Как проверить кондиционер в машине своими руками?

Самостоятельная проверка кондиционера на работоспособность в снятом и неснятом виде

Кондиционер в авто необходимо периодически заправлять, так как жидкости подвержены испарению. Помимо этого, система может дать течь.

Системы кондиционирования нового поколения не только поддерживают комфортную температуру внутри салона, но и обеспечивают нормальную работу двигателя, препятствуя преждевременному износу. Если происходят поломки, и у вас возникает подозрение на утечку фреона или засорение компрессора, то можно проверить кондиционер в машине своими руками.

Диагностика своими руками

Система кондиционирования представляет собой герметичную целостную конструкцию, работающую по принципу перегонки фреона и специального охлаждающего масла из зоны низкого давления в зону высокого давления. Масло работает как дополнительный хладагент. Фреон – это база системы кондиционирования.

Кондиционер в авто необходимо периодически заправлять, так как жидкости подвержены испарению. Помимо этого, система может дать течь. Или случится частичное нарушение герметичности.

Диагностика автокондиционера своими руками

Чтобы проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно, необходимо выяснить, как работает вся конструкция. Подозрение на неисправность возникает, если вы чувствуете, что воздух внутри салона перестал охлаждаться.

Или возникли видимые признаки нарушения работоспособности системы:

  • произошло повреждение деталей;
  • развивается коррозия;
  • уменьшилась эластичность некоторых уплотнителей;
  • конструкция негерметична.

Первое, что нужно сделать – это проверить автокондиционер.

Проверка работоспособности снятого кондиционера

Если вы не хотите обращаться в автосервис и намерены проверить работу кондиционера самостоятельно, то можно воспользоваться одним из вариантов. Первый – снять компрессор. Второй – провести диагностику без демонтажа узла.

В первом случае на извлеченном компрессоре необходимо открыть впускной и выпускной клапаны. Затем посмотреть, какой цвет приобрело масло. Темная жидкость – это тревожный сигнал. Необходима полная масла.

После снятия маслозаливного болта внутри компрессора можно оценить состояние детали на предмет развития коррозии. Если вы увидели ржавчину, то требуется разборка и детальная диагностика.

Проверка работоспособности компрессора без фреона, не снимая

Если вы хотите провести диагностику без разборки, то, в первую очередь, необходимо проверить уровень фреона. Для этого подойдет визуальный метод определения с помощью смотрового глазка, расположенного на верхней части ресивера и предназначенного для контроля над уровнем жидкости.

  1. Запустите двигатель.
  2. Включите систему, поставьте полную мощность.
  3. Используя смотровой глазок, определите уровень жидкости.
  4. Оцените состояние жидкости.

Самостоятельное обслуживание автокондиционера

Если заметны мелкие пузыри воздуха, то это говорит о том, что уровень находится в пределах нормы. Отсутствие пузырьков свидетельствует о критически низком показателе. До следующей дозаправки пользоваться автокондиционером не рекомендуется. Во время заливки фреона вы сможете оценить систему на наличие протечки.

Проверка осушителя

Осушитель – обязательный элемент каждой климатической установки. Прямое назначение детали – очищение от лишней влаги. Если осушитель покрыт ржавчиной, которая не подлежит поверхностной очистке, то требуется замена детали.

Проверка заправки

Чтобы проверить заправку в автокондиционере, потребуется включить устройство на 20 минут в режиме активного охлаждения. После этого через смотровое окошко оценить уровень масла в компрессоре. Нормальный показатель: жидкость находится на границе выше минимальной отметки.

Проверка давления

Один из важных этапов диагностики – проверка компрессора кондиционера автомобиля со считыванием уровня давления. Для этого используют специальные устройства: манометр или стенд.

Проверка компрессора кондиционера автомобиля

Манометр проверяет давление при работающем кондиционере. Приспособление подключают через сервисные заглушки магистральной системы и наблюдают за датчиками. В зоне низкого давления показатель должен быть на уровне 2 бар. А там, где давление должно быть высоким, допуск составляет 9-12 бар. Другие показатели датчиков говорят о нарушениях на одном из участков цепи.

Как избежать ошибок при диагностике

Типичные ошибки при диагностике кондиционера машины связаны с проверкой в зимний период. Заниматься профилактическими работами не рекомендовано, если температура воздуха ниже – 10°С. При понижении столбика термометра происходит спад давления расходного сырья. Если у вас нет опыта работы с системами кондиционирования, то легко допустить ошибку. Показатели не отразят действительной картины, а у новичка без стажа не будет возможности сделать расчеты с точным прогнозом.

Если вы решили проверить кондиционер в машине своими руками, то следует придерживаться основных правил. Диагностика поможет выявить утечку или неисправность – тогда вы сможете быстро принять меры и защитить двигатель автомобиля от износа.

Как сделать диагностику автомобильного кондиционера

Описание работы, как сделать диагностику кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы кондиционера, причины неисправностей, порядок работы. Видео про диагностику кондиционера в машине.

Сегодня сложно себе представить автомобиль без такого оборудования как кондиционер. И если установить автоматическую заправочную станцию к автокондиционеру может практически каждый водитель, то указать причину, почему агрегат перестал подавать холод в салон, не сможет никакая автоматика. Как сделать диагностику автомобильного кондиционера самостоятельно, процесс обслуживания в мастерской – обо всем в материале.

Устройство и принцип работы


Перед тем, как проводить самостоятельную диагностику, необходимо понимать принцип работы и знать минимальное устройство охлаждающей системы.

Хладагент, циркулируя по системе патрубков, не тратится и не расходуется. Кроме фреона, в системе циркулирует машинное масло, которое обеспечивает смазку и предотвращает внутреннюю коррозию всей системы.

В большинстве автокондиционеров используют фреон марки R-134, для полноценной работы системы потребуется до 1 кг газа плюс 300 гр масла. Для каждой модели количество охладителя и смазочного материала различно. Например, для ALFA ROMEO с мотором 1.9 JTD, 1998-00 года выпуска требуется 0,7 кг фреона и 135 г масла, а для кондиционера модели Maybach 2004 года – 950 г фреона и 260 г масла.

Конструктивно любой автокондиционер состоит из следующих узлов:

  • резиновые шланги, патрубки, соединяющие втулки, фитинги, сальники;
  • компрессор;
  • конденсатор;
  • испаритель;
  • терморегулирующий вентиль (ТРВ);
  • осушитель.

Компрессор или насос относится к навесному оборудованию, чаще всего устанавливается к мотору. После включения оборудования компрессор всасывает в герметичный блок газообразный фреон, сжимая его в 10 раз, и происходит нагрев хладагента. Через армированный патрубок фреон поступает в радиатор или конденсатор.

Радиатор кондиционера чаще всего монтируется перед радиатором охлаждения ДВС, исключение составляет, например, модель Honda Civic, у которой конденсатор кондиционера установлен сбоку от радиатора ДВС.

В конденсаторе фреон переходит в жидкое состояние. Во время конденсации давление хладагента уменьшается в 2 раза, до 10-15 бар, состав поступает на блок осушителя или рессивера. В некоторых моделях кондиционера осушитель может быть встроен в блок радиатора. В рессивере хладагент очищается и передается на ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит его распыление на испаритель и отдача низкой температуры. Одновременно с этим жидкий фреон переходит в газообразное состояние и поступает по отводному патрубку на компрессор.

Современные системы кондиционирования имеют в районе рессивера или на выходном патрубке смотровое окошко, где можно увидеть, в каком виде фреон проходит на ТРВ. Это ускоряет диагностику, поскольку рабочий хладагент должен быть прозрачной жидкостью, и если наблюдается белая пена, это говорит о недостаточном количестве фреона в системе.

ТРВ реагирует на температурную настройку кондиционера и регулирует количество подачи хладагента на распылитель. Контролируется система несколькими датчиками. Основной датчик – низкого давления, не позволит включить компрессор кондиционера, если давление хладагента на входном патрубке ниже 2 бар, поскольку это приведет к заклиниванию движимых частей компрессора.

Контроллер среднего давления включает в работу дополнительный вентилятор охлаждения, если давление на выходном патрубке с компрессора больше 17 бар. Аварийный датчик отключает работу кондиционера полностью, если давление в системе превышает 30 бар.

Критически высокое давление в радиаторе возникает при забитых фильтрах и непроходимости системы, что может привести к разрыву напорного шланга и остановке мотора, если ДВС маломощный.

Установленный в салоне датчик термопара отключает кондиционер, если температура воздуха в салоне опустилась ниже заданной. К защитному оборудованию кондиционера относится датчик нагрева и аварийный клапан, который срабатывает, если в системе избыток хладагента. Клапан стравливает излишки хладагента. Датчик нагрева корпуса компрессора отслеживает температуру блока и при ее увеличении отключает систему кондиционирования.

Причины неисправности кондиционера


Учитывая, что система кондиционирования имеет четыре блока и больше 30 соединяющих элементов, неисправность в любой части системы или некачественный хладагент приведет к нарушениям в работе охладителя. Какие причины чаще всего останавливают работу кондиционера:

  • электрокоррозия алюминиевых патрубков, соединительных фитингов и радиатора;
  • коррозия металлического соединения испарителя;
  • разгерметизация системы через прогнившие сальники и стыки;
  • поломка компрессора;
  • засорение в системе трубок, радиатора;
  • выход из строя терморегулирующего вентиля.
Читайте также  Как правильно входить в повороты на машине?

При попадании на алюминиевые патрубки и радиатор системы солевых реагентов, которыми посыпают улицы зимой, запускается механизм электрокоррозии, который может за 3 месяца разрушить даже новую систему.

Реагент вступает в роли электролита, в среде которого возникает электрический ток в районе соприкосновения патрубков кондиционера с кузовом или агрегатами авто. Алюминий выступает анодом, который быстро разрушается.

Кроме радиатора, от коррозии страдают соединения испарителя. Поломка характерна для моделей BMW E60, E65. Любая разгерметизация системы приводит к утечке хладагента – газ попадает в салон, что опасно для здоровья человека.

Механическая поломка в любой части компрессора приводит к тому, что герметичная, правильно заправленная система кондиционера не работает и не выдает холод в салон. Причины могут быть разные – от разрыва шкива до заклинивания или прогара электромагнитной муфты.

Как сделать диагностику кондиционера самостоятельно


Чтобы избежать дорогого ремонта, необходимо два раза в год проводить чистку радиатора, менять салонный фильтр и следить за количеством хладагента в системе. Начинают проверку работы системы, если наблюдается любой сбой в работе с простого прощупывания патрубков.

Магистраль высокого давления: компресcор-кондиционер-осушитель-трв даже после минутной работы кондиционера должна быть очень горячей. Отводной патрубок на ощупь должен быть ледяным или очень холодным. Нарушение такой термозависимости говорит о том, что система неисправна.

С чего же начинать самостоятельную диагностику?

Перво-наперво, нужно провести чистку всей системы от пыли и грязи. В первую очередь осматриваются магистрали, блоки на предмет механического повреждения. Отдельно проверяется целостность переходников, прокладок, сальников, есть ли следы протекания компрессорного масла.

Проверка предохранителей

Диагностика компрессора. Приводной шкив компрессора должен начинать работу после завода двигателя. Кондиционер начинает работать после того, как на приводную пластину поступит электросигнал после нажатия кнопки с салона. Необходимо завести мотор, оставить работать на холостых оборотах. Включить кондиционер. Обороты мотора должны несколько снизиться – это скажет об исправности муфты кондиционера.

Прислушаться к шумам, которые издает рабочий компрессор. Никаких посторонних звуков быть не должно.

После 2-минутной работы проверить температуру патрубков. Если их температура одинакова, проверяется давление в системе, и если температура соответствует рабочей (один патрубок холодный, второй очень горячий), но холод в салон не поступает, проверяется салонный фильтр и система распределения воздуха в салоне.

К гаражной диагностике можно отнести только тщательный осмотр системы, проверку герметичности стыков и очистку. Если обнаружена неисправность с ТРВ, сгорела муфта компрессора, детали меняют, предварительно сливают хладагент и очищают систему.

Диагностика кондиционера на СТО


При диагностике автокондиционера в мастерской главное, что необходимо – опытный специалист. Как проходит проверка работоспособности охладительной системы?

Проверяется наличие и объем фреона с помощью манометра, присоединенного к заливочному входу.

Проводятся чистка радиатора, замена салонного фильтра, замена силикатного фильтра кондиционера.

Проверка на герметичность. Для определения места утечки фреона используется электронный течеискатель. Прибор имеет тонкий щуп и способен уловить наличие хладагента на внешней стороне системе при утечке до 3 грамм в год, когда в патрубке есть нанотрещина. Проверку течеискателем проводят только в закрытом помещении без сквозняка при температуре от плюс 15.

Второй метод определения разгерметизированного участка, который часто используют на СТО – заправка системы с добавлением в масло красителя. Кондиционер заправляют, включают на 2 минуты, затем мастер в ультрафиолетовом свете осматривает систему. Место утечки будет светиться ярко-зеленым пятном.

Если течи не обнаружено, система заправляется фреоном и маслом, включается и с помощью манометра проверяется работа компрессора, охлаждение радиатора, ТРВ, нет ли засора в системе.

Проверка электрики. По статистике, 30% неисправностей в системе кондиционирования связано со сгоревшей электрикой. Проверяется рабочее состояние: предохранителей, электромагнитной муфты, проводов, блоков.

Заключение

Провести самостоятельную диагностику кондиционера достаточно просто. Сложность наступит, если придется чинить протекающий радиатор, если коррозия разъела цепь алюминиевых патрубков и места стыков шлангов. Большинство водителей решаются на пайку алюминиевых частей аргоновой сваркой. Метод оправдывает себя, если есть опыт сварочных работ, если же нет, лучше обратиться в мастерскую.

Если неисправность кондиционера связана с выходом из строя электромагнитной муфты, отсутствием сигнала на прижимную пластину, неисправностью ТРВ, узлы снимают с системы, предварительно слив хладагент, и проводят ремонт или замену.

Видео про диагностику кондиционера в машине:

Описание работы, как сделать диагностику кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы кондиционера, причины неисправностей, порядок работы. Видео про диагностику кондиционера в машине.

Как проверить кондиционер в машине: своими руками

Со слов автора. Лето — жара, а значит пришло время кондиционера в машине. НО многим кажется, что он плохо работает (не эффективно охлаждает или даже дует теплым воздухом). Как проверить климатическую систему своими руками, не прибегая ни к каким сложным устройствам, не посещая СТО, просто около дома?

У меня есть несколько пунктов, по которым вы точно определите работоспособность. Для тех, кто не любит читать, видео версия в конце …

Кондиционер в машине проверить не сложно, это замкнутая система, которая не требует ежегодной заправки и обслуживания (возможно у меня про это будет отдельная статья), и она работает по определенным правилам. На 95% современных автомобилей принцип работы отличаться не будет.

Проверка кондиционера в салоне

Самая эффективная проверка происходит в салоне автомобиля. Для этого вам понадобится градусник или пирометр как у меня.

Заведите двигатель машины, включите кондиционер или климат-контроль, поставьте значение выдуваемого воздуха на минимум (то есть должно дуть холодным), дайте автомобилю поработать примерно 1 – 2 минуты, компрессор кондиционера должен выйти на полную мощность.

Направьте холодный воздух на себя (он должен выходить в центральные дефлекторы, а не вверх или вниз, в ноги)

Замерьте температуру воздуха, отличными значениями считаются от + 3 до + 7 градусов Цельсия, если температура ниже, это хорошо – значит, система «морозит» на 100%. Если показания выше, скажем + 10 + 15 градусов (у некоторых вообще может дуть теплым воздухом), значит — кондиционер работает плохо и его нужно проверять. Возможно, есть необходимость в дозаправке фреона или хладагента

После такой проверки можно уже понять, работает система или нет. Если идет теплый воздух, тогда нужно смотреть дальше под капот

Два контура

Далее нам нужно лезть в подкапотное пространство. У любого кондиционера, есть так называемый холодный и горячий контура:

Один идет на испаритель – холодный (буква L), температура трубки будет низкой (от + 7 до + 12 градусов Цельсия), при слишком высоких температурах за бортом, трубка может покрыться конденсатом или даже замерзнуть. Нужно отметить, что это контур низкого давления, газ в таком состоянии имеет давление в 2 – 3 БАРА

Вторая трубка – это горячий контур (буква H), она идет к конденсатору, температура у нее будет высокой от + 30 до + 40 градусов Цельсия, давление высокое (потому как хладагент расширяется) – от 10 до 12 БАР

На исправном кондиционере достаточно потрогать трубки, если одна горячая, а другая холодная – значит, система работает. А вот если они обе теплые имеют одинаковую температуру, значит, кондиционер не работает и его нужно проверять

Если не можете дотянуться до них рукой, бывает что они спрятаны на дне моторного отсека, тогда можно замерить температуру пирометром. Или даже посмотреть на них, обычно холодная трубка будет в конденсате.

Механика кондиционера

В 95% случаев кондиционер в машине работает одинакового. После его включения начинает вращаться вентилятор радиатора, а также можно услышать щелчки от компрессора и ощутить небольшие потряхивания мотора (пошла нагрузка).

Для чего начинает вращаться вентилятор? ДА просто для того, чтобы обдувать конденсатор кондиционера (многие называют его радиатором), набегающими потоками воздуха процесс конденсации происходит в несколько раз эффективнее.

Если вентилятор не вращается, это первый звонок, что ваша система – НЕ РАБОТАЕТ! Потому как на магистралях стоит много датчиков давления и если есть какие-то отклонения пуск компрессора и вентилятора не произойдет.

Отдельно хочется отметить — что вентилятор может включаться, а через какое-то время выключаться, это абсолютно нормально. Значит система нагнала определенную температуру и ушла в простой, после того как температура начинает расти, включения опять произойдет автоматически

Щелчки муфты. Компрессор всегда находится в зацеплении с двигателем (через ременную передачу), но если он не работает, его вал не вращается. После того как происходит включение, электромагнитная муфта смыкает вал компрессора и ремень, поэтому вы можете услышать определенный «щелчок». Нагрузка на двигатель вырастит (прыгнут обороты на короткий промежуток), потому, как двигатель начинает крутить компрессор.

Читайте также  Как проверить ступичный подшипник на машине?

Опять же если нагрузки нет, щелчков не слышно – скорее всего есть ограничение по давлению, система не работает

Трубки в масле

В системе кондиционирования (холодный и горячий контур), помимо хладагента, есть небольшое количество масла (примерно от 50 до 200 грамм). Нужно оно для того чтобы смазывать компрессор кондиционера и оно также «циркулирует» по системе.

Если кондиционер не работает, осмотрите все трубки, если есть где-то масляные подтеки – скорее всего, здесь сочится масло и именно в этом месте уходит фреон (хладагент). Нужно устранять – ремонтировать.

Сейчас видео версия, смотрим

Проверка работы кондиционера в автомобиле

С целью повышения комфорта для водителя и пассажиров большинство легковых машин оснащается не только системами отопления, но и охлаждения салона, причем в базовой комплектации. Такое удобство имеет и обратную сторону – возрастает цена авто и повышается расход горючего, особенно в городских пробках. Вдобавок конструкция автомобиля усложняется новыми деталями и агрегатами, требующими периодического контроля и обслуживания. Чтобы принимать правильные решения в случае возникновения неполадок этих узлов, владельцу желательно знать, как проверить компрессор кондиционера и автомобильную систему охлаждения салона в целом.

Устройство системы кондиционирования

Для проведения самостоятельной диагностики хозяин авто должен понимать общий принцип работы кондиционера, из каких деталей он состоит и где они располагаются. Система включает в себя такие элементы:

  1. Внешний теплообменник (техническое название – конденсор), устанавливаемый перед радиатором охлаждения двигателя либо рядом с ним.
  2. Внутренний теплообменник (испаритель). Спрятан под передней панелью автомобиля.
  3. Компрессор с электромагнитной муфтой стоит около двигателя и соединяется с ним ременным приводом.
  4. Магистрали в виде трубок, соединяющие оба теплообменника. По ним движется специальное вещество – хладагент (фреон).
  5. Вентиль терморегулирующий (ТРВ). Чаще всего находится под торпедо.
  6. Ресивер – осушитель в виде вертикального бачка. Устанавливается в подкапотном пространстве неподалеку от конденсора.

В некоторых моделях авто наружный теплообменник оборудован собственным электрическим вентилятором.

Работа любого кондиционера, в том числе и автомобильного, зиждется на свойстве фреона закипать и испаряться при невысокой температуре. В момент испарения, происходящего во внутреннем теплообменнике, это вещество отнимает много тепла из салонного воздуха и таким образом охлаждает его. После газ перемещается в компрессор, который поднимает его давление и температуру. Дальнейший процесс идет так:

  1. Горячий газообразный хладагент нагнетается в наружный теплообменник, обдуваемый потоком воздуха, и там конденсируется, отдавая забранное из салона тепло.
  2. Превратившись в жидкость, хладагент проходит через ресивер, отделяющий влагу, и попадает в ТРВ.
  3. После вентиля давление жидкого фреона снижается и он снова направляется к внутреннему радиатору, чтобы испариться.

Работа системы кондиционирования управляется электроникой, отключающей ее в случае превышения максимального давления фреона или при низкой температуре окружающего воздуха (-5 °С и меньше).

Почему важно следить за состоянием кондиционера?

Главная причина – дорогостоящий ремонт системы охлаждения. Стоимость заправки фреоном стартует от 1000 руб, а замена поломанного компрессора может обойтись и в 1000 у. е. Малоопытные водители нередко «попадают на деньги» в следующих ситуациях:

  • продолжают эксплуатировать барахлящий кондиционер, отчего выходит из строя компрессор или ТРВ;
  • покупают подержанную машину с неисправной системой кондиционирования, не подозревая, во что это выльется.

Ушлые продавцы авто на вторичном рынке зачастую отключают неисправный охладитель с целью обмана покупателя – снимают приводной ремень, выпускают фреон из контура и так далее. Чтобы избежать лишних затрат после приобретения, надо знать, как проверить работу кондиционера в автомобиле. При подозрении на неисправность вы сможете потребовать снижения цены на величину ремонта.

Когда кондиционер начинает плохо охлаждать воздух, а то и вовсе отказывать, желательно сразу проверить его работоспособность. При утечке либо перегреве фреона одинаково страдает наиболее дорогостоящий агрегат – компрессор.

Диагностика системы охлаждения салона

Лучший способ досконально разобраться с кондиционером – обратиться в специализированную мастерскую, где герметичность системы испытают вакуумным стендом и проконтролируют работу нагнетателя, ТРВ и ресивера. Если подобной возможности нет, вам придется действовать самостоятельно. Ниже представлен алгоритм, как проверить компрессор кондиционера и остальные элементы климатической установки:

  1. Запустите двигатель и нажмите кнопку «А/С» включения охладителя. Если в машине установлен климат-контроль, отрегулируйте его на минимальную температуру воздуха.
  2. Проверьте подачу холодного воздуха через салонные решетки на холостом ходу и в процессе движения.
  3. Нет или мало холода при работе двигателя на месте? Скорее всего, внешний радиатор забит грязью и листьями, его нужно срочно прочистить. Иначе фреон в трубках перегреется, давление поднимется и может случиться прорыв либо излишек газа будет сброшен клапаном в атмосферу.
  4. Заглушите мотор и откройте крышку капота. Найдите все узлы и трубки охлаждающего контура – ресивер, конденсор и компрессор. Отличить последний от насоса гидроусилителя руля можно по трубкам, идущим к радиатору.
  5. Срабатывание электромагнитной муфты компрессора вы можете проверить без фреона в системе и даже без приводного ремня. Для этого отключите от нее штатный разъем и куском провода соедините контакт с плюсовой клеммой аккумулятора. Муфта должна сработать и «подтянуть» шкив, чтобы ремень мог вращать ось нагнетателя.
  6. Снова заведите двигатель, включите систему в режим охлаждения и возьмитесь ладонью за толстую трубку, идущую из салона к компрессору. В течение 3-5 сек. после включения она должна стать ледяной. Если это не так, то в контуре нехватка хладагента из-за утечки через соединения или пробитый радиатор.
  7. Аккуратно потрогайте трубку, соединяющую нагнетатель с конденсором. При температуре на улице до 20 °С она должна быть теплой, а во время жары – сильно горячей.
  8. Прикоснитесь к тонкой магистрали, проложенной от внешнего радиатора внутрь салона. Она не должна быть очень горячей в любую погоду.
  9. Напоследок внимательно осмотрите стыки и видимую часть конденсора на предмет масляных потеков, свидетельствующих о разгерметизации системы.

Подобное тестирование нельзя назвать объективным, ведь обычный автолюбитель может и ошибиться. Поэтому при малейшем подозрении стоит посетить автосервис при первой возможности.

Определенные сложности с диагностикой системы кондиционирования возникают в зимнее время, когда электроника не желает включать охлаждение из-за низкой температуры воздуха. Чтобы его запустить, следует прогреть двигатель до рабочей температуры и максимально натопить салон. Тогда сработают соответствующие датчики и кондиционер включится, если он исправен.

Если при покупке авто вам говорят, что система кондиционирования работает, но просто порвался ремень или надо заправить фреон, не доверяйте такому продавцу. Досконально проверить охладитель без привода вы не сможете, поэтому сразу договаривайтесь о снижении цены автомобиля на 300-500 у. е.

Не работает кондиционер в автомобиле? С чего начать диагностику

Существует стереотип — если перестает работать кондиционер в автомобиле, то нужно его заправить. Это справедливо только в случае, когда вы уверены на 100% в исправности узлов вашей системы. Но в большинстве случаев дело не в отсутствии фреона в системе, а в ее неисправности. Как провести диагностику этих неисправностей, обрести примерное понимание необходимых работ для восстановления кондиционера, при этом не потратить большую сумму денег, мы и изложим ниже в этой статье.

90% всех поломок автомобильного кондиционера связаны с муфтой компрессора кондиционера, их бывает всего 2 типа: муфты постоянного привода и муфты электромагнитные, поэтому первое, что необходимо сделать – определить тип муфты и провести соответствующую диагностику муфты. Почему так важно определить тип муфты компрессора? Потому что принцип работы этих муфт разный, соответственно диагностика и ремонт принципиально разные.

Чтобы было проще воспринимать дальнейшую информацию, давайте разберем устройство каждой из муфт.

Устройство муфты постоянного привода

Муфта постоянного привода состоит из 2-х частей:

  • Передняя приводная пластина (срывная муфта)
  • Шкив с подшипником

Передняя приводная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, она наворачивается на вал по резьбе или садится на вал на шлицах.

Также приводная пластина имеет постоянный механически зацеп со шкивом посредством ножек, болтов или клепок. В этом заключается главное отличие муфты постоянного вращения от электромагнитной.

Смысл работы муфты постоянного вращения такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через постоянное соединение вращение передается на переднюю приводную пластину -> а с передней пластины, через резьбовое или шлицевое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.

Читайте также  Экономайзер в кофемашине что это?

Т.к. сцепление всех узлов муфты постоянное, то производители закладывают определенные меры предосторожности на случай заклинивания компрессора, т.е. передняя приводная пластина имеет предусмотренные производителем уязвимые места, в которых она ломается при превышении усилия, оказываемого на нее. Отсюда и множество названий этой пластины: срывная пластина, срывная муфта, передняя предохранительная пластина и т.п. Своего рода эта пластина и является предохранителем компрессора, т.к. она выходит из строя при превышении давления в системе, чтобы сохранить компрессор, а также, обрывается при заклинивании компрессора, чтобы снять нагрузку с приводного ремня, т.е. даже при заклинивании компрессора вы сможете без проблем эксплуатировать автомобиль.

Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.

В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.

Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.

Причинами обрыва могут являться:

  • Избыток фреона в системе (после заправки)
  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни в коем случае, нельзя ремонтировать сломанную пластину, т.к. вы ее лишите возможности сломаться в нужный момент и тогда «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить двигатель, ремень порвется. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.

В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.

Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.

Причинами обрыва могут являться:

  • Избыток фреона в системе (после заправки)
  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Также, ни в коем случае, нельзя ремонтировать сломанную пластину, т.к. вы ее лишите возможности сломаться в нужный момент и тогда «умрет» компрессор, заклинит, колом встанет шкив компрессора, ремень начнет проскальзывать по нему и если не успеть заглушить двигатель, ремень порвется. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера.

Устройство электромагнитной муфты

Электромагнитная муфта состоит из 3-х частей:

  • Передняя прижимная пластина
  • Шкив с подшипником
  • Электромагнитная катушка

Передняя прижимная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, чаще всего она имеет шлицевое соединение с валом, иногда встречается и резьбовое соединение и еще реже фиксируется шпонкой.

Прижимная пластина имеет непостоянный зацеп со шкивом, а только в момент работы компрессора ее притягивает к шкиву электромагнитом, который расположен с противоположной стороны шкива. В этом заключается главное отличие от муфты постоянного вращения.

Смысл работы электромагнитной муфты такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через электромагнитное соединение вращение передается на прижимную пластину -> а с прижимной, через шлицевое или резьбовое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.

Т.к. сцепление всех узлов муфты не постоянное, а только в момент работы электромагнита, то, получается, электромагнит (электромагнитная катушка) самый ответственный узел в этой связке, именно он запускает работу компрессора. Также он является и самым уязвимым элементом муфты, т.к. его конструкция предполагает пропускание электрического тока, а значит, качество работы электромагнита зависит от температуры, влажности, сохранности изоляции. Электромагнит выходит из строя при перегреве (перегорает термопредохранитель), при растрескивании изоляции (также от перегрева или времени). Основной причиной, все таки, является перегрев, т.к. механизм защиты системы при заклинивании компрессора в этой муфте реализован через термопредохранитель. При заклинивании компрессора прижимная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, проскальзывая по прижимной пластине. Из-за механического трения металлические детали раскаляются, электромагнит перегревается и термопредохранитель размыкает электрическую цепь, прижимной диск отмагничивается. Благодаря этому, автомобилем можно продолжать пользоваться в штатном режиме, но уже без кондиционера.

Если бы не была реализована защита от заклинивания в виде термопредохранителя, то при заклинивании компрессора сцепление шкива и прижимной пластины оставалось бы до тех пор, пока не расплавились все резиновые элементы и приводной ремень. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера. Поэтому мы категорически против ремонта электромагнитных катушек.

Именно электромагнитная катушка наиболее часто является причиной, по которой не работает вся система автомобильного кондиционера. Если у вас электромагнитная муфта, то диагностику нужно начинать именно с электромагнитной катушки. Для этого нужно добраться до компрессора и при заведенном двигателе включить кондиционер и понаблюдать за прижимной пластиной (или послушать), при исправной муфте она должна притянуться к шкиву, этот процесс сопровождается характерным щелчком, если этого не происходит, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!

Тут же нужно убедиться, что компрессор не заклинил – на заглушенном двигателе покрутить рукой прижимную пластину, она должна вращаться свободно! Если не вращается — компрессор заклинил. Но в данной статье мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор не заклинил, а вышла из строя муфта.

Ваши дальнейшие действия: нужно убедиться, что фишку электромагнитной катушки приходит напряжение, если приходит, то магнит не срабатывает, вероятно, в нем и причина. После снятия электромагнита можно дополнительно проверить его исправность, подать на него 12 вольт, от любого источника, он должен магнитить металлические предметы, если не магнитит, то именно с него нужно начинать ремонт кондиционера!

Стоимость этой запчасти около 2000 руб. + работа по замене. Но, имейте в виду, что всегда есть тому причина выхода из строя электромагнита. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину.

Причинами могут являться:

  • Выход из строя подшипника шкива
  • Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.

Вооружившись этой информацией и первичной диагностикой муфты компрессора кондиционера, вы будете примерно понимать, в чем неисправность и диапазон стоимости ремонта. Вас уже не напугать байками о заклинившем компрессоре. Понимая устройство и принцип работы муфты компрессора, вы обладаете также понимаем перечня работ, которые может предложить автосервис для ремонта кондиционера в вашем случае, и с легкостью сможете определить недобросовестный автосервис!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: