Как работает сайлентблок в рычаге?

Сайлентблок — что это такое

Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

Расположение и принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

  1. За счёт «скручивания» резиновой втулки.
  2. За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг передней подвески Opel Corsa

Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны в подвеске

Подвеска автомобиля устроена таким образом, чтобы максимально гасить удары и вибрации от дорожной поверхности. Амортизатор и упругий элемент берут на себя большую часть воздействий, а рычаги и крепления обеспечивают подвижность колеса во время движения. Не меньшую роль в конструкции подвески играет такая деталь, как сайлентблок. О ее назначении и устройстве пойдет речь далее в статье.

  1. Что такое сайлентблок
  2. Устройство шарнира
  3. Где устанавливаются
  4. Виды сайлентблоков
  5. Основные неисправности
  6. Как проверить сайлентблоки
  7. Технология замены

Что такое сайлентблок

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир с двумя втулками: внешней и внутренней. Между этими втулками находится резиновое наполнение из природного каучука или полиуретана в зависимости от типа шарнира.

Сайлентблоки

Стоит сказать, что многие водители в обиходе называют этот элемент «саленблок» или иначе. Правильное название идет от английского «silent block», что значит «тихий блок». Из названия понятно, что эта деталь служит для снижения жесткости соединения в конструкции подвески. Резиновая втулка играет роль демпфера, который гасит колебания и создает упругое соединение в местах крепления рычагов и элементов подвески.

Устройство шарнира

Не каждый резинометаллический шарнир (РМШ) можно назвать сайлентблоком. Различают разборные и неразборные РМШ. Именно неразборные стоит называть сайлентблоками. Конструкция проста: между двух металлических втулок находится резиновая прослойка, но все дело в способе фиксации упругого элемента. Если зафиксировать резину сильным обжатием между втулок, то соединение будет слишком жестким. Это отразится на плавности хода.

Если просто склеить резину с металлом, то соединение может получиться слишком мягким, тогда есть риск скручивания и перекоса. Чтобы этого не случилось, в сайлентблоках применяют оба метода крепления резиновой втулки. Резину “сажают” на клей и проводят вулканизацию, а также в нужной степени сжимают. Получается крепкий и надежный элемент с ресурсом работы до 100 тыс. километров пробега. Деталь испытывает большие нагрузки и со временем подлежит замене.

Сайлентблок в рычаге

Резиновая часть может полностью заполнять металлические втулки, а может иметь специальные выемки или прорези. Удаляется лишняя резина, чтобы задать нужное направление рычага в одной плоскости или облегчить движение рычага в нужном направлении с сохранением жесткой фиксации в другом. Также запрессовка делается строго по меткам на втулке и рычаге.

Где устанавливаются

Сайлентблоки устанавливаются в проушины рычагов подвески методом запрессовки. Внешняя втулка устанавливается на место с натягом.

Крепятся сайлентблоки к подрамнику или кузову автомобиля. Они используются в рычагах как передней, так и задней подвески. Также нередко шарниры устанавливаются в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом. Место и количество этих элементов зависит от конструктивного исполнения подвески конкретного автомобиля.

Основные места установки сайлентблоков

В целом, сайлентблоки могут устанавливаться:

  • в точках крепления реактивных тяг;
  • в местах крепления амортизаторов;
  • на рычагах передней и задней подвески;
  • на опорных балках коробки передач и мотора;
  • в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Виды сайлентблоков

Различают всего три вида:

  • с резиновым (каучуковым) наполнением;
  • с полиуретановым наполнением;
  • «плавающие» сайлентблоки.

Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.

Читайте также  Что нужно для работы инструктором по вождению?

Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.

Плавающий сайлентблок в разборе

Отдельно стоит сказать о так называемых «плавающих» сайлентблоках. По сути, это не совсем сайлентблоки, а вид шарового шарнира. Центральная втулка шарнира сферической формы вращается в пластмассовом вкладыше. Внутри находится смазка, которая закрывается защитными чехлами или сальниками. Такая конструкция позволяет внутренней втулке плавно поворачиваться под большими углами. Часто «плавающие» шарниры устанавливаются в поворотных кулаках задней подвески или в реактивных тягах. Минусом таких шарниров является быстрый износ, особенно внутренней втулки, которая стирается до овала и появляется характерный стук.

Основные неисправности

Качественные сайлентблоки имеют длительный рабочий ресурс. Они не требуют особого ухода, так как в них отсутствует смазка. Только упругий элемент работает на скручивание или сжатие. На продолжительность работы того или иного шарнира, как уже говорилось, могут повлиять условия эксплуатации, резкая смена температур, агрессивный стиль вождения и другое.

На неисправность сайлентблоков могут указывать следующие симптомы:

  • ухудшилась управляемость автомобиля;
  • ощущается шум и вибрация в подвеске при движении;
  • наблюдается неравномерный износ шин.

Определить неисправность можно и при визуальном осмотре. В процессе эксплуатации резиновое наполнение приходит в негодность. Появляются трещины и разрывы, теряется упругость. Внутренняя втулка может просто отойти от резины, появляется существенный люфт.

Как проверить сайлентблоки

Стоит сказать, что любые стуки в подвеске это уже повод проверить ходовую часть. Лучше всего это делать, загнав автомобиль на яму или подняв на подъемнике, чтобы был открытый доступ к каждой детали.

В первую очередь стоит визуально оценить состояние резиновых элементов. Затем можно проверить сайлентблоки на свободное смещение рычага. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки, аккуратно отжав рычаг от кузова или опоры. Рычаг при этом должен плавно смещаться и вернуться в исходное положение. Если выявлен люфт в детали, то она подлежит замене.

Технология замены

Сам процесс не такой сложный, но потребуются навыки и нужные инструменты.

Процесс замены можно описать в несколько этапов:

  1. Сначала нужно демонтировать рычаг.
  2. С помощью специального съемника снять сайлентблок. Если такого инструмента нет, то можно аккуратно выбить деталь кувалдой, предварительно зажав в тиски.
  3. Затем нужно запрессовать новый сайлентблок с помощью специального пневмоинструмента, гидравлического пресса, или забив его молотком.
  4. Остается только поставить рычаг на место. Важно затягивать крепления под нагрузкой, то есть, когда автомобиль стоит на колесах.
  5. После работы стоит провести диагностику ходовой части и сделать развал-схождение.

Лучше доверить такую работу мастерам в автосервисе, где есть все необходимые инструменты.

Отработавшие сайлентблоки не подлежат ремонту. На некоторых моделях внешней втулкой детали является сама проушина рычага. В таком случае нужно будет менять весь рычаг.

Резинометаллические шарниры – это простые по конструкции детали, но они играют большую роль в ходовой части автомобиля. При появлении признаков неисправности или трещин, стоит провести осмотр и замену шарниров.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны в подвеске машины

Иногда в автомобиле возникает потребность соединять детали между собой не жёстко, с помощью резьбовых, прессовых или сварочных посадок, а с определённой степенью свободы. В таких случаях соединения называются шарнирными. Шарниры могут иметь различную конструкцию, в зависимости от требуемых свойств. В частности, с запрограммированной упругостью во всех направлениях перемещения составных частей.

Чтобы решить поставленные задачи используются сайлентблоки. Где они устанавливаются, каких бывают видов и в чем их недостатки рассмотрим ниже.

Зачем нужны сайлентблоки

Сайлентблоком принято называть резинометаллические шарниры (РМШ). Название это многим напомнит уроки английского в школе, когда учитель призывал класс к порядку, используя слово «Silence», то есть тишина.

Это наиболее точно определяет суть РМШ, его способность к упругой и бесшумной передаче усилия. Для этого в шарнире используется резина или иной аналогичный материал, например, полиуретан.

Где устанавливаются в автомобиле

Чаще всего сайлентблоки применяются в подвеске автомобиля. Именно там важны их основные свойства:

  • возможность скручиваться без разрушающегося трения между составными частями;
  • бесшумность в работе;
  • наличие относительно большого хода на вращение при минимальном на все прочие смещения;
  • значительное, но плавное нарастание усилия сопротивления при попытке изогнуть шарнир в нежелательном направлении;
  • долгий срок службы при условии использования качественных материалов и штатном режиме работы.

Характерными местами применения являются:

  • шарниры крепления рычагов подвески к кузову или подрамникам;
  • точки установки амортизаторов;
  • стабилизаторы поперечной устойчивости;
  • наконечники реактивных тяг.

Кроме того, сайлентблоки могут применяться в точках крепления агрегатов трансмиссии. Делается это с целью минимизации передачи вибраций и шумов на кузов, общего повышения комфорта в автомобиле и гашения резких, разрушающих ударов.

Принцип работы шарнира

РМШ состоит из двух металлических втулок, между которыми находится упругий элемент из эластичной резины или полиуретана.

Фактически он представляет собой зажатую между обоймами упруго деформируемую втулку, но имеется одно принципиальное отличие – резина сайлентблока приклеена или привулканизирована к металлу обойм, то есть в исправном сайлентблоке исключено смещение втулки относительно металла.

Трение исключается, отсюда и больший срок службы шарнира, чем у просто зажатой металлом втулки. Хотя иногда сайлентблоками называют и втулочные узлы, что не совсем верно, но используется в описании узлов.

При скручивании шарнира резина деформируется, но при правильном расчёте узла её необратимого разрушения не возникает. Обычно шарниры работают именно на вращение между металлическими обоймами, но случается и применение на изгиб.

Например, часто задние сайлентблоки передних рычагов подвесок бюджетных автомобилей имеют вертикально ориентированную ось. Штатным режимом тут будет именно изгиб шарнира, а не вращение.

У РМШ, установленных в проушинах и траверсах крепления агрегатов трансмиссии, чёткой ориентации на конкретное рабочее перемещение нет, тут он скорее выполняет роль упругой прокладки между массивным узлом и кузовом или рамой автомобиля.

За счёт расчётно определённой жёсткости резины гашение пиковых колебательных и ударных нагрузок возможно во всех направлениях. Примерно так же служат шарниры в проушинах крепления телескопических амортизаторов, хотя тут всё же имеется преимущественное направление деформации на вращение.

Виды сайлентблоков

В зависимости от конструкции, применённых материалов или назначения, сайлентблоки могут подразделяться на различные категории, в которых выделяется их главная для данного случая особенность:

  • резиновые или полиуретановые, когда главным параметром выступает жёсткость и долговечность при фиксированных массогабаритах;
  • жёсткие или плавающие, во втором случае скорее имеется дело с более сложным шарниром, включающим в себя резиновый упругий элемент;
  • работающие на изгиб или вращение, в зависимости от преимущественного характера относительного перемещения обойм;
  • по числу обойм – иногда шарниры не имеют одной или обеих металлических втулок, а упругий элемент закреплён клеем или вулканизацией прямо к деталям подвески, замена в этом случае требует специальных ремонтных конструкций или выполняется агрегатно, то есть в сборе.

Не будет большой ошибкой употребление термина в тех случаях, когда узел не является классическим сайлентблоком. В конце концов, важнее отразить в названии суть выполняемых функций, чем выражаться академически точно.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества вытекают из назначения резинометаллических шарниров:

  • максимально тихая и комфортная работа узла;
  • отсутствие требований к обслуживанию;
  • нет необходимости в применении смазки, которая портится и вырабатывается со временем;
  • простота и дешевизна конструкции;
  • наглядность диагностики, не требующая квалифицированного персонала;
  • несложная замена по окончании срока службы;
  • возможность задания свойств подбором материала упругого элемента.

В конкурентах РМШ выступают всевозможные шаровые и цилиндрические шарниры, где отсутствуют недостатки, присущие сайлентблокам:

  • не всегда полезна излишняя свобода перемещения в шарнире, свойственная РМШ;
  • дешёвые материалы быстро стареют и разрушаются;
  • резиновые втулки плохо работают при слишком высоких и низких температурах;
  • прочность под нагрузкой сильно связана с жёсткостью узла, а попытки реализовать компромисс ведут к росту массы, габаритов и стоимости;
  • ограничены углы работы и способность к относительному перемещению обойм в широком диапазоне.

На автомобилях, где важнее точность управления, чем комфорт и низкая цена подвески, РМШ имеют ограниченное применение. Часто их заменяют на шаровые соединения (ШС) при спортивном тюнинге автомобилей.

Основные неисправности

Практически все выходы из строя сайлентблоков связаны с износом и старением упругого элемента:

  • резина и в меньшей степени полиуретан изменяют свои свойства со временем, что ведёт к появлению трещин и снижению упругости;
  • при интенсивной работе эластичные втулки нагреваются, материал быстро устаёт и разрушается;
  • может наблюдаться отсоединение резины от металла, как клей, так и вулканизация имеют ограниченный срок службы, втулка начинает скользить по металлу и истираться, в шарнире появляется люфт;
  • изношенные шарнир перестаёт упруго передавать усилие, появляются стуки и скрипы;
  • возможно ослабление посадки металлических втулок на осях и в проушинах.
Читайте также  Не работает брелок от сигнализации что делать?

Не исключается и быстрое механическое повреждение, особенно при неисправностях прочих деталей подвески, когда нагрузки и перемещения выходят за допустимые для шарнира пределы. Резина просто рвётся и узел перестаёт правильно работать.

Как проверить сайлентблоки

Различают два способа проверки – визуальный и инструментальный. Поводом для них станет обычная профилактика во время регламентного обслуживания, изменение поведения машины или появление посторонних звуков.

Чаще всего шарниры бракуются, если при осмотре в них обнаруживаются трещины резиновой втулки. Иногда это недостаточно обоснованная причина, хотя надо признать, что если резина начала трескаться, то долго она уже не прослужит, даже если люфтов и разрывов пока нет. Жёсткость и нагрузочная способность уже изменились.

Противоположным случаем станет конкретный стук в узле, при этом наглядно заметно, что резина порвана, а внутренняя обойма свободно перемещается относительно наружной. В таких случаях шарнир уже не работает, а от резины скоро вообще ничего не останется.

Промежуточные состояния могут включать в себя появление скрипов, что будет означать обрыв вулканизации. Шарнир превратился в обычную втулку, и его надо заменять.

Достаточно характерно и хорошо заметное смещение внутренней оси относительно наружной, что говорит об износе резины и внутренних разрывах. Люфт можно обнаружить поджимая нагруженный узел на машине с помощью рычага или монтировки.

Вызывающие подозрения РМШ лучше менять сразу, поскольку их износ вызывает изменение геометрии подвески, быстрый износ шин и ухудшение управляемости. Возможно также разрушение соседних деталей.

Как увеличить срок службы сайлентблоков

Рецепт тут один – бережное отношение к подвеске в целом. Нельзя требовать от легкового автомобиля способностей гоночного внедорожника. Сильные удары на максимальных углах отклонения рвут резину, после чего начинается цепная реакция разрушения всей подвески.

Но сократить срок службы можно и в результате неграмотной замены деталей. Существуют главные принципы проведения работ по монтажу РМШ.

Инструкция по замене

Иногда заменить шарнир удаётся и без снятия основной детали с автомобиля, но обычно рычаг или тягу надо демонтировать.

Внутренняя обойма РМШ, как правило, крепится через ось в виде обычного болта. Здесь проблема может возникнуть только в коррозии резьбового соединения, устраняемой одним из известных способов – нанесением проникающего состава, прессовыми или ударными нагрузками, в крайних случаях механическим разрезанием оси с заменой крепежа.

Наружная обойма выпрессовывается из проушины через подходящую по размерам проставку или специализированным съёмником.

Усилие надо прикладывать исключительно к металлу, резина просто разорвётся. Натяги в соединениях небольшие, проблем не возникает. В особых случаях применяется нагрев с выжиганием резины, после чего втулку можно надпилить.

Новая деталь аккуратно запрессовывается в очищенную проушину той же оправкой с теми же требованиями.

При установке на автомобиль крепёж затягивается только после штатной загрузки узла, иначе шарнир получит предварительное закручивание и быстро разрушится при работе. Самоустанавливаться могут только плавающие конструкции или отдельные резиновые втулки.

ТОП лучших производителей сайлентблоков

Основой всего при выборе деталей следует считать их цену. Самые дешёвые сайлентблоки долго служить не будут. Изделия от ведущих фирм стоят достаточно дорого.

Выбор можно предоставить компании-изготовителю автомобиля, приобретая детали с клеймом оригинала. Но при этом цена окажется неоправданно завышенной, поскольку конвейерные поставки идут от тех же фирм, что поставляют свою продукцию и на рынок запчастей, уже значительно дешевле.

Лучшие сайлентблоки производят такие фирмы:

  • Lemforder и Swag — Германия;
  • 555 и Masuma — Япония;
  • CTR Корея;
  • Точка Опоры — Россия.

Последние используют в качестве упругого элемента полиуретан. Конечно, надо остерегаться подделок, которых тем больше, чем выше репутация фирмы, особенно это касается оригинала.

Иногда нормальное качество предоставляют и европейские фирмы-упаковщики, но здесь трудно говорить о предсказуемости. Лучше всего ознакомиться с отзывами о производителях деталей под конкретную модель автомобиля на профильных форумах в сети.

Что такое сайлентблоки и для чего они нужны?

«Надо менять сайлентблоки» – такую фразу чаще всего слышат автолюбители после диагностики подвески и ходовой. И такой ремонт можно считать «малой кровью», поскольку и сам резинометаллический шарнир, и его замена обойдется сравнительно недорого. Зато после такого ремонта пропадут подозрительные стуки и скрипы, а машина будет намного уверенней держать трассу. Что такое сайлентблоки, какие существуют их разновидности, для чего они нужны и как их меняют – расскажем вам в этой статье.

  1. Что такое сайлентблоки, какие они бывают?
  2. Устройство сайлентблоков, как они работают
  3. Преимущества и недостатки
  4. Основные неисправности и их признаки
  5. Как быстро заменить сайлентблок?
  6. Советы по эксплуатации
  7. Заключение

Что такое сайлентблоки, какие они бывают?

Сайлентблок – небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо.

Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям.

  • Классический сайлентблок с двумя втулками.
  • Сайлентблок с одной втулкой.
  • Резиновый сайлентблок без металлических элементов.

По расчетной нагрузке.

  • Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой.
  • Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании.

По типу крепления.

  • С обычными втулками.
  • С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт.

По подвижности крепления.

  • Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла.
  • «Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения.

По материалу эластичной вставки.

  • Резиновые (к ним относятся сайлентблоки из разных сортов резины).
  • Полиуретановые.

Назначение сайлентблоков не только в том, чтобы соединить две детали, но и в том, чтобы это соединение было подвижным, демпфировало удары, вибрацию, раскачивания и скручивания, и, к тому же, не издавало лишних звуков. Именно за свою удачную бесшумную конструкцию сайлентблок получил такое красноречивое название.

Устройство сайлентблоков, как они работают

Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

Преимущества и недостатки

Основной недостаток сайлентблоков – короткий срок службы. К тому же, и так недолгая жизнь этой детали сильно сокращается, если автомобиль используется для перевозки грузов, постоянно ездит по плохим дорогам, перемерзает зимой и перегревается летом. При этом даже серьезно «подуставший» сайлентблок не даст о себе знать до тех пор, пока не порвется резиновая вставка. А до этого момента он будет тихонько выполнять свою работу.

А в защиту резинометаллического шарнира можно сказать лишь то, что за всё время с момента их изобретения инженеры не предложили ничего лучше и только совершенствовали конструкцию и материалы.

Еще одно преимущество – эта деталь недорогая, ее можно заменить и этим полностью восстановить характеристики подвески и ходовой. По сути, сайлентблок можно назвать расходным материалом, хоть он и способен прослужить достаточно долго.

Говоря о преимуществах и недостатках, нельзя не упомянуть полиуретановые сайлентблоки. Автолюбители давно поняли, насколько они лучше стандартных резиновых.

Основное преимущество полиуретана перед различными сортами резины – долговечность. Этот материал не боится дорожной химии, морозов и перегрева, он очень долговечный. Резина, даже самая лучшая, служит в несколько раз меньше, к тому же страдает от воздействия агрессивных веществ, а под нагрузкой срабатывает эффект «выдавливания» резиновой прокладки. Полиуретан лишен этих недостатков, но основная его проблема – цена.

Если есть возможность, силы и время, можно постепенно (или одномоментно) заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые и ощутить, насколько комфортней ездить, всего лишь приведя в порядок эти небольшие детальки в подвеске.

Основные неисправности и их признаки

Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

Читайте также  Почему не работают стеклоподъемники на гранте?

Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

  1. Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
  2. На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
  3. Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
  4. В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.

Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

Как быстро заменить сайлентблок?

Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.

Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.

Порядок действий при замене сайлентблока рычага.

  1. Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
  2. Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
  3. Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
  4. Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
  5. А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса. При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
  6. Установить рычаги на место.
  7. Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.

Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.

При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.

  1. Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
  2. Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
  3. Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.

Советы по эксплуатации

  1. Лучше не обнадеживаться цифрами про долгий срок службы, заявленный производителем сайлентблока. Очень многие пишут 100 тыс. км, но в реальности эту цифру можно смело делить на 2, а если ездить по плохим дорогам, то и на 4.
  2. Реально повлиять на срок службы сайлентблоков водитель не может. Если водитель щадит подвеску, сайлентблоки в ней тоже будут в порядке.
  3. При признаках проблем с подвеской лучше обращаться за диагностикой на СТО, пока от неисправных шарниров на начались более серьезные проблемы.
  4. Если есть возможность поставить полиуретановые шарниры, лучше так и сделать;
  5. После установки необходимо выставить развал-схождение.

Заключение

Качественный, правильно установленный сайлентблок принимает на себя часть нагрузки, идущей на подвеску. Так что если из строя вышел только шарнир, можно сказать, что всё в порядке и проблема не зашла далеко. Однако если одни и те же резинометаллические шарниры регулярно приходится менять, возможно, есть проблема со смежными элементами. В таких случаях лучше не заниматься самостоятельным ремонтом и обратиться к грамотным специалистам за решением вопроса.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Что такое сайлентблок и его назначение

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали ‘ватными’ с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине — заменить их в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи ‘кувалды’. Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Следует помнить, что после замены сайлентблоков следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если автомобиль имеет в подвеске какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: