Как работает сайлентблок в задней балке?

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.
Читайте также  Как работает система трейд ин?

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны в подвеске

Подвеска автомобиля устроена таким образом, чтобы максимально гасить удары и вибрации от дорожной поверхности. Амортизатор и упругий элемент берут на себя большую часть воздействий, а рычаги и крепления обеспечивают подвижность колеса во время движения. Не меньшую роль в конструкции подвески играет такая деталь, как сайлентблок. О ее назначении и устройстве пойдет речь далее в статье.

  1. Что такое сайлентблок
  2. Устройство шарнира
  3. Где устанавливаются
  4. Виды сайлентблоков
  5. Основные неисправности
  6. Как проверить сайлентблоки
  7. Технология замены

Что такое сайлентблок

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир с двумя втулками: внешней и внутренней. Между этими втулками находится резиновое наполнение из природного каучука или полиуретана в зависимости от типа шарнира.

Сайлентблоки

Стоит сказать, что многие водители в обиходе называют этот элемент «саленблок» или иначе. Правильное название идет от английского «silent block», что значит «тихий блок». Из названия понятно, что эта деталь служит для снижения жесткости соединения в конструкции подвески. Резиновая втулка играет роль демпфера, который гасит колебания и создает упругое соединение в местах крепления рычагов и элементов подвески.

Устройство шарнира

Не каждый резинометаллический шарнир (РМШ) можно назвать сайлентблоком. Различают разборные и неразборные РМШ. Именно неразборные стоит называть сайлентблоками. Конструкция проста: между двух металлических втулок находится резиновая прослойка, но все дело в способе фиксации упругого элемента. Если зафиксировать резину сильным обжатием между втулок, то соединение будет слишком жестким. Это отразится на плавности хода.

Если просто склеить резину с металлом, то соединение может получиться слишком мягким, тогда есть риск скручивания и перекоса. Чтобы этого не случилось, в сайлентблоках применяют оба метода крепления резиновой втулки. Резину “сажают” на клей и проводят вулканизацию, а также в нужной степени сжимают. Получается крепкий и надежный элемент с ресурсом работы до 100 тыс. километров пробега. Деталь испытывает большие нагрузки и со временем подлежит замене.

Сайлентблок в рычаге

Резиновая часть может полностью заполнять металлические втулки, а может иметь специальные выемки или прорези. Удаляется лишняя резина, чтобы задать нужное направление рычага в одной плоскости или облегчить движение рычага в нужном направлении с сохранением жесткой фиксации в другом. Также запрессовка делается строго по меткам на втулке и рычаге.

Где устанавливаются

Сайлентблоки устанавливаются в проушины рычагов подвески методом запрессовки. Внешняя втулка устанавливается на место с натягом.

Крепятся сайлентблоки к подрамнику или кузову автомобиля. Они используются в рычагах как передней, так и задней подвески. Также нередко шарниры устанавливаются в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом. Место и количество этих элементов зависит от конструктивного исполнения подвески конкретного автомобиля.

Основные места установки сайлентблоков

В целом, сайлентблоки могут устанавливаться:

  • в точках крепления реактивных тяг;
  • в местах крепления амортизаторов;
  • на рычагах передней и задней подвески;
  • на опорных балках коробки передач и мотора;
  • в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Виды сайлентблоков

Различают всего три вида:

  • с резиновым (каучуковым) наполнением;
  • с полиуретановым наполнением;
  • «плавающие» сайлентблоки.

Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.

Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.

Плавающий сайлентблок в разборе

Отдельно стоит сказать о так называемых «плавающих» сайлентблоках. По сути, это не совсем сайлентблоки, а вид шарового шарнира. Центральная втулка шарнира сферической формы вращается в пластмассовом вкладыше. Внутри находится смазка, которая закрывается защитными чехлами или сальниками. Такая конструкция позволяет внутренней втулке плавно поворачиваться под большими углами. Часто «плавающие» шарниры устанавливаются в поворотных кулаках задней подвески или в реактивных тягах. Минусом таких шарниров является быстрый износ, особенно внутренней втулки, которая стирается до овала и появляется характерный стук.

Основные неисправности

Качественные сайлентблоки имеют длительный рабочий ресурс. Они не требуют особого ухода, так как в них отсутствует смазка. Только упругий элемент работает на скручивание или сжатие. На продолжительность работы того или иного шарнира, как уже говорилось, могут повлиять условия эксплуатации, резкая смена температур, агрессивный стиль вождения и другое.

На неисправность сайлентблоков могут указывать следующие симптомы:

  • ухудшилась управляемость автомобиля;
  • ощущается шум и вибрация в подвеске при движении;
  • наблюдается неравномерный износ шин.

Определить неисправность можно и при визуальном осмотре. В процессе эксплуатации резиновое наполнение приходит в негодность. Появляются трещины и разрывы, теряется упругость. Внутренняя втулка может просто отойти от резины, появляется существенный люфт.

Как проверить сайлентблоки

Стоит сказать, что любые стуки в подвеске это уже повод проверить ходовую часть. Лучше всего это делать, загнав автомобиль на яму или подняв на подъемнике, чтобы был открытый доступ к каждой детали.

В первую очередь стоит визуально оценить состояние резиновых элементов. Затем можно проверить сайлентблоки на свободное смещение рычага. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки, аккуратно отжав рычаг от кузова или опоры. Рычаг при этом должен плавно смещаться и вернуться в исходное положение. Если выявлен люфт в детали, то она подлежит замене.

Технология замены

Сам процесс не такой сложный, но потребуются навыки и нужные инструменты.

Процесс замены можно описать в несколько этапов:

  1. Сначала нужно демонтировать рычаг.
  2. С помощью специального съемника снять сайлентблок. Если такого инструмента нет, то можно аккуратно выбить деталь кувалдой, предварительно зажав в тиски.
  3. Затем нужно запрессовать новый сайлентблок с помощью специального пневмоинструмента, гидравлического пресса, или забив его молотком.
  4. Остается только поставить рычаг на место. Важно затягивать крепления под нагрузкой, то есть, когда автомобиль стоит на колесах.
  5. После работы стоит провести диагностику ходовой части и сделать развал-схождение.
Читайте также  Как работает форсунка common rail?

Лучше доверить такую работу мастерам в автосервисе, где есть все необходимые инструменты.

Отработавшие сайлентблоки не подлежат ремонту. На некоторых моделях внешней втулкой детали является сама проушина рычага. В таком случае нужно будет менять весь рычаг.

Резинометаллические шарниры – это простые по конструкции детали, но они играют большую роль в ходовой части автомобиля. При появлении признаков неисправности или трещин, стоит провести осмотр и замену шарниров.

Что такое сайлентблок и зачем он нужен

Посещение автосервиса иногда связано у далёких от техники автовладельцев с проведением операций, название и суть которых остаётся им непонятна. Замена сайлентблоков – одна из таких операций, причем убедиться в её необходимости в условиях сервисной станции часто не составляет труда, а своевременность замены – важный фактор нормальной работы ходовой системы автомобиля.

Что такое сайлентблок, для чего он нужен, как устроен и работает? Какие бывают сайлентблоки, как диагностировать их состояние и определять необходимость замены? Ответы на эти и другие вопросы помогут автолюбителям принимать правильные решения по замене этого важного элемента ходовой системы автомобиля.

Также рекомендуем посмотреть видео в конце этой статьи, в котором вы найдете практические советы по самостоятельной диагностике и замене сайлентблоков своими руками.

Для чего нужны сайлентблоки в автомобиле?

При движении автомобиля воздействия от неровностей дороги через колёса и ходовую систему машины передаются на кузов и далее на водителя и пассажиров. Сложная система связей, начиная от контакта с дорожным покрытием колеса и заканчивая сиденьями салона, проектируется инженерами так, чтобы обеспечить максимальный комфорт тем, кто в машине находится. Иными словами, максимально сгладить и вывести из неприятного для организма человека частотного диапазона ударные и вибрационные нагрузки и шумы.

В для решения этих задач и служат сайлентблоки – устройства, позволяющие в связях между деталями ходовой системы автомобиля гасить ударные и вибрационные нагрузки и снижать уровень шума.

Последнее обстоятельство связано с тем, что в обычном резьбовом соединении деталей, подверженных различным нагрузкам (сжатие-растяжение, изгиб, кручение, сдвиг) неизбежно в сочленении возникает трение и как следствие скрип металла по металлу и шумы от ударных воздействий. А поскольку металл – прекрасный проводник звуковых колебаний, эти шумы передаются на кузов, значит и в салон автомобиля.

Именно с тем, что деталь гасит шумы связано название (silent дословно с английского – «тишина»).

Но сайлентблок выполняет ещё одну важную задачу: гибкая связь в соединении позволяет снизить требования к точности посадки детали, а, значит, ощутимо удешевить её изготовление, что важно с экономической точки зрения.

Конструктивные особенности сайлентблоков

Что же представляет собой сайлентблок? Классическое определение этого конструктивного элемента – резинометаллический шарнир, выполненный, как правило, в виде двух металлических втулок, вставленных концентрически одна в другую с резиновым или полиуретановым наполнителем между ними.

По месту установки сайлентблоки разделяются на три группы:

  1. Передняя подвеска (с преобладанием деформаций кручения): крепление амортизаторов, стабилизаторов, рычагов;
  2. Задняя подвеска (также преобладают деформации кручения): амортизаторы, стабилизаторы, элементы крепления задней балки;
  3. Упругие элементы крепления двигателя и коробки передач (преобладание деформаций сжатия и изгиба – использование в качестве виброизоляторов).

Схематично примеры установки сайлентблоков в различных местах автомобиля представлены на следующем рисунке:

Конечно, конкретные размеры и дополнительные элементы конструкции (например, буртики) сайлентблоков, их количество и конкретные места установки определяются конструкцией ходовой системы автомобиля, но принцип работы и основной конструктив одинаковы.

В процессе работы упругий элемент сайлентблока испытывает высокие циклические нагрузки и поэтому требования к материалу также достаточно жёсткие: как правило, это эластомеры на основе натурального каучука. В качестве упругого элемента используются также современные материалы: полиуретан и полиуретан с добавками натурального каучука.

Полиуретановые сайлентблоки несколько жёстче резиновых, но при этом они существенно (в 4 – 5 раз) долговечнее (и дороже).

Основные неисправности сайлентблоков и способы их диагностики

Сайлентблоки – достаточно надёжные детали. Их средневзвешенный ресурс при полном соблюдении технологии изготовления и нормативных нагрузках на автомобиль (а проще говоря, при езде по хорошим дорогам) оценивается более чем в 100 тысяч километров пробега (некоторые эксперты называют цифру 200 тысяч километров).

Однако, с учётом качества российских дорог, автопроизводители рекомендуют проводить осмотр состояния сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Если же появляются внешние признаки выхода из строя этой детали, ходовую систему необходимо осмотреть раньше.

Основные внешние признаки неисправности сайлентблоков:

  • ухудшилась управляемость автомобиля: реакция на поворот рулевого колеса происходит с задержкой (в терминологии опытных водителей руль стал «ватным»);
  • в отсутствие явных причин нарушаются параметры развала-схождения. Дело в том, что при разрыве сайлентблока рычаги «уходят» из нормального положения. Как следствие начинается неравномерный износ шин;
  • автомобиль плохо держит дорогу: виляет и раскачивается – это потеря курсовой устойчивости;
  • появление в районе колёс посторонних шумов: скрипов и стуков.

При появлении этих признаков с осмотром сайлентблоков медлить не следует. Для самостоятельного осмотра потребуется подъёмник или гаражная яма.

Детали ходовой системы должны быть очищены от грязи и хорошо освещены.

Обследуют сайлентблоки на предмет трещин, расслоений и разрывов резины или полиуретана, а также люфтов, которых быть не должно. Если дефекты обнаружены, то в подавляющем большинстве случаев требуется полная замена деталей (есть, вообще говоря, и ремонтируемые сайлентблоки, но встречаются они редко).

Альтернатива замене – не только потеря управляемости автомобиля, но и последующий дорогостоящий ремонт с заменой, например, рычагов передней подвески из-за разрушения посадочных мест.

Особенности замены сайлентблоков

Процедуру замены сайлентблоков нельзя отнести к сложным техническим операциям, но, как и в других операциях по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, здесь есть свои особенности. Прежде всего, это касается специального инструмента, потому что операция замены связана с выпрессовкой вышедших из строя деталей и последующей их запрессовкой.

Работы удобнее всего производить на подъемнике. Использовать сервисный подъёмник технологично ещё и потому, что при замене, например, сайлентблоков рычагов передней подвески требуются операции снятия-установки рычагов, следовательно, последующая регулировка углов развала-схождения на сервисном оборудовании.

Следующий принципиально важный момент – то, что в технике называют предварительным напряженно-деформированным состоянием. Дело в том, что нормальное состояние фиксации сайлентблоков – автомобиль, находящийся на горизонтальной площадке с опорой на все колеса (нагрузка подвески под тяжестью автомобиля).

На подъёмнике подвеска разгружается и фиксировать в таком состоянии сайлентблок неправильно, потому что в нормальном положении в нём возникнет предварительная нагрузка, которая ускорит выход детали из строя.

Обычно сайлентблоки рекомендуют менять парно с двух сторон. Такая рекомендация может рассматриваться как желательная, но не обязательная. А вот замена сайлентблоков, например, рычага передней подвески с одной стороны обязательно должна быть парной.

Видео: простой способ замены сайлентблоков в гаражных условиях

Что такое сайлентблоки и для чего они нужны?

«Надо менять сайлентблоки» – такую фразу чаще всего слышат автолюбители после диагностики подвески и ходовой. И такой ремонт можно считать «малой кровью», поскольку и сам резинометаллический шарнир, и его замена обойдется сравнительно недорого. Зато после такого ремонта пропадут подозрительные стуки и скрипы, а машина будет намного уверенней держать трассу. Что такое сайлентблоки, какие существуют их разновидности, для чего они нужны и как их меняют – расскажем вам в этой статье.

  1. Что такое сайлентблоки, какие они бывают?
  2. Устройство сайлентблоков, как они работают
  3. Преимущества и недостатки
  4. Основные неисправности и их признаки
  5. Как быстро заменить сайлентблок?
  6. Советы по эксплуатации
  7. Заключение

Что такое сайлентблоки, какие они бывают?

Сайлентблок – небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо.

Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям.

  • Классический сайлентблок с двумя втулками.
  • Сайлентблок с одной втулкой.
  • Резиновый сайлентблок без металлических элементов.
Читайте также  Как работает дизельный двигатель с турбиной?

По расчетной нагрузке.

  • Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой.
  • Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании.

По типу крепления.

  • С обычными втулками.
  • С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт.

По подвижности крепления.

  • Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла.
  • «Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения.

По материалу эластичной вставки.

  • Резиновые (к ним относятся сайлентблоки из разных сортов резины).
  • Полиуретановые.

Назначение сайлентблоков не только в том, чтобы соединить две детали, но и в том, чтобы это соединение было подвижным, демпфировало удары, вибрацию, раскачивания и скручивания, и, к тому же, не издавало лишних звуков. Именно за свою удачную бесшумную конструкцию сайлентблок получил такое красноречивое название.

Устройство сайлентблоков, как они работают

Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

Преимущества и недостатки

Основной недостаток сайлентблоков – короткий срок службы. К тому же, и так недолгая жизнь этой детали сильно сокращается, если автомобиль используется для перевозки грузов, постоянно ездит по плохим дорогам, перемерзает зимой и перегревается летом. При этом даже серьезно «подуставший» сайлентблок не даст о себе знать до тех пор, пока не порвется резиновая вставка. А до этого момента он будет тихонько выполнять свою работу.

А в защиту резинометаллического шарнира можно сказать лишь то, что за всё время с момента их изобретения инженеры не предложили ничего лучше и только совершенствовали конструкцию и материалы.

Еще одно преимущество – эта деталь недорогая, ее можно заменить и этим полностью восстановить характеристики подвески и ходовой. По сути, сайлентблок можно назвать расходным материалом, хоть он и способен прослужить достаточно долго.

Говоря о преимуществах и недостатках, нельзя не упомянуть полиуретановые сайлентблоки. Автолюбители давно поняли, насколько они лучше стандартных резиновых.

Основное преимущество полиуретана перед различными сортами резины – долговечность. Этот материал не боится дорожной химии, морозов и перегрева, он очень долговечный. Резина, даже самая лучшая, служит в несколько раз меньше, к тому же страдает от воздействия агрессивных веществ, а под нагрузкой срабатывает эффект «выдавливания» резиновой прокладки. Полиуретан лишен этих недостатков, но основная его проблема – цена.

Если есть возможность, силы и время, можно постепенно (или одномоментно) заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые и ощутить, насколько комфортней ездить, всего лишь приведя в порядок эти небольшие детальки в подвеске.

Основные неисправности и их признаки

Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

  1. Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
  2. На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
  3. Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
  4. В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.

Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

Как быстро заменить сайлентблок?

Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.

Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.

Порядок действий при замене сайлентблока рычага.

  1. Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
  2. Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
  3. Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
  4. Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
  5. А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса. При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
  6. Установить рычаги на место.
  7. Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.

Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.

При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.

  1. Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
  2. Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
  3. Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.

Советы по эксплуатации

  1. Лучше не обнадеживаться цифрами про долгий срок службы, заявленный производителем сайлентблока. Очень многие пишут 100 тыс. км, но в реальности эту цифру можно смело делить на 2, а если ездить по плохим дорогам, то и на 4.
  2. Реально повлиять на срок службы сайлентблоков водитель не может. Если водитель щадит подвеску, сайлентблоки в ней тоже будут в порядке.
  3. При признаках проблем с подвеской лучше обращаться за диагностикой на СТО, пока от неисправных шарниров на начались более серьезные проблемы.
  4. Если есть возможность поставить полиуретановые шарниры, лучше так и сделать;
  5. После установки необходимо выставить развал-схождение.

Заключение

Качественный, правильно установленный сайлентблок принимает на себя часть нагрузки, идущей на подвеску. Так что если из строя вышел только шарнир, можно сказать, что всё в порядке и проблема не зашла далеко. Однако если одни и те же резинометаллические шарниры регулярно приходится менять, возможно, есть проблема со смежными элементами. В таких случаях лучше не заниматься самостоятельным ремонтом и обратиться к грамотным специалистам за решением вопроса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: