Топливный фильтр с обратным клапаном бензин

Обратный клапан топливной системы: 4 основных неисправности и способы их устранения

Топливные системы двигателей современных автомобилей представляют собой сложные системы механизмов и агрегатов. Среди них встречаются такие системы, работу с которыми можно доверить только специалисту. Однако и более простые системы, вроде тех, что присутствуют, например, в старых моделях автомобилей ВАЗ, могут быть более сложными в ремонте, чем системы современных автомобилей. Выход из строя даже самых незначительных частей топливной системы может серьезно ухудшить работу транспортного средства. Обратный клапан топливной системы не является исключением. Но, прежде чем приступать к каким-либо ремонтным работам, необходимо разузнать об устройстве и функциях этого агрегата.

Функции обратного клапана

Топливные насосы современных автомобилей обладают высокой производительностью и при должном уходе обеспечивают непрерывную подачу топлива, невзирая на производящуюся нагрузку. Функционирование двигателя на холостых оборотах невозможно без наличия обратного клапана топливной системы.

Причем этот агрегат присутствует не только в бензиновых моторах с карбюратором и в инжекторных двигателях. Обратный клапан на топливную систему дизельного двигателя также является незаменимой частью топливной системы таких двигателей.

Основной задачей этого клапана является предотвращение образования слишком высокого давления в топливной системе, в результате которого может произойти обрыв топливных шлангов. В принципе предназначением любого клапана является обеспечение движения разных жидкостей в одном главном направлении. Находясь в топливной системе, этот клапан предотвращает целый ряд проблем, которые могут возникнуть в системе в результате обрыва шлангов.

Например, если вы передвигаетесь на автомобиле с дизельным двигателем, то поломка обратного клапана в пути может привести к тому, что топливная система начнет наполняться воздухом. Наличие воздуха неприемлемо и в инжекторных системах питания.

Если водитель останавливает двигатель, а топливо при этом стекает в бак по рабочей магистрали, то освободившееся пространство быстро занимается воздухом. В таких ситуациях придется крутить мотор стартером не менее пятидесяти секунд.

Устройство и принцип действия

Устройство обратного клапана несложное. Весь механизм состоит из пружины, мембраны и непосредственно клапана. Клапан шарикового типа оборудован специальным седлом, которое выполняется из мягкого металла и максимально точно калибруется.

Корпус клапана снабжен тремя выходами: первый предназначен для впускного коллектора, а остальные — для выведения топлива. Топливо беспрепятственно передвигается по клапану только в одном из направлений.

Оно не имеет возможности поступать обратно в клапан благодаря создаваемому на него давлению, из-за чего он запирается. Клапан открывается благодаря перемещению пружины, возникающего в результате разряжения при увеличении оборотов двигателя. Лишнее топливо возвращается обратно в топливный бак.

Клапан топливной системы часто путают с редукционным. Чтобы избежать этого, подробно изучите инструкцию по эксплуатации автомобиля. Редукционный клапан используется в инжекторном и дизельном двигателях и осуществляет свою работу параллельно с обратным клапаном топливной системы.

Обратный клапан для дизельного топлива по принципу работы ничем не отличается от своего «собрата», используемого в бензиновых двигателях, различия могут возникнуть лишь в местах расположения этого агрегата.

Место расположения

Где находится обратный клапан топливной системы? Этот параметр вы можете найти в инструкции, однако чаще всего этот клапан прикрепляется на топливную рампу в корпусе. Топливная рампа — это металлическая конструкция, на которую кроме нашего клапана прикрепляются и форсунки, отвечающие за впрыскивание топлива в двигатель.

В некоторые рампы обратный клапан вкручивается резьбой с торца. В некоторых автомобилях он также может находиться между топливным баком и форсунками в топливопроводе.

В автомобилях с дизельным двигателем благодаря тому, что давление на входе в ТНВД (топливный насос высокого давления) должно сохранять стабильные показатели, обратный клапан прикрепляется между ручным насосом низкого давления и ТНВД. Если в автомобиле присутствует специальная система предпускового подогрева топлива, то обратный клапан устанавливается перед данной системой.

Неисправность обратного клапана топливной системы

Признаки неисправности

Существует несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о неисправности обратного клапана:

  1. Мотор работает неустойчиво и прерывисто при минимальных оборотах.
  2. Мотор запускается только после длительного вращения стартера с одновременным нажатием педали газа.
  3. Бензин протекает из топливных шлангов и продолжает протекать после их замены и подтягивания хомутов.
  4. Обороты резко меняются на холостом ходу.

Из-за того, что конструкция обратного клапана полностью механическая, его диагностика с помощью специальных приборов невозможна. Разобрать обратный клапан и отремонтировать его не получится, так как вся его конструкция довольно дешевая, и отсутствуют отдельные запчасти в продаже.

Вы можете узнать о работоспособности клапана, измерив давление в топливной системе манометром. Манометр для этого подсоединяете к отделу, обеспечивающему питание двигателя. Быстрое снижение давления при остановке двигателя будет свидетельствовать о неисправности клапана.

Другой способ проверки клапана на работоспособность заключается в отслеживании уровня давления при пережатии обратного шланга. Давление должно повышаться, но такой способ подойдет не для всех автомобилей, поскольку в некоторых из них эти шланги сделаны из металла.

Если двигатель работает сбивчиво, то пережмите обратный шланг и вновь понаблюдайте за работой двигателя. Если необходимая мощность в этот момент набирается, а цилиндры функционируют — смело можете менять клапан.

Основные неисправности

Основной неисправностью обратного клапана является выход из строя вследствие долгого использования. Любая деталь автомобиля имеет свой срок годности, после истечения которого даже при должном обращении уже не будет функционировать как прежде.

Другими частыми неисправностями клапана являются механические повреждения или закупорка, которая происходит, например, из-за использования некачественного топлива. Чаще всего изнашивается пружина и мембрана.

Причины неисправностей

Почему клапан выходит из строя? Последнее время рынок автозапчастей наводнили китайские дешевые запчасти. Довольно часто такие запчасти выходят из строя из-за заводского брака. Обратный клапан не является исключением.

Как упоминалось выше, причиной износа часто становится время и некачественное топливо. Если бензин или дизельное топливо смешать с водой, то такая смесь будет губительной для многих агрегатов топливной системы.

Засорение клапана в результате использования некачественного топлива тоже может быть существенной причиной. Засорение вообще приводит к снижению или прекращению работоспособности многих агрегатов автомобиля (например, воздушных фильтров).

После смешивания топлива с водой и попадания такого топлива в систему, влага может попасть в регулятор. Нередко и вместе с грязью, если неисправен фильтр.

Диагностика и устранение неисправностей в работе обратного клапана

Итак, вы имеете подозрение, что работоспособность автомобиля снизилась вследствие неисправности обратного клапана топливной системы, и присутствуют некоторые признаки его неисправности. Для того чтобы выяснить, так ли это, используется несколько методов.

Чаще всего проверяют уровень давления. Адекватный уровень давления должен составлять около 3 кг/см 2 (для легковых автомобилей). Вместе с этим уровень давления не должен резко снижаться при остановке двигателя. В противном случае это тоже будет признаком неисправности обратного клапана.

Как упоминалось выше, иногда используют сжатие шлангов. Но этот метод не всегда подходит, поскольку сжать можно только резиновый эластичный шланг.

Обязательно устанавливайте причину, по которой топливная система наполняется воздухом. При правильном ее функционировании жидкость в небольшом количестве должна оставаться в камере в ожидании следующего запуска двигателя. Если клапан отсутствует или изношен, то вместо этой жидкости появляется воздух. Запустить двигатель в таких условиях будет несоизмеримо трудно.

Итак, в результате измерений давления вставленным в рампу манометром, вы сделали вывод, что после остановки двигателя оно начинало сильно падать. В этом случае либо присутствует дефект топливной магистрали, либо неисправен сам клапан. Если на выходе из топливного насоса результат отличается, значит, неисправен клапан.

Чтобы устранить неисправность, выберите в магазине запчастей качественный обратный клапан, который подходит по размерам сечения. Если подобрать клапан с неправильными размерами сечения, то он может начать «проскакивать». Перед покупкой проверьте работоспособность клапана на месте, если есть возможность. Обратный клапан необходимо врезать в линию в любом подходящем месте.

Например, это можно сделать между топливным насосом и фильтром. После этого проверьте работоспособность на своем автомобиле, заехав под углом в горку. Если автомобиль не подает признаки снижения мощности, то клапан подошел.

Иногда в замене клапана нет нужды, а нужно менять сам топливный насос. Однако эта процедура стоит гораздо дороже. Альтернативным вариантом является установка дополнительного клапана. При выборе клапана учитывайте, что модели для российских автомобилей часто отличаются по сечению от иномарок.

Есть также народный способ устранения неисправности, но он подходит только, если клапан был засорен. Необходимо пару раз ударить по клапану молотком. Силу удара нужно рассчитать так, чтобы избежать механических повреждений. При таком воздействии инородные тела, попавшие в клапан, могут быть измельчены или вообще вылететь из клапана. Но чаще всего гораздо проще заменить клапан на новый.

Выводы

Обратный клапан топливной системы является важным агрегатом этой системы, поломка которого может доставить водителю массу проблем. Особенно болезненным это будет во время движения. Поэтому стоит использовать только качественное топливо, а также при малейших признаках неисправности, которые были перечислены выше, проводить диагностику топливной системы.

Читайте также  Как настроить клапана на днепре?

Ведь проблема может крыться не только в клапане, но и в других мелких деталях. Диагностика на СТО практически всегда выявляет такие неисправности, поэтому не стоит забывать о своевременном техническом обслуживании автомобиля, даже если все кажется исправным. Удачи и легких дорог!

Установка топливного фильтра тонкой очистки

Предыстория: весной самостоятельно мыл инжектор WYNN’Sом на своей машине, и решил накачать в банку немного бензина из магистрали, отсоединенной от топливной рампы. Бензин шел не чистый, а с крошкой мелкой которая сразу выпала на дно в виде осадка. Забегая вперед, скажу, что та грязь практически не проходила через форсунки и оседала вся в топливной рампе и, наверное, в форсунках, и напоминала собой мелкую ржавчину в перемешку с песком. При этом бак внутри оказался девственно чист, без каких либо осадков, то есть топливный фильтр в бензонасосе начал пропускать собранную им ранее грязь. Пробег на тот момент составил в районе 90 000 км, старался заправляться только на хороших заправках. Стало ясно, что надо что-то делать с этим, но менять бензонасос в сборе не захотелось, решил поставить топливный фильтр в магистраль, но так, чтобы не резать шланги, и чтобы потом реально было его легко и быстро менять. Остановился на таком решении, которое сейчас опишу. Результатом стало то, что сейчас грязь не идет в рампу, идет чистейший бензин без какого либо осадка.

Итак, решил купить топливную трубку с быстроразъемными соединениями на 2х концах. Такие стоят почти на всех иномарках, я купил на разборе Форд за 200 рублей. На фото снял сами разъемы, на один уже одел резиновую топливную трубку, купленную в магазе для нашемарок. Белая часть разъема — фиксатор. Выщелкиваем фиксатор — снимаем штуцер с трубки.

Поездив так 2 дня, стало стремно. На жаре очень сильно разогревался моторный отсек, и в случае утечки топлива все легко бы вылилось в пожар, поэтому фильтр решено было перенести туда, где ему было бы правильнее стоять, то есть к баку. Там ничего горячего нет, и если трубку вдруг сорвет (хотя такое очень маловероятно), то двигатель заглохнет, а бензонасос отключится, больше никаких последствий не будет. Фильтр в итоге подключил к трубке, выходящей от насоса (на всех трубках аналогичные разъемы, что и купленные мной, на металлических топливных трубках такие же концы, что и на фильтре), положил фильтр на металлическую трубку (в промежутке между баком и кузовом), уходящую по днищу в моторный отсек, второй конец фильтра и металлической топливной трубки соединил сделанным мною шланком. Свою резиновую трубку подцепил пластиковыми хомутами к соседним деталям, чтобы она не выступала ниже днища автомобиля.

Получилось в итоге так. Две трубки на первом плане — металлические топливопровод и вакуумная магисталь из бака во впуской коллектор. Фильтр лежит на них.
Крупно:

бензиновый фильтр, топливный фильтр, бензобак, установка фильтра, топливная система, бензин

Прочитал тему, нашел несколько постов насчет того, что на форды ставят фильтры тонкой очистки, но только для стран с плохим бензином. Залез в элкатс.

1) Дополнительный фильтр там называется «Первичный топливный фильтр», код: 1465324. (На схеме деталь 9155);
2) Там же есть крепление для фильтра, называется «Крепление в сборе», код: 1583189 (деталь 9С254);
3) В той схеме, что с фильтром, еще два трубопровода с кодом 1 368 648 (деталь 9289);

1) Фильтр оригинал 1465324 стоит 950р, но есть аналоги заменители, например mann за 420р.
2) А крепление 1583189 стоит 720р.
3) Трубопровод 1368648 стоит 2400р (наверное, не проблема сделать самому).

И еще очень важный момент!
В элкатсе два разных бензонасоса. Один простой с кодом 1 529 595 и ценой от 18т.р!, а второй 1 529 594 для применения именно с фильтром 1465324! И стоит от уже от 12т.р!

Кто знает, чем отличаются эти два бензонасоса? Может где-то картинки можно глянуть.

И куда это все ставиться, есть ли посадочные места под этот фильтр?

Добавлю и свое слово.
Машине 2 года пробег 55т.км.
Заправился плохим бензином — машина однажды просто заглохла и отказалась заводиться.
после внимательного чтения форума пришел к выводу, что бензин в рампу не поступает. проверил зажиганием -точно. решено было разобрать бак и достать модуль топливного насоса.
днище блока(там сеточка грубой фильтрации) грязное. Песок и какие то оранжевые ошметки. долго думал что это за ошметки и откуда они взялись. после перекура и внимательного спокойного осмотра понял что растворилась уплотнительная резиночка в посадочном месте штуцера бензонасоса.
А растворилась она по всей видимости из за того что бензин содержал серу+воду=серная кислота.

Перспектива выкладывать 15 т.р. за замену модуля БН в сборе не радовала. посему решил колхозить.
1. купил топливную трубку гофрированную от ТАЗика — 40р.
2. Хомутики для этой трубки — 2шт. х 5 р. = 10р.
3. комплект топливных трубок от какого то корыта — думал пригодятся — а на деле только штуцеры с застежками отрезал и переиспользовал их. — 400р. на ветер.
4. Топливный шланг высокого давления от Тазика — 210р.
5. Хомут для трубки — 10р.
6. Хомут для топливного фильтра — 10р.
7. топливный фильтр от ТАЗика — 150р.
Итого: 830 кровнозаработанных.

Снял модуль бензонасоса, разобрал по максимуму. отпилил патрубок посадочного места бензонасоса который ведет в фильтр тонкой очистки. Отпилив его, я получил свободное пространство и избавил себя от навязанной необходимости менять весь модуль ТН из-за засоренного фильтра тонкой очистки (на мой взгляд такая конструкция намеренно сделана с целью отнять побольше денег у несчастных россиян )

Далее, разогрел над газовой горелкой один конец топливной гофрированной трубочки и натянул его с усилием на штуцер БН. обжал хомутиком. тут то и пригодилось место которое мы высвобождали в самом начале. Сама турбинка БН отлично разместилась на своем прежнем месте.

Сделал вертикальную прорезь по всей высоте оси («ноги») модуля. продел в него трубочку между витками пружинки.

Второй конец топливной трубки разогрел и не без мата натянул на пластиковый выходной штуцер (ведет наружу)

промыл сеточку грубой очистки — как то хреново она отмылась, ну да и хрен с ней, и так не сильно грязная была.

все собрал, поставил назад в бензобак. поставил бензобак на место. открыл капот.

снял коннектор с топливной трубки которая приходит в моторный отсек. надел на него топливный шланг от ТАЗика. второй конец шланга соединил с входом в фильтр тонкой очистки от ТАЗика. Выход фильтра соединил с топливной трубкой ведущей в рампу (ее я снимал в самом начале абзаца)

Все отлично едет. немного сыкотно что перегреется фильтр(дума прикрыть его толстой алюминиевой фольгой например от банки любого энергетика. фольгой например прикрыта выхлопная труба под салоном), лопнет топливная трубка от ТАЗика или что то еще. Вожу с собой запасной фильтр и запасную топливную трубку от ТАЗика

в процессе сборки была безвозвратно утеряна оранжевая резиночка-клапан из днища модуля топливного насоса.
Я долго думал на кой она тут нужна, сейчас понял. когда вы едете по неровностям с пустым баком — последние три капли бензина блуждают по баку но все время мимо бензонасоса. и когда они все таки попадают в модуль БН просачиваются через эту резиночку-клапан но назад не выливаются. таким образом как бы захватывается последний бензин из бака. Наверное за счет этого раньше я спокойно ехал в сторону заправки с баком в котором осталось на 20 км. сейчас малейшая неровность дороги — бак наклоняется — машина глохнет. Неприятно, но зато дисциплинирует загодя заправляться

Резюме:
Сэкономлено не менее 15 т.р. От наглости офф. сервиса теперь не завишу.

Огромное спасибо форумчанам и всему форуму, без вас, я компьютерщик, низачто бы не разобрался почему он не завелся

забыл добавить, вся матерная ругань и самые лютые проклятья в течении 2х дней адресовались тому конструктору, который придумал такую убогую конструкцию модуля БН с несъемным фильтром, чтоб ему жена ужин подавала всегда в одной грязной немытой тарелке

Плохо заводится на горячую 7a

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Неисправность обратного клапана бензонасоса косвенно подтверждается при следующих условиях:

    1) Долго заводится при горячем двигателе при простое более 5 мин, и чем больше стояла тем дольше крутить стартер. При простое менее 5 мин заводится может сразу же.
    2) никаких отклонений в динамике разгона( пока насос работает обратный клапан по сути не нужен вообще) .
    3)Если машина не работала долгое время и двигатель полностью остыл, например ночь простояла, заводится с пол оборота.
    4)При работающем двигателе принудительное отключение бензонасоса приводит к моментальной остановке ДВС, то есть мгновенное падение давления в топивной системе после отключения бензонасоса. (При испранвном клапане ДВС работает еще более 5 сек.)

    Читайте также  Большой зазор клапанов на что влияет?

    Стопроцентное подтверждение неисправности обратного клапана бензонасоса даст только подключение манометра непосредственно к бензонасосу(либо к топливному филтру) то есть система должна быть заглушена манометром, влючением бензонасоса, и визуальном наблюдении за давлением создаваемым бензонасосом во время его работы и остаточным давлением после остановки.

    Подробнее о работе топливной системы, бензонасоса и об обратном клапане в частности смотреть тут https://enc.drom.ru/3397/

    Цитата из статьи: «Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.

    Перепускной клапан давления открывается, если давление в топливной системе повышается. Это защитное устройство для предотвращения разрыва и повреждения насоса топливным трубопроводом.»

    Последний раз редактировалось Zank; 26.08.2011 в 10:20 .

    to Zank
    Мимо, к описанной мною проблеме еще пол года назад, обратный клапан отношения ни какого не имеет . да и не может . ясно же написано, после простоя в жару, можно крутить стартером хоть минуту, даже намека на схватывание не будет (насос полюбому бы накачал за это время заветные 2-3 очка) ..а вот если в это время кручения стартером малеха нажать на газ, то моментально схватывает. Вариант тут один хреново образуется смесь на время старта, и искать какой из датчиков или клапанов дает сбой в этом режиме весьма утомительное занятие.
    ЗЫ — я забил на это, шибко не напрягает нажать иногда на педаль газа.
    ЗЫ2 — расход масла и бензина остались прежние — 300г/1000км и 7л/100км(трасса 120км/ч) и 11л/100км (город пробки) .. соответственно.

    Люди, что делать? Проблема один в один как у ТС.
    Все началось с того, что жена вслух спросила, когда выставлять на продажу машину собираюсь.
    На след. день, прогретая, отказалась заводиться. Я с перепугу полез под сидушку, бензонасос-предохранители там, как-то настолько расслабила машина за 4 беспроблемных года, что на газульку и не подумал нажать. В общем, немножко подостыла — завелась. Потом, часок по городу — пропали холостые, на Д+тормоз задергалась, на нейтраль переключил — заглохла. Завелась только с педалью. Причем еще чуток по****ничала и больше не повторилось в тот день. Заехал промыл КХХ и форсы. Холостые сразу после промывки один х неадекватные были, температура еще не кажет, а на тахометре 1000, обычно 1200-1500, от мороза. Следующий день — простояла со снятой клеммой, завел без проблем, на улице -7, обороты 1500, падали медленно, но прогрелась — чуть больше 500, как обычно. После часа стоянки — не заводится, педаль жмешь — заводится сразу.
    Если заглушить и сразу на старт — схватывает без проблем.
    Утром с брелка (-5 градусов) сразу завелась.
    Я насколько тут пообщался, с помирающим насосом не заводится, хоть педалируешь, хоть нет.
    Разгоняется хорошо, в смысле как обычно, после промывки немножко лучше поехала.

    Диагност указал на лямбду, типа больше у него претензий ни к чему нет. Ну и как водится, гарантий того, что с новой лямбдой станет все ОК, не дает. Говорит, что надо с чего-то начинать)))))) Почищу контакты, да буду заказывать новую поди.

    Расход 98-го — 10-10,5/100, город/трасса напополам. Может и не париться?

    Последний раз редактировалось Игорь Chaser; 21.03.2012 в 14:04 .

    Диагност указал на лямбду, типа больше у него претензий ни к чему нет. Ну и как водится, гарантий того, что с новой лямбдой станет все ОК, не дает. Говорит, что надо с чего-то начинать)))))) Почищу контакты, да буду заказывать новую поди.

    Расход 98-го — 10-10,5/100, город/трасса напополам. Может и не париться?

    Лямбда тут не причем вообще, машина должна заводиться и с Лямбдой и без неё.
    Вот свежий пример, я отключил Лямбду , сегодня прошел 350 км . из них 300 трасса, 50 город. расход составил 24л , т.е. около 7л на 100км, так вот я думаю, а надо ли ее подключать обратно?

    А по городу скока?
    Меня расход-то устраивает, летом на Алтай ездил 90-110 — расход 6/100 вышел. Почему плохо заводицца?

    По хорошему-то если у мня причина в лямбде, то если я ее отключу — должна машина заводиться?

    Последний раз редактировалось Игорь Chaser; 22.03.2012 в 07:16 .

    Кароч, лямбду отсоединил, контакты чистые. Чек не горит с отключенной

    А чек и не будет на Лямбду гореть, только при самодиагностики будет показывать код 21. т.е. кислородник.

    А по городу скока?
    Меня расход-то устраивает, летом на Алтай ездил 90-110 — расход 6/100 вышел. Почему плохо заводицца?

    По хорошему-то если у мня причина в лямбде, то если я ее отключу — должна машина заводиться?

    По городу не меньше 10л.

    Манометром мерил, на хх давление 2,1 (по книжке 2,35), со снятым вакуумным шланчиком обратного клапана рампы 2,8 (по книжке 2,87-2,93). Типа если выше давление, то «замените обратный клапан».
    Падение давления после того, как заглушил: в книжке написано, что в течение 5 минут давление должно опуститься не ниже 1,5. У мня получается, что до 1,5 сбрасывается минут за 15-20, через полчаса на манометре 1. Начинаешь заводить — стартер только вжик-вжик сделал, давление сразу поднимается до 2, т.е. поднимается быстро.

    Чего еще поделать бы?

    Такая же проблема

    Неисправность обратного клапана бензонасоса косвенно подтверждается при следующих условиях:

    1) Долго заводится при горячем двигателе при простое более 5 мин, и чем больше стояла тем дольше крутить стартер. При простое менее 5 мин заводится может сразу же.
    2) никаких отклонений в динамике разгона( пока насос работает обратный клапан по сути не нужен вообще) .
    3)Если машина не работала долгое время и двигатель полностью остыл, например ночь простояла, заводится с пол оборота.
    4)При работающем двигателе принудительное отключение бензонасоса приводит к моментальной остановке ДВС, то есть мгновенное падение давления в топивной системе после отключения бензонасоса. (При испранвном клапане ДВС работает еще более 5 сек.)

    Стопроцентное подтверждение неисправности обратного клапана бензонасоса даст только подключение манометра непосредственно к бензонасосу(либо к топливному филтру) то есть система должна быть заглушена манометром, влючением бензонасоса, и визуальном наблюдении за давлением создаваемым бензонасосом во время его работы и остаточным давлением после остановки.

    Подробнее о работе топливной системы, бензонасоса и об обратном клапане в частности смотреть тут https://enc.drom.ru/3397/

    Цитата из статьи: «Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.

    Перепускной клапан давления открывается, если давление в топливной системе повышается. Это защитное устройство для предотвращения разрыва и повреждения насоса топливным трубопроводом.»

    ZANK скажи пожалуйста. У меня все такие же симптомы, что ты описал. Как вылечить эту проблему? Заменить насос?

    Топливный фильтр

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 55.5
    • Диаметр 1 [мм]: 70
    • Высота 1 [мм]: 88
    • Высота [мм]: 123
    • Размер резьбы 1: M14x1,5
    • Размер резьбы 2: M12x1,25

    • Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
    • Высота [мм]: 54

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 81
    • Высота 1 [мм]: 160.5
    • Высота [мм]: 182.0
    • Диаметр 2 (мм): 8

    • Наружный диаметр [мм]: 86.5
    • Наружный диаметр 1 [мм]: 92
    • Размер резьбы 2: 10.0
    • Размер резьбы 1: 8,0
    • Высота [мм]: 126

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 74
    • Диаметр 1 [мм]: 82.6
    • Высота 1 [мм]: 106.5
    • Высота [мм]: 130
    • Размер резьбы 1: M12x1,5
    • Размер резьбы 2: M14x1,5

    • Наружный диаметр [мм]: 76
    • Внутренний диаметр [мм]: 61
    • Наружный диаметр 2 [мм]: 71
    • Наружный диаметр 1 [мм]: 78
    • Размер резьбы 1: M 16 X 1.5
    • Высота [мм]: 59.0

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 55.5
    • Диаметр 1 [мм]: 70
    • Высота 1 [мм]: 88
    • Высота [мм]: 173
    • Диаметр 2 (мм): 7.9
    • Размер резьбы 1: M14x1,5
    • Диаметр 3 (мм): 7.9
    • Размер резьбы 2: M14x1,5
    Читайте также  Волга сайбер гнет клапана или нет

    • Исполнение фильтра: с винтом спуска воды

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 74.5
    • Высота 1 [мм]: 125
    • Высота [мм]: 125
    • Размер резьбы 1: M14x1,5
    • Размер резьбы 2: M12x1,5

    • Наружный диаметр [мм]: 58.5
    • Высота [мм]: 140

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 55.5
    • Диаметр 1 [мм]: 70
    • Высота 1 [мм]: 88
    • Высота [мм]: 122
    • Размер резьбы 1: M14x1,5
    • Размер резьбы 2: M12x1,25

    • Наружный диаметр [мм]: 80
    • Впускной диаметр [мм]: 8
    • Выпускной диаметр [мм]: 8
    • Высота [мм]: 152.5

    • Наружный диаметр [мм]: 70
    • Внутренний диаметр [мм]: 13.3
    • Внутренний диаметр 1(мм): 13.3
    • Высота [мм]: 115

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 80.5
    • Высота 1 [мм]: 118
    • Высота [мм]: 187.0
    • Диаметр 2 (мм): 9.89
    • Диаметр 3 (мм): 7.89

    • Наружный диаметр [мм]: 83.3
    • Внутренний диаметр [мм]: 38
    • Высота [мм]: 141.5

    • Наружный диаметр [мм]: 80
    • Впускной диаметр [мм]: 8
    • Выпускной диаметр [мм]: 8
    • Высота [мм]: 145

    • Наружный диаметр [мм]: 70
    • Внутренний диаметр 1(мм): 19.5
    • Внутренний диаметр 2 (мм): 19.5
    • Высота [мм]: 92

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр 1 [мм]: 74.5
    • Высота 1 [мм]: 125
    • Высота [мм]: 125
    • Размер резьбы 1: M14x1,5
    • Размер резьбы 2: M12x1,5

    • Наружный диаметр [мм]: 82
    • Впускной диаметр [мм]: 12
    • Выпускной диаметр [мм]: 12
    • Высота [мм]: 140

    • Наружный диаметр [мм]: 83
    • Внутренний диаметр [мм]: 61.6
    • Внутренний диаметр 1(мм): 68.5
    • Высота [мм]: 102
    • Размер резьбы: M12X1,5

    • Наружный диаметр [мм]: 107.6
    • Высота [мм]: 228
    • Размер резьбы: 1-14UNS

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Регулятор: с регулятором давления
    • Давление (Па): 6
    • Диаметр корпуса [мм]: 74.4
    • Высота 1 [мм]: 95.2
    • Высота [мм]: 176.2
    • Диаметр 2 (мм): 7.89
    • Диаметр 3 (мм): 7.89

    • Наружный диаметр [мм]: 89.5
    • Внутренний диаметр 1(мм): 57.4
    • Внутренний диаметр 2 (мм): 65.2
    • Высота [мм]: 83
    • Размер резьбы: M 20 X 1,5

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 81
    • Диаметр 1 [мм]: 90
    • Высота 1 [мм]: 192.4
    • Высота [мм]: 205
    • Диаметр 2 (мм): 9.49
    • Диаметр 4 (мм): 7.89
    • Диаметр 3 (мм): 9.49

    • Исполнение фильтра: Прямоточный фильтр
    • Диаметр корпуса [мм]: 86.5
    • Высота 1 [мм]: 100
    • Диаметр 2 (мм): 10
    • Диаметр 3 (мм): 8
    • 1
    • 2
    • 3

    Любое топливо, которое водитель наливает в бак, требует дальнейшей очистки. Потому, что топливо содержит больший или меньший процент нежелательных примесей. Топливный фильтр может очищать непосредственно перед тем, как оно попадет в топливопровод, что значительно снижает риск засорения двигателя и продлевает срок его службы. Чистое топливо обеспечивает надежную, комфортную, безотказную и безопасную эксплуатацию любого транспортного средства. Отсутствие фильтра приводит к загрязнению двигателя и может негативно повлиять на его работу. По этой причине необходимо соблюдать осторожность при выборе топливного фильтра и позаботиться о его регулярной замене.

    Приобретая топливный фильтр в нашем интернет-магазине, помимо низких цен и быстрой доставки вы получаете ряд преимуществ. Топливо в вашем автомобиле будет надежно защищено от грязи и загрязнений, а двигатель — от преждевременного износа. Благодаря металлической конструкции с двусторонним антикоррозийным покрытием наши топливные фильтры предотвращают образование продуктов коррозии и попадание их в топливную систему. И самый важный факт, топливные фильтры от производителей автозапчастей — это абсолютно герметичная конструкция, предотвращающая утечку топлива и риск возникновения пожара. Помимо топливного фильтра вы также можете приобрести гидравлические фильтры, масляные фильтры, топливные фильтры и фильтры салона.

    Неисправность топливного фильтра, причины

    • засорение топливного фильтра;
    • механическое повреждение фильтра;
    • повреждение уплотнений и прокладок.

    Симптомы отказа топливного фильтра

    • медленный разгон двигателя;
    • увеличение расхода топлива;
    • снижение максимальной мощности двигателя;
    • провалы в цикле двигателя при любых условиях эксплуатации;
    • затрудненный запуск двигателя;
    • неправильное переключение передач (в автоматической коробке передач).

    Причины неисправностей топливного фильтра

    • использование некачественного топлива;
    • частая работа двигателя на холостом ходу;
    • попадание мелких посторонних частиц в топливный бак;
    • неправильная установка фильтра;
    • отслаивание резины фильтра.

    Диагностика

    Регулярную проверку топливного фильтра рекомендуется проводить через каждые 10 000 километров. Несмотря на то, что производители указывают срок службы детали в 50 000–60 000 километров, лучше всего заменить его через 25 000–30 000 километров. Эти меры предосторожности обеспечат качественную работу всей топливной системы. Фильтры тонкой очистки чувствительны к механическим повреждениям, поэтому необходимо работать с ними нужно с максимальной осторожностью.

    Топливный фильтр: менять или и так сойдет?

    Почему топливный фильтр нужно менять?

    Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.

    На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

    Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.

    Как устроен топливный фильтр?

    Фильтрация топлива на современных автомобилях — двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.

    Где установлен топливный фильтр?

    Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.

    Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.

    Топливный фильтр для дизеля

    До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.

    Что будет, если топливный фильтр засорился?

    Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это — режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

    Как часто нужно менять топливный фильтр?

    Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.

    Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.

    Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:

    • Volkswagen 30 (выносные фильтры)
    • Renault 120
    • Kia 60
    • Hyundai 60
    • Lada 30 (выносные фильтры), 120 (встроенные фильтры)

    Несколько советов по замене топливного фильтра:

    • Заправляйтесь на проверенных, а еще лучше — брендовых заправках.
    • Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как на бензоколонке произошел слив топлива из автоцистерны, потому что в емкости топливо взбаламучено и попадание грязи более вероятно.
    • Не наливайте топливо в старые, ржавые канистры.
    • Меняйте топливные фильтры вовремя — тогда неисправность не застанет вас в дальней дороге.
    • Промывайте топливоприемную сеточку на входе в насос: тем самым вы продлите его срок службы.

    Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: