появляется по разным причинам, но, если его вовремя не удалять – он провоцирует ускоренный износ элементов агрегата, что может вылиться в риск капитального ремонта. Процедура раскоксовки может проводиться как в условиях автосервиса, так и самостоятельно – сегодня мы расскажем про второй способ выполнения раскоксовки дизельного двигателя, а также о том, откуда появляется нагар и к чему он может привести.

Причины и последствия закоксовки

Внутри камеры сгорания активное образование нагара обусловлено, в первую очередь, низкокачественным дизельным топливом, низкосортным маслом или несвоевременной его заменой. Помимо этого, закоксованность встречается при тяжелых условиях эксплуатации и даже неисправностях силового агрегата, например, когда выходит из строя система подачи топлива или газораспределительный механизм.

Дизельное топливо содержит особые металлосодержащие присадки, которые повышают его цетановое число – именно такие присадки вызывают образование нагара. Что касается масла, оно окисляется, деградирует, после чего частицы смазки попадают внутрь камеры сгорания. Если внутри цилиндров топливо сгорает не полностью, это вдвойне провоцирует закоксованность дизельного двигателя. Сам по себе нагар обычно скапливается на днище поршня, а также на стенках камеры сгорания или клапанах – он нарушает теплоотвод элементов, провоцирует их перегрев, отчего есть риск столкнуться с оплавлением поршня или прогаром клапана.

Помимо всего вышеперечисленного, плотный слой отложений уменьшает объем рабочей камеры дизельного двигателя, что приводит к повышению давления и детонации, которая быстро разрушает любой силовой агрегат. К дополнительным проблемам можно отнести потерю мощности мотора, увеличенное потребление топлива, масла, а также ускоренный износ ЦПГ и кривошипно-шатунного механизма.

Если не проводить раскоксовку дизельного двигателя, его компрессия постоянно будет снижаться, а залегание колец приведет к полной потере их функциональности. Если вы заметили повышенную дымность сизого цвета, значит залегание колец налицо. Лаково-смолистые отложения, которые скапливаются на кромках поршня, внутри канавок поршневых колец, а также на стенках цилиндров дизельного двигателя ускоряют износ данных деталей. Когда зазор между кольцом и канавкой заполняется нагаром, теряется плотность прилегания, давление на стенки цилиндра возрастает, а гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются.

Иными словами, образование кокса негативно влияет на компрессию внутри цилиндров, ЦПГ, ГРМ, выхлопную систему и рабочую температуру дизельного двигателя. Помимо этого, страдает система вентиляции картерных газов, масляная система и другие элементы – вот почему проводить раскоксовку дизельного агрегата очень важно.

Раскоксовка дизельного двигателя

Для раскоксовки дизельных силовых агрегатов применяются те же средства, что и для бензиновых – в ассортименте LAVR насчитывается пять высокоэффективных препаратов, три жидкостных и два аэрозольных. Мы уже рассказывали более подробно о том, какую раскоксовку выбрать – ознакомиться со статьей можно по ссылке. Сегодня мы кратко опишем каждый состав, чтобы вы могли подобрать нужный для вашего дизельного двигателя.

  1. LAVR COMPLEX – пенная раскоксовка, которая идеально справляется с возвращением динамики автомобиля, а также очищает загрязнения внутри камеры сгорания. Густая пена прекрасно справляется с очисткой даже сложных силовых агрегатов – оппозитных и V-образных.
  2. LAVR EXPRESS – пенный состав для профилактики образования отложений внутри двигателей, которые по своей конструкции склонны к ускоренному образованию нагара. За 15 минут средство эффективно борется с увеличенным расходом масла, а также выравнивает давление внутри цилиндров дизельного двигателя, если оно отклонилось от нормы не более, чем на 10%.
  3. ML202 – классика жанра, эта раскоксовка справляется с перерасходом масла и отложениями внутри дизельных двигателей, а также является полностью безопасной для резиновых уплотнителей, окрашенных деталей и антифрикционных покрытий. Время воздействия препарата от 1 до 12 часов.
  4. ML203 – усиленная формула, которая разработана для ускорения процедуры и повышения ее эффективности. Эта раскоксовка способна нормализовать давления и удалить даже стойкие смолисто-нагарные отложения из дизельного двигателя. ML203 Truck – то же самое средство, но для грузовых автомобилей, двигатели которых чаще эксплуатируются в тяжелых условиях. Время воздействия составов от 60 до 90 минут.
  5. ML204 – раскоксовка с усиленной проникающей способностью. Процедура проводится со снятием поддона картера и дополнительной промывкой двигателя. Состав разработан специально для решения самых серьезных проблем по загрязнению силовых агрегатов. Время воздействия 60 минут.

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для чего

Раскоксовка дизельного двигателя – как проводится, и для чего?

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Читайте также  Как правильно глушить турбированный двигатель дизель?

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Оценка состояния колец

Во время работы мотора на цилиндровых кольцах возможно образование обильного нагара.

Главных причин для этого известно две:

  • применение некачественного горючего либо;
  • проникновение в камеру сгорания моторного масла.

В небольшом количестве такие отложения почти не влияют на работоспособность двигателя. В дальнейшем возможны следующие проблемы, указывающие на закоксовку:

  • уменьшение мощности мотора;
  • снижение компрессии;
  • возникновение детонации;
  • трудности при старте;
  • снижение чувствительности газовой педали;
  • увеличение расхода масла;
  • возникновение дыма, который идёт из трубы;
  • появление масляного нагара на свечах.

Перечисленные проявления указывают на необходимость очищения колец. В наиболее тяжёлых случаях возможна деформация по причине детонации колец и даже поршней.

Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

  1. Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
  2. Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

  1. Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
  2. Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
  3. Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
  4. Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
  5. Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Алгоритм очистки двигателя

На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.

Первым делом двигатель разогревается до 70-90 градусов. От агрегата отключаются провода, а также в бензиновых и дизельных моторах соответственно свечи и форсунки.

Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.

В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.

В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.

После этого меняются масляной фильтр и сам лубрикант. Это желательно сделать, даже если производитель очистителя утверждает, что средство не влияет на моторную жидкость, и после раскоксовки её замена не требуется. Более того, не лишним будет поставить и новые свечи зажигания, а двигатель ещё промыть соляркой и специальным моющим составом.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Читайте также  Обкатка дизельного двигателя нового автомобиля

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие секреты и средства

Раскоксовка двигателя заключается в устранении нагара, который возникает на поршневых кольцах. Сделать правильную раскоксовка колец, можно своими руками, это поможет предупредить потребность в капитальном ремонте двигателя, однако не всегда. Рассмотрим лучшие методы и средства.

  1. Причины закоксовки колец
  2. Оценка состояния колец
  3. Лучшие способы раскоксовки
  4. Раскоксовка колец водой
  5. Раскоксовка колец керосином
  6. Раскоксовка без замены масла
  7. Пошаговая инструкция по проведению работ
  8. Как защитить автомобиль от нагара

Причины закоксовки колец

Существует большое количество различных причин, способных привести к закоксовке поршневых колец.

Среди них:

  • езда на короткие расстояния в зимний и межсезонный период;
  • несоблюдение срока своевременной замены автомобильного масла;
  • перегрев двигателя;
  • использование низкокачественного моторного масла;
  • простой машины зимой;
  • использование разных присадочных составов;
  • работа мотора в условиях повышенной теплоты;
  • горючее низкого качества;
  • проникновение масла в цилиндры при его неполном сгорании.

Причины попадания в цилиндры моторного масла являются отдельной темой. Раскоксовка является стандартной профилактической мерой.

При нежелании регулярно проводить раскоксовку колец, следует ликвидировать саму причину нагара.

Основные возможные причины нагара:

  • износ либо повреждения: маслосъёмное кольцо, расположенное снизу, не способно удалить с цилиндра избытки масла, поэтому внутри канавок медленно накапливается всё большее количество состава, который пригорает и оставляет налёт чёрного цвета;
  • износ либо повреждения маслосъёмных колпаков, нужных для устранения избытков;
  • мелкие царапины либо искривления на цилиндровом зеркале, становящиеся местами скопления моторного масла;
  • применение некачественного либо старого моторного масла: с течением времени оно утрачивает свою текучесть, из-за чего затрудняется устранение остатков с зеркальной поверхности.

Оценка состояния колец

Во время работы мотора на цилиндровых кольцах возможно образование обильного нагара.

Главных причин для этого известно две:

  • применение некачественного горючего либо;
  • проникновение в камеру сгорания моторного масла.

В небольшом количестве такие отложения почти не влияют на работоспособность двигателя. В дальнейшем возможны следующие проблемы, указывающие на закоксовку:

  • уменьшение мощности мотора;
  • снижение компрессии;
  • возникновение детонации;
  • трудности при старте;
  • снижение чувствительности газовой педали;
  • увеличение расхода масла;
  • возникновение дыма, который идёт из трубы;
  • появление масляного нагара на свечах.

Перечисленные проявления указывают на необходимость очищения колец. В наиболее тяжёлых случаях возможна деформация по причине детонации колец и даже поршней.

Лучшие способы раскоксовки

С помощью специальных средств возможно полное устранение продуктов сгорания, что обеспечивает предотвращение необходимости в капитальном ремонте мотора.

В какой-то момент у любого двигателя возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин такой проблемы – сильный нагар в поршневых канавках – закоксовка мотора.

Среди автолюбителей отсутствует единая позиция относительно целесообразности самой процедуры раскоксовки автомобильного мотора. Часть считает, что раскоксовка колец – эффективный метод очищения внутренних пустот и частей двигателя от нагара, другие относятся негативно к этой процедуре.

Сегодня используется достаточно много методов раскоксовки. Часть этих способов известны давно, часть возникла относительно недавно. Они условно подразделяются на жёсткие и мягкие.

К мягким методам относится применение жидкостей, выпускаемых современной химической промышленностью. Их можно добавлять в горючее либо смешивать с маслом. Добавление такого состава осуществляется за 100 км до запланированной замены масла. Мотор очищается во время движения авто. Недопустимо создание значительной нагрузки на него на протяжении всего времени чистки. Обычно чистку проводят в течение пробега, а после прохождения заменяется моторное масло и мотор промывается с помощью специального вещества.

Видео по раскоксовке лучшим составом (по версии автора):

Несмотря на всю свою простоту, этот метод не даёт возможность целиком очистить мотор, убрав нагар. Срок его действия ограничен.

Наиболее эффективной является жёсткая очистка, использовавшаяся ещё для старых моторов.

Её суть – введение специального агрессивного вещества внутрь камеры внутреннего сгорания. Это ведёт к разъеданию и размягчению нагара. Для промывания мотора целиком и устранения нагара как с цилиндров, так и с клапанов, подойдёт керосинно-ацетоновая смесь.

Раскоксовка колец водой

Много автолюбителей используют более мягкий способ, обеспечивающий аналогичный эффект в плане устранения нагара. Раскоксовка поршневых колец своими руками с помощью воды является наиболее популярным методом среди владельцев любых авто. Эта процедура подразумевает наличие:

  • дистиллированной воды в ёмкости из пластика;
  • капельницы;
  • шланга;
  • тройника.

Вода в пластиковой бутылке подключается с помощью капельницы к подсосу мотора. Возможно применение не дистиллированной воды – фильтрационная система капельницы сможет её очистить. Вода начинает подаваться при работающем моторе. Двух-трёх капель ежесекундно достаточно во время холостого хода прогретого двигателя. Результат будет быстро достигнут, нагар будет снят, машина станет динамичной и экономной.

Раскоксовка колец керосином

Раскоксовка с помощью керосина, смешанного с ацетоном, является “дедовским” способом, доказавшим свою эффективность ещё на старых двигателях ВАЗ. Сейчас керосино-ацетоновую смесь нередко совершенствуют, вводя в нее масло или другие химические вещества.

Чтобы приготовить жидкость, нужно учитывать, что количество её должно составить примерно 150 миллилитров на цилиндр. Внутрь камеры сгорания, аналогично другим средствам данной категории, заливается незначительный объём масла, который усиливает эффект и не позволяет быстро испариться. Это ведёт к снижению расхода масла, улучшению динамики, предупреждает детонацию, возникающую вследствие неполного сгорания горючей смеси.

Замена масла должна быть обязательной, поскольку ацетон и керосин являются агрессивными в отношении масла. По этой причине по окончании процедуры следует обязательно заменить смазку. Во время первого запуска на период сжигания остатков нагара желательно установить устаревшие свечи, чтобы новые не испортились.

Раскоксовка без замены масла

Вышеупомянутые методы отличаются тем, что сразу после завершения процедуры необходима замена масла. Если же её выполнять неохота, можно применить определённые присадки для бензина либо дизельного топлива и провести раскоксовку без замены масла.

Основной функцией присадок является удаление веществ, возникающих вследствие сгорания, с помощью специального химического состава, проникающего внутрь цилиндра с горючим и снижающего объём нагара, а также удаляющего уже имеющийся. Их преимущества:

  • удобство в применении (нужно просто залить);
  • отсутствие необходимости в демонтаже свечей и замене масла;
  • появление защитной плёнки на поверхностях цилиндров.

Метод без замены масла подойдёт для устранения лишь небольшого объёма нагара (при значительном объёме присадки неэффективны). Его минус заключается в медленном достижении результата. Эффект можно заметить лишь после преодоления нескольких сотен либо даже тысяч км.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

  1. Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
  2. Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
  3. При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
  4. Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
  5. После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
  6. Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
  7. Заменяются фильтр и масло.
  8. При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Как защитить автомобиль от нагара

Если мотор еще не накопил нагар, значит время подумать, как сделать так, чтобы с этой проблемой и не пришлось столкнуться. Так, что же следует предпринять во избежание появления нагара?

  • Ездить при низких оборотах необходимо в как можно более щадящем режиме.
  • Автомобиль должен простаивать как можно меньше.
  • Зимой необходимо тщательно прогревать двигатель.
  • Масло требуется заменять вовремя.
  • Использование присадок увеличивает эксплуатацию мотора на 40 000 километров.

Соблюдайте эти простые рекомендации, и тогда проблема закоксовки колец обойдет вас стороной.

Видео инструкции по раскоксовке:

Самая дешевый метод (50 руб):

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: