Регулирующий клапан выставление распределительного вала

Регулирующий клапан выставление распределительного вала

  1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
  2. Снять воздушный фильтр в сборе. См. «Воздушный фильтр в сборе» в данном разделе.
  3. Установите зажимное приспособление для двигателя (EN-48356).

  • Снять вспомогательный ремень. См. «Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель» в этом разделе.
  • Снимите натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов. См. «Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель» в этом разделе.
  • Поверните по часовой стрелке шкив коленчатого вала.
  • Совместите пазы шкива и крышки.
  • Отверните призонный болт коробки передач.
  • Установите приспособление для блокировки маховика (KM-6625)для блокировки коленчатого вала.
  • Установите призонный болт коробки передач.
  • Снять крышку головки цилиндров. См. «Крышка головки цилиндров» в данном разделе.
  • Снимите подвеску двигателя. Следуйте пункту «Подвеска двигателя» в этом разделе.
  • Снимите шкив коленчатого вала.
  • Снять верхнюю крышку приводного ремня ГРМ.
  • Снимите кронштейн подвески двигателя.
  • Снять нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.
  • Снимите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
  • Установите стержень для фиксации (KM-6333)(a), вращая натяжное устройство ремня газораспределительного механизма.
  • Снимите приводной ремень газораспределительного механизма.
  • Снять натяжитель приводного ремня ГРМ.
  • Снять натяжной ролик приводного ремня ГРМ.
    1. Для установки заднего блокировочного инструмента распредвала (KM-6628-A) совместите оба распредвала по горизонтали.
    2. Подтвердите совпадение меток на звездочках обоих распредвалов.

    Подготовьте правую половину блокировочного инструмента(KM-6340).

    Выкрутите винты (1) и отделите переднюю панель (2) от правой части KM-6340.

  • Подтвердите, как показано, совпадение между меткой со стороны впуска (3) и меткой со стороны выпуска (4) на звездочках распредвалов.
  • Если совпадения не произошло, как показано, снимите звездочку распредвала и установите так, чтобы метки совпали. Смотри «Звездочка распределительного вала» в данном разделе.
  • Введите левую часть KM-6340(1) со стороны впуска в звездочку распредвала.
  • Введите правую часть KM-6340(2) со стороны выпуска в звездочку распредвала.

    Подтвердите совпадение пазов между звездочкой коленчатого вала и крышкой.

    Установить натяжной ролик приводного ремня ГРМ.

  • Установите регулятор приводного ремня газораспределительного механизма. Смотри «Регулировка системы газораспределения» в данном разделе.
  • Вытащите стержень для фиксации(KM-6333)(a).
    1. Установите центральную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
    2. Установить нижнюю крышку приводного ремня ГРМ.

  • Установите подвеску двигателя. Следуйте пункту «Подвеска двигателя» в этом разделе.
  • Установить крышку головки цилиндров. Следуйте пункту «Подвеска двигателя» в этом разделе.
  • Установить ремень привода вспомогательных агрегатов. См. «Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель» в этом разделе.
  • Установите натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов. См. «Ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжитель» в этом разделе.
  • Отверните призонный болт коробки передач.
  • Снимите приспособление для блокировки маховика (KM-6625) для блокировки коленчатого вала.
  • Установите призонный болт коробки передач.
  • Снимите зажимное приспособление для двигателя (EN-48356).
  • Установить воздухоочиститель в сборе. См. «Воздушный фильтр в сборе» в данном разделе.
  • Присоедините провод отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
    1. Снимите приводной ремень газораспределительного механизма. Смотри «Система газораспределения» в данном разделе.
    2. Снимите колпачок болта звездочки распределительного вала.
    3. Снимите болты звездочки распределительного вала.
    4. Снимите звездочки распределительного вала.

  • Установите звездочки распределительного вала.
  • Установите винты звездочки распределительного вала.


      Удалите винты регулировочного приспособления распределительного вала.


      Снять звездочку распределительного вала. Смотри «Звездочка распределительного вала» в данном разделе.

  • Снимите уплотнительное кольцо распредвала.
  • Установите новое уплотнительное кольцо распредвала.

  • Установите приспособление для установки KM-422(3) с шайбами (2) с общей толщиной приблизительно 10 мм и от руки затяните винт распредвала (1).
  • Снимите приспособление для установки KM-422.
  • Снять звездочку распределительного вала. Смотри «Звездочка распределительного вала» в данном разделе.
  • Снять натяжитель приводного ремня ГРМ. Смотри «Система газораспределения» в данном разделе.

    Снимите заднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

  • Демонтируйте корпус электромагнитного клапана положения распредвала.
  • Снимайте винты головки распредвала в следующей последовательности (1)-(4)-(2)-(3).
  • Снимите головки распределительного вала.
  • Демонтируйте распредвалы впускных / выпускных клапанов вместе с уплотнительными кольцами.
    1. Нанесите покрытие / смажьте подшипник распредвала и поверхности кулачка чистым моторным маслом.
    2. Установите распределительные валы на головку цилиндров.

    Тонким ровным слоем нанесите поверхностный герметик(LOCTITE 574) на герметизируемые поверхности (1) на 1-й крышке подшипника рапредвала.

  • Устанавливайте крышки подшипников распредвала в следующей последовательности (2)-(3)-(1)-(4).
  • Установите корпус электромагнитного клапана положения распредвала.

    Установить заднюю крышку приводного ремня ГРМ.

  • Установите приводной ремень газораспределительного механизма. Смотри «Система газораспределения» в данном разделе.
  • Установите звездочку распределительного вала. Смотри «Звездочка распределительного вала» в данном разделе.

    1. Снимите распределительный вал. См. «Распределительный вал» в этом разделе.

    Снимите толкатель клапана, используя всасывающее устройство(KM-845).

    Удалите свечи зажигания и затем установите переходник давления(EN-49154).

  • Подайте сжатый воздух на переходник, чтобы не допустить опускания клапанов в цилиндры.
  • Установите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
  • Снимите шпонку клапана.
  • Снимите пружины клапана, пружинодержатели клапана и уплотнения.
  • Снимите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
    1. Установите уплотнения, пружинодержатели и пружины клапанов.
    2. Установите универсальное устройство для сжатия пружин клапанов(EN-49074) и переходник (EN-49155).
    3. Установите шпонку клапана.
    4. Установите пружину клапана, пружинодержатель клапана и уплотнение.

    Установите толкатель клапана, используя всасывающее устройство(KM-845).

  • Установите распределительный вал. См. «Распределительный вал» в этом разделе.

    1. Снять крышку головки цилиндров. См. «Крышка головки цилиндров» в данном разделе.

  • Поверните по часовой стрелке шкив коленчатого вала.
  • Совместите пазы шкива и крышки.
  • Замерьте зазор клапана (b) и (g).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
  • Замерьте зазор клапана (с) и (f).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
  • Замерьте зазор клапана (d) и (e).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
  • Замерьте зазор клапана (a) и (h).Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на 180°.
  • Если замеренные значения не соответствуют спецификации, замените толкатели клапанов на новые.
    • Технические характеристики:

    • Впускная сторона: 0,21-0,29 мм (номинальное значение: 0,25 мм)
    • Выпускная сторона: 0,27-0,35 мм (номинальное значение: 0,30 мм)

  • Определите размер толкателя. Смотри «Зазор клапана — определение размера толкателя» в данном разделе.
  • Если необходимо, замените толкатели клапанов. Смотри «Клапанный механизм (головка цилиндров установлена)» в данном разделе.
  • Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ?

    Модераторы: mek, indy

    Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ?

    #1 Сообщение jetok » 06 апр 2013, 19:51

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #2 Сообщение mek » 06 апр 2013, 23:00

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #3 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 17:53

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #4 Сообщение Sibo » 10 апр 2013, 17:56

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #5 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 17:58

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #6 Сообщение Sibo » 10 апр 2013, 18:44

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #7 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 20:02

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #8 Сообщение mek » 10 апр 2013, 22:44

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #9 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 22:48

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #10 Сообщение mek » 10 апр 2013, 22:53

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #11 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 22:55

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #12 Сообщение mek » 10 апр 2013, 22:59

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #13 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 23:00

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #14 Сообщение mek » 10 апр 2013, 23:02

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #15 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 23:05

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #16 Сообщение mek » 10 апр 2013, 23:33

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #17 Сообщение jetok » 10 апр 2013, 23:36

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #18 Сообщение mek » 10 апр 2013, 23:41

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #19 Сообщение jetok » 11 апр 2013, 10:45

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #20 Сообщение f111uzm » 11 апр 2013, 11:56

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #21 Сообщение jetok » 11 апр 2013, 12:45

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #22 Сообщение jetok » 11 апр 2013, 16:29

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #23 Сообщение SERGO-SPEAKER » 11 апр 2013, 16:54

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #24 Сообщение jetok » 11 апр 2013, 17:03

    Re: Как правильно установить распредвалы после переборки ГБЦ

    #25 Сообщение SERGO-SPEAKER » 11 апр 2013, 17:26

    ну для кого же метки то рисовали ) если у вас распределитель зажигания-это и зажигание соответственно неправильно выставлено. отсюда и хлопки могут быть тоже. ставьте метки и может мучения и закончатся ) перед снятием грм-докрутите,чтоб все метки совпали(кроме коленвала в вашем случае-1 зуб),потом доведите,чтоб метка коленвала совпала как полагается(на один зуб) и посмотрите-как далеко убегут остальные -думаю ощутимо сместятся. После правильной установки крутите коленвал пока два раза не увидите,что все метки попадают точно(второй раз для уверенности). На своем двигле ставил по меткам,потом несколько оборотов надо сделать,чтоб они опять все выстроились(разные диаметры шестерен).

    На жигуле я как то выставил ваще на 180 град цепь неправильно. можете не верить-завелась. но по работе двигателя я понял,что надо все таки снять крышку и выставить по меткам(цепь перескочила в процессе ремонта головы-точно не помню,что делал. Но то,что так точно перескочила,что даже завелась-запомнилось навсегда,наверно )

    Как устроен цепной привод ГРМ автомобиля ВАЗ 2106: обзор и замена

    Популярный автомобиль ВАЗ 2106, чей выпуск начался во времена СССР, комплектовался тремя типами двигателей — рабочим объёмом 1300, 1500 и 1600 см куб. Конструкция перечисленных моторов одинакова, разница заключается только в размерах цилиндропоршневой группы, коленчатого вала и шатунов. На всех силовых агрегатах шестерни газораспределительного механизма (ГРМ) приводятся в движение двухрядной цепью. Последняя постепенно вытягивается и нуждается в периодической подтяжке, минимальный ресурс детали — 100 тыс. км пробега. Когда натягивание не даёт результата, цепной привод меняется целиком — вместе с шестерёнками.

    Назначение и конструкция привода

    Механизм газораспределения отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры и выброс отработанных газов. Для своевременного открывания впускных и выпускных клапанов распределительный вал должен вращаться синхронно с коленвалом. В «Жигулях» эта функция возложена на цепной привод, установленный в передней части двигателя.

    Замену цепи и шестерён ГРМ нельзя отнести к сложным операциям, но процедура довольно трудоёмкая. Чтобы выполнить работы своими руками, надо понимать принцип действия и устройство привода, состоящего из таких элементов:

    • на переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерёнка малого диаметра;
    • над ней расположена промежуточная большая звёздочка, отвечающая за вращение привода масляного насоса и трамблёра;
    • к торцу распредвала прикреплена третья ведомая шестерня большого диаметра;
    • 3 вышеуказанные звёзды соединяются двухрядной цепью;
    • с одной стороны цепь натягивается изогнутым башмаком, который поджимает плунжерное устройство;
    • чтобы исключить биение ослабленной цепи, с другой стороны предусмотрен второй башмак — так называемый успокоитель;
    • возле ведущей звёздочки установлен ограничительный палец, не позволяющий цепи соскочить с зубьев.

    Соотношение размеров шестерён — приблизительно 1:2. То есть, пока ведущая звёздочка коленчатого вала совершает 2 оборота, шестерёнка распредвала поворачивается 1 раз.

    Требуемую натяжку привода ГРМ ВАЗ 2106 обеспечивает плунжерное устройство, подпирающее полукруглый башмак. Автомобили старого выпуска оснащались чисто механическим плунжером — выдвигающимся штоком с мощной пружиной, который приходилось подтягивать вручную. Более поздние модели получили гидравлический натяжитель цепи, работающий автоматически.

    По незнанию я однажды попал в глупую ситуацию. У знакомого на «шестёрке» вытянулась цепь и начала сильно шуметь, я посоветовал её подтянуть. На месте выяснилось, что болт фиксации плунжера отсутствует, совет оказался бесполезным. Позже выяснилось, что на машине стоит автоматический натяжитель, срабатывающий под давлением масла. Растянутую цепь пришлось заменить.

    Привод ГРМ смазывается моторным маслом, поступающим от распределительного вала. Чтобы смазка не разбрызгивалась, механизм спрятан за герметичной алюминиевой крышкой, прикрученной к торцу блока цилиндров 9 болтами М6. Ещё 3 винта соединяет защитный кожух с поддоном масляного картера.

    Итак, цепной привод выполняет 3 функции:

    • крутит распредвал, который поочерёдно нажимает кулачками на штоки клапанов;
    • через косозубую шестерню (на жаргоне водителей — «поросёнок») передаёт крутящий момент масляному насосу;
    • вращает валик главного распределителя зажигания.

    Как подобрать цепь по длине

    При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:

    • версии ВАЗ 21061 и 2106 — 116 секций;
    • ВАЗ 21063 — 114 звеньев.

    Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.

    При замене приводной цепи категорически рекомендуется ставить новые звёздочки — ведущую, ведомую и промежуточную. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются комплектами по 3 шт.

    Видео: выбор новой цепи для «Жигулей»

    Замена цепного привода — пошаговая инструкция

    Часть ремонтных работ ведётся из смотровой канавы. Придётся ослаблять ось генератора, демонтировать защиту и откручивать гайку храповика — перечисленные операции выполняются снизу автомобиля. Для полной замены привода лучше приобрести готовый ремкомплект ГРМ для ВАЗ 2106, состоящий из следующих запчастей:

    • три звёздочки;
    • цепь на 114 или 116 секций в зависимости от рабочего объёма мотора;
    • башмаки успокоителя и натяжителя;
    • механический плунжер (гидравлический менять не обязательно);
    • прокладки для крышки и плунжерного устройства.

    Из расходных материалов потребуется силиконовый высокотемпературный герметик, ветошь и тканевые перчатки. Перед разборкой обратите внимание на внешний вид передней части мотора — случается, что передний сальник коленвала пропускает смазку, двигатель покрывается слоем маслянистой грязи. Поскольку сальник установлен внутри крышки ГРМ, его нетрудно сменить во время ремонта.

    Подготовка инструментария

    Чтобы успешно разобрать и поменять цепь вместе со звёздочками, приготовьте рабочий инструмент:

    • стандартный набор головок с воротком, оборудованным возвратной трещоткой;
    • комплект рожковых либо накидных ключей размером 10—19 мм;
    • мощная отвёртка с плоским наконечником;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • монтировка, желательно с изогнутым концом.

    Для откручивания большой гайки храповика найдите специальный накидной ключ 36 мм с длинной рукояткой. Он же используется при совмещении меток путём ручного проворачивания коленвала. В крайнем случае возьмите накидной ключ с рукояткой, согнутой под 90° по образцу колёсного «баллонника».

    Этап предварительной разборки

    Сразу добраться до узла ГРМ невозможно — мешает ремень генераторного привода, шкив коленчатого вала и электрический вентилятор. В старых моделях ВАЗ 2106 крыльчатка прикреплена к валу помпы, поэтому снимать её не обязательно. Чтобы демонтировать цепной привод, выполните ряд операций:

    1. Загоните машину на яму, затормозите и выждите 20–60 мин, пока двигатель охладится до комфортной температуры 40–50 °C. Иначе при разборке обожжёте руки.
    2. Спуститесь под автомобиль и снимите решётку, защищающую масляный поддон силового агрегата. Ключом на 10 мм выверните 3 винта крепления кожуха ГРМ к крышке поддона, затем отпустите гайку 19 мм на оси генератора.

    В процессе разборки проверьте состояние прокладки клапанной крышки — возможно, она разбухла и пропускает масло. Тогда купите и поставьте новый уплотнитель.

    Перед снятием алюминиевой крышки, за которой скрывается узел ГРМ, рекомендуется удалить всю грязь с переднего торца двигателя. Когда вы снимете кожух, откроется небольшой просвет между блоком и поддоном картера. Нельзя допустить, чтобы туда попадали посторонние частицы, особенно после недавней замены масла.

    На автомобиле, оснащённом электронной системой впрыска топлива (инжектор), разборка ведётся в том же порядке. Только здесь отсоединяется шланг адсорбера, а короб воздушного фильтра снимается вместе с гофрой, подключённой к блоку дроссельной заслонки.

    Видео: как снять вентилятор ВАЗ 2106

    Выставление меток и монтаж цепи ГРМ

    Перед дальнейшей разборкой следует совместить риску на шкиве коленчатого вала с первой длинной меткой на кожухе. При таком совмещении поршень первого либо четвёртого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, все клапаны закрыты. Обратите внимание: в данном положении круглая метка на верхней звёздочке ГРМ совпадёт с приливом, сделанным на постели распределительного вала.

    Две оставшихся метки на крышке (возле шкива) предусмотрены для установки углов опережения зажигания на 5 и 10 градусов соответственно.

    Предварительное выставление меток облегчает дальнейшую работу — поворачивать коленчатый вал за храповик гораздо проще, нежели захватывать ключом при снятом шкиве. Дальше действуйте согласно инструкции:

      Заклиньте шкив любым подходящим инструментом и ослабьте храповик ключом на 36.

    Мой товарищ при разборке узла ГРМ случайно уронил шпонку внутрь картера. Местные «специалисты» советовали оставить её в поддоне, мол, опустится на дно поддона и останется там лежать, ничего страшного. Товарищ не послушал этих рекомендаций, слил масло и открутил поддон, чтобы вытащить шпонку. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно после демонтажа передней крышки затыкать проём картера ветошью.

    По окончании разборки хорошенько протрите внутренние полости блока, крышку и сальник. Как правильно установить новые запчасти привода:

    1. Поставьте новый успокоитель, плунжерный механизм и башмак натяжителя.
    2. Цепь опустите сверху через щель в головке цилиндров (где стоит шестерёнка распределительного вала). Чтобы она не упала, просуньте внутрь любой длинный инструмент.

    После сборки цепь необходимо подтянуть. Для этого достаточно ослабить болт плунжера — мощная пружина вытолкнет шток, который надавит на башмак. Сделайте 2 оборота коленчатого вала вручную и обратно затяните болт натяжного устройства. После вращения убедитесь, что метки не сбились. Дальше проверяйте мотор в работе — заведите и прислушайтесь к шуму цепного привода.

    Видео: как самостоятельно поменять цепь ГРМ на «классике»

    Изношенный привод ГРМ на «Жигулях» выдаёт себя определённым звуком — стук и тарахтение в передней части двигателя. Второй признак — невозможность подтянуть цепь. Обнаружив указанные симптомы, загляните под клапанную крышку, проверьте состояние механизма. С заменой не медлите — слишком растянутая цепь перескочит на 1 зубец, ГРМ начнёт функционировать неправильно, а двигатель — глохнуть и «стрелять» в карбюратор либо выхлопную трубу.

    Регулировка клапанов двигателей

    У водителей со стажем систематическая регулировка клапанов входит в привычку — настолько сильно сказывается эта процедура на эффективность работы двигателя. Именно клапаны мотора играют ведущую роль:

    • в четкой регуляции подачи воздушно-топливной смеси;
    • в своевременной и полной эвакуации из цилиндров отработанных газов.

    Малейший диссонанс в указанных процессах со всей неизбежностью влечет сбои в работе узловых систем транспорта и их дорогостоящий ремонт. Кроме очевидной потери мощности, увеличения расхода топлива и токсичности выхлопных газов автолюбитель может столкнуться с полной утратой функциональности двигателя!

    Вот почему своевременная и грамотная проверка состояния работоспособности клапанов — главный способ избежать их кардинального разрушения, влекущего неустранимый износ двигателя и его систем.

    Принципы функционирования

    Чтобы понять, зачем нужна регулировка клапанов двигателя, придется неглубоко вникнуть в работу клапанов двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Первое, о чем нужно знать — клапанов в моторе всегда два типа:

    • впускной;
    • выпускной.

    Второе: стандартный, полный рабочий цикл двигателя состоит из 4 последовательных движений:

    1. Впуск воздушно-топливной смеси в цилиндр;
    2. Сжатие смеси и ее воспламенение;
    3. Рабочий ход, выполняемый силой давления;
    4. Выпуск отработанной смеси из цилиндров.

    При этом в каждой отдельной фазе (такте) клапаны занимают строго определенное положение:

    • на впуске (1 движение) открывается впускной клапан;
    • на сжатии (2 движение) впускной и выпускной клапаны закрыты;
    • рабочий ход (3 движение) аналогично производится при закрытых клапанах;
    • на выходе (4 движение) выпускной клапан открывается.

    Третье: работа клапанов возможна благодаря вращению распределительного вала: его модификация (главным образом, конструкции «кулачков») конструктивно определяет продолжительность и полноту фаз (их последовательность всегда одна и та же!) газораспределения в цилиндрах.

    Как работает распределительный вал

    Если сравнивать работу распредвала со скоростью автомата Калашникова, то скорость выстрелов последнего будет в 10 раз меньше. В минуту коленвал производит от 6 000 и более оборотов, при этом один рабочий цикл состоит из двух оборотов, обеспечивающих впуск воздушно-топливной смеси и ее выпуск.

    Таким образом, частота открытия и закрытия каждого клапана (впускного и выпускного) за одну минуту составляет не менее 3000 раз. При этом частота так называемых «мертвых точек» клапанов (т.е. когда они занимают в цилиндрах свои крайние положения) составляет еще большее число раз — 6 000.

    При любых манипуляциях с коленвалом, клапанами и цилиндрами необходимо учитывать даже сотые доли секунды работы двигателя, существенно влияющие на его эксплуатационные возможности и долговечность.

    Цели изменения работы клапанов ДВС

    Современный, спортивный или премиум класса, автомобиль уже оснащен двигателем, полностью соответствующем рекомендуемым производителем:

    • скоростному режиму;
    • нагрузкам;
    • иным условиям эксплуатации авто.

    В марках авто попроще, или «старичках», а также моделях, предназначенных для гонок эксплуатационные возможности двигателя в части изменения фаз газораспределения, модернизируются единственно возможным способом — сменой распредвала.

    Негативные последствия продвинутого тюнинга

    Усиление мощности авто за счет монтажа нового, с расширенными характеристиками, распределительного вала не только преображает фазы газораспределения, но пропорционально возросшей мощности снижает экономичность расходования топлива, и даже увеличивает скорость износа мотора!

    Вот почему кардинальная смена распредвала — удел тех транспортных средств, для которых можно, ради скорости, поступиться экологичностью, экономичностью и продолжительностью эксплуатации.

    Как работают клапаны

    Чтобы понимать порядок регулировки клапанов, необходимо иметь общее представление об особенностях их работы. Здесь можно условно выделить три принципиальных момента.

    Первое: на стержень клапана распредвал может воздействовать 2 способами:

    • непосредственно;
    • посредством коромысла.

    Во втором случае опосредованное воздействие минимизирует перепад профиля при максимально возможном перемещении открываемого клапана.

    Второе. Непосредственное воздействие на стержень из-за возникающих на него боковых нагрузок влечет ускорение износа стержня. Чтобы избежать разрушения стержня, его торец защищают т.н. стаканом, двигающемся в собственном направляющем гнезде. Принимая на себя почти на 100% воздействие боковой силы, стакан пролонгирует срок службы клапана.

    Третье. Для улучшения эксплуатационных характеристик в конструкции часто используются регулировочные:

    • шайбы (устанавливаются между кулачком распредвала и стаканом);
    • винты (устанавливаются на коромысла, фиксируются контргайками).

    Что такое зазоры и зачем они нужны

    Современные модификации двигателей предусматривают наличие в их цилиндре более 2 клапанов, оснащенных зазорами с гидравлическими компенсаторами такая конструкция не требует вмешательства. Если же гидравлических компенсаторов клапанов нет, необходима их систематическая регулировка (каждое ТО!).

    Дело в том, что полное закрытие клапана во время расширения газа логично ведет к тому, что стальной цилиндр не выдержит давления и разорвется! Причина фатального разрушения не только в мега Паскалях, воздействующих на стенку цилиндра, но и в его критическом разогреве, доходящем до 900 градусов Цельсия.

    Для препятствия глухому закрытию цилиндра клапаном, толкатель и профиль кулачка распредвала разделяются небольшой щелью — зазором. Его размер обязательно соотносится с увеличением при нагреве длины стержня клапана и некоторыми другими показателями.

    Последствия неправильного теплового зазора

    Бывает, что в особо холодный день при работе непрогретого мотора появляются посторонние шумы: негромкое пощелкивание металла. В норме звук постепенно прекращается по мере прогревания двигателя.

    Если пощелкивание продолжается и в таком состоянии, это сигнал того, что тепловой зазор одного или сразу всех клапанов слишком велик. Такой дефект чреват не только неприятным звуком! Клапаны вынужденно находятся слишком короткое время открытыми, что приводит:

    • к перебоям в работе двигателя;
    • к снижению КПД;
    • к проблемам с запуском двигателя.

    В худшем случае детонационное сгорание может разрушить мотор.

    Зазор, меньший, чем необходимо, — еще большое «зло» для двигателя! Разогрев цилиндра до рабочей температуры (600-900 градусов Цельсия!) расширяет металл, сводя на нет слишком небольшой зазор.

    Как следствие, падает КПД, повышается потребление топлива, и на клапанах/седлах начинают сгорать конические фаски.

    Регулировка клапанов

    Грамотная регулировка зазоров клапанов — процесс, требующий мастерства, специфических инструментов (щуп, пинцет и т.д.) и полного остывания мотора. Величины зазоров впускного и выпускного клапанов, угол поворота коленчатого вала и другие конструктивные особенности мотора, а также последовательность его сборки/разборки определяются в соответствии с руководством к конкретной марке авто.

    Отрегулированные зазоры проверяются дважды, с допустимыми отклонениями, не превышающими 0,05 мм.

    Преимущества профессиональной услуги

    Двигатель — ключевой динамический узел автомобиля, сигнализирующий о поломках ухудшением либо полным прекращением функционирования. Зачастую, в стремлении сэкономить время и деньги, автолюбитель не спешит обращаться в СТО за диагностикой и пытается самостоятельно, наобум, справиться с возникающими неисправностями:

    • падение мощности;
    • «троение» двигателя;
    • хлопки и т.д.

    Понять без специального оборудования источник проблем и что именно нужно — регулировка клапанов своими руками или замена свечей зажигания — очень сложно! При этом самостоятельное вмешательство в узловой элемент авто может только ухудшить положение дел.

    К тому же, даже у знающего у автолюбителя может не оказаться нужных инструментов, а «подручные» средства не всегда удобны и допустимы.

    Зачем испытывать свой двигатель на прочность и экспериментировать с его самостоятельным ремонтом? Эта процедура может быть гораздо более оперативной и безопасной для «сердца» авто, если диагностику и регулировку клапанов доверять профессионалам нашего сервиса!

    Инновационное оборудование и квалифицированные мастера сервиса «Дизель-Мастер» не упустят ни одной детали ни в диагностике, ни в ремонте, гарантируя на 100% положительный результат.

    Не дожидайтесь планового ТО, попробуйте, насколько неожиданно эффективным могут быть профессиональные услуги в «Дизель-Мастер», сберегающие нервы, время и деньги автовладельца!

    Регулирующий клапан выставление распределительного вала

    Турба

    Группа: New
    Сообщений: 641
    Регистрация: 2.9.2008
    Из: г. Минск, ул. Брыля, 21
    Пользователь №: 9658
    контакте: vovo4ka91
    Имя: Владимир
    Омега Б 2.0 X20XEV

    Делал Вектре капиталку, поставили ВМТ. Вопрос:

    Как должны смотреть кулачки распредвала в ВМТ . На 1 цилиндре (около ГРМ) кулачки должны вверх быть или вниз .

    По логике ставили в ВМТ на 1 цилиндре так, чтобы на начале хода открывался впускной клапан, но в книжке указано что кулачки должны на 4 цилиндре смотреть вниз, а на 1 — вверх. Где правда . Заглянул вроде как в кадета 1.6 Дизель своего белого — поднял клапанную крышку выставив по меткам всё и действительно распредвал стоит на 4 кулачками вниз, на 1 — вверх .

    Делал Вектре капиталку, поставили ВМТ. Вопрос:

    Как должны смотреть кулачки распредвала в ВМТ . На 1 цилиндре (около ГРМ) кулачки должны вверх быть или вниз .

    По логике ставили в ВМТ на 1 цилиндре так, чтобы на начале хода открывался впускной клапан, но в книжке указано что кулачки должны на 4 цилиндре смотреть вниз, а на 1 — вверх. Где правда . Заглянул вроде как в кадета 1.6 Дизель своего белого — поднял клапанную крышку выставив по меткам всё и действительно распредвал стоит на 4 кулачками вниз, на 1 — вверх .

    P.S Самое интересное что в РАСПРЕДВАЛЕ есть шпонка для звёздочки, а у меня на звёздочке нету никаких отверстий под неё. будто не от моей машины. Поэтому метку на звёздочке и Распредвал приходится на глаз выставлять и зажимать болт звёздочки распредвала.

    Пошел на взлет

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 1759
    Регистрация: 29.6.2009
    Из: г.Орша
    Пользователь №: 13463
    контакте: 68375457
    Имя: Сергей
    Opel Zafira 2.0 DTI

    кулачки на 1 цилиндре вверх 100%, с обратной стороны распредвала есть прорезь под вакуумный насос, в неё пластинку можно всунуть какую нить чтоб распредвал не сбился и все собирать.

    Сообщение отредактировал Serginio — 4.9.2012, 10:51

    Высверливание заломанных свечей накаливания Velcom +37533 314-76-26 http://forum.opelclub-by.com/index.php?sho. c=42919&hl=

    Op-com Vag-com +37533 314-76-25 мтс +37533 314-76-26 velcom

    водила)

    Группа: Club member
    Сообщений: 8159
    Регистрация: 22.10.2008
    Из: г.Жодино
    Пользователь №: 10147
    Opel Zafira A2004Y20DTH

    Турба

    Группа: New
    Сообщений: 641
    Регистрация: 2.9.2008
    Из: г. Минск, ул. Брыля, 21
    Пользователь №: 9658
    контакте: vovo4ka91
    Имя: Владимир
    Омега Б 2.0 X20XEV

    Согласен, но от этого будет зависеть зажигание . ВМТ Либо 1 такт, либо 3 такт, впрыск другой.
    А кулачки могут быть теоретически и вбок. Клапана в любом положении будут закрыты, главное чтобы кулачки не нажимали на компенсаторы. Я понял что на 1 вверх на 4 вниз получается. Но это грубая настройка.

    Почитал в книжке что надо выставлять еще и положение распредвала по микрометру . Ослаблять звёздочку распредвала, чтобы ГРМ стоял на месте, устанавливать СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ с Микпрометром и выставлять распредвал до положения 0.80 мм на микрометре чтобы ГРМ стоял на месте, затем зажать звёздочку распредвала сильно . А также микрометром выставить зажигание в ТНВД .

    P.S МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ МИКРОМЕТР И ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ ДИЗЕЛЬ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ КАПИТАЛКИ . В МАШИНЕ АБСОЛЮТНО ВСЁ НОВОЕ. жалко что стоит.

    P.S.2. Касательно распредвала то можно поставить и кулачками вниз на 1 цилиндре когда ВМТ (но когда оба клапана не нажаты), в том положении когда начинает открываться впускной клапан 1 такт. . КЛАПАНА НЕ ВСТРЕТЯТСЯ. НО коленвал делает 2 оборота за 1 оборот распредвала, и 1 оборот ТНВД, просто если неправильно установить РАСПРЕДВАЛ ровно на 180 градусов. То просто перепутаются ТАКТЫ по отношению к подаче ТОПЛИВА. Топливо вместе с воздухом должно вроде в первом такте подаваться, 2 такт сжатие, 3 такт взрыв и открытие выпускного клапана, 4 такт выпуск газов. так вот тогда просто ТНВД будет на каждый цилиндр не в 1-ом такте солярку подавать, а в 3 такте. Поэтому и не заведется. Что у меня сразу и было. Потом перевернули как надо РАСПРЕДВАЛ. Сама не заводится. А с веревки БУБУБУ не реагирует на газ, а при отпускании педали глохнет сразу.

    Надо регулировать Зажигание . Ищу микрометр на временное пользование для моего ТНВД . Может у кого есть .

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: