Диповые диски что это значит?

Без белых пятен: читаем маркировку дисков как профессионалы (+ВИДЕО)

Подбор дисков становится простым, когда поймёшь, что означают буквы и цифры в их маркировке. Запускайте ролик, чтобы узнать о разболтовке, посадочной ширине, вылете и других, более специфических, параметрах, которые используют в маркировке колёсных дисков. Если смотреть неудобно, переходите к тесту под роликом.

Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях – на нашем YouTube-канале.

Основная маркировка

Для примера возьмём диск с маркировкой 6.0J15 H2 4×100 ET50 d60.1. Важно понимать, что у дисков, как и у автомобильных шин , некоторые величины маркировки измеряют в дюймах, некоторые в миллиметрах, а некоторые имеют количественное значение.

«6.0» в маркировке «6.0Jx15» – это посадочная ширина диска, она измеряется в дюймах, а «15» – это посадочный диаметр, он также измеряется в дюймах. Эти величины нельзя путать с физическими размерами диска, поскольку физические размеры диска будут больше за счёт внутренней и внешней бортовых закраин.

«4» в маркировке «4×100» – это количество болтов, которые используют для крепления колеса к ступице, а «100» – это диаметр, на котором находятся эти отверстия относительно центральной оси вращения диска. Ещё этот параметр называют PCD, а измеряют его в миллиметрах.

Комбинацией букв и цифр «ET50» маркируют вылет диска – расстояние между плоскостью, которой диск прижимается к ступице (привалочной плоскостью), и осью симметрии диска. Ось симметрии диска – это воображаемая линия, которая проходит по всей длине окружности диска и делит его пополам. Вылет измеряют в миллиметрах, а бывает он положительным, нулевым и отрицательным. Чем больше значение «ET», тем глубже диск будет утоплен в колёсную арку. А чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать наружу.

Маркировка «d60.1» не всегда есть на самом диске, но для обывателя она важна. Этот параметр иногда обозначают как «DIA». Как бы там ни было, «60.1» – это диаметр центрального отверстия диска со стороны привалочной плоскости. Измеряют его в миллиметрах. В нашем случае он равен 60,1 мм. Допустимо приобретать диски с диаметром центрального отверстия большим, чем рекомендует производитель автомобиля. Тогда для установки диска на автомобиль используют специальные пластиковые центрирующие кольца. Самодельные металлические кольца использовать нельзя.

Вспомогательная маркировка

Некоторые обозначения на дисках несут нагрузку только для профессионалов – для тех, кто продаёт диски и занимается шиномонтажом.

Например, буква «J» в маркировке «6Jx15» обозначает форму бортовых закраин. Бывают и другие варианты: «JJ», «JK», «K», «B», «P», «D». Отличие между ними в закруглениях, размерах и углах наклона бортовых закраин диска. Символы «H2» обозначают форму хампов – кольцевых выступов на посадочных полках диска. Бывают и такие варианты: «H», «FH», «FH2», «CH», «EH2» и «EH2+». Отличаются они конструкцией. В большинстве случаев маркировка будет именно «J» и «H2».

Помимо этого, на диске можно найти маркировку максимальной нагрузки в килограммах или фунтах, дату производства, страну производства, название бренда, отметки для контролирующих органов и, например, кодовый номер модели.

Помощь в подборе

За профессиональной консультацией при подборе дисков обращайтесь к специалистам компании «Автосеть» – лидеру шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.

  • Минск, ул. Радиальная, 40/2;
  • Минск, ул. Уманская, 54/1;
  • Минск, ул. Промышленная, 2/1;
  • Минск, ул. Д. Сердича, 11.
  • Брест, ул. Янки Купалы, 19;
  • Бобруйск, ул. Ульяновская, 40;
  • Витебск, пр-т Московский, 35;
  • Гомель, ул. Барыкина, 321а;
  • Гродно, ул. Победы, 17В;
  • Могилев, ул. Строителей, 21;
  • Мозырь, пер. 1-й Берёзовый, 16г.
  • Полоцк, ул. П. Бровки, 57.

Бесплатно доставляем шины и диски по всей Беларуси.

Почему зимние шины не стоит ставить на литые диски

Чтобы понять, чем плохо «литье» с наступлением холодов, напомним о специфике вождения зимой.

К примеру, для средней полосы нашей страны характерны достаточно сильные морозы, резкие смены температур, гололед, высокая влажность, снегопады, а также грязь, песок, реагенты и глубокие выбоины в асфальте, появляющиеся на многих дорогах уже к середине зимы. Чем такая специфика нехороша для литых дисков?

Это не вполне очевидно, но дизайн львиной доли литых дисков предполагает многочисленные спицы и столь же многочисленные «прорехи» между ними. Иначе говоря, здесь открыты ворота для грязи, которая неизбежно появляется на зимних дорогах и достигает тормозных механизмов.

При этом если передние суппорты дисковых тормозов справляются с таким грязевым обстрелом относительно неплохо, то задние тормоза, в особенности барабанного типа, страдают от абразивного воздействия. Песок просачивается в микрополости, попадает на рабочие поверхности тормозов и сокращает ресурс узла. Кроме того, прикипевшая к внутренней части дисков грязь трудно поддается извлечению, и ее остатки нарушают балансировку колеса. В этом смысле «штамповка», особенно прикрытая глухими колпаками, защищает тормозные механизмы в значительно большей степени.

Та же архитектура со спицами может «подложить свинью» во время снегопадов. Скажем, после продолжительной езды по снежной каше или в снежной колее на автомобиле с литыми дисками мокрый снег гарантированно осядет на внутренней поверхности обода и облепит спицы в том числе и с внутренней стороны. В результате возникнет сильная разбалансировка, от которой можно будет избавиться, лишь заехав на автомойку, либо в теплый гараж. Между тем нередко после езды по снегу приходиться выезжать на скоростное шоссе, и вибрации становятся в этом случае настолько сильными, что страдает управляемость, и водителю приходится сбавлять скорость.

Еще один известный недостаток литого диска — его низкая пластичность. Поскольку зимой выбоин и глубоких трещин в асфальте становится заметно больше, чем в летний период, контакты колес с острыми кромками таких ям также учащаются. Между тем если штампованный диск в такой ситуации погнется, и его можно будет легко и за небольшую плату выправить на шиномонтаже, то «литье» может дать трещину или вовсе расколоться.

Разрушение же диска, если оно произошло на высокой скорости, очень опасно, поскольку чревато потерей управления. Кроме того, поскольку ввиду жесткости литых дисков, они в такой ситуации не помогают шасси демпфировать удар, и разрушительная сила передастся, как по эстафете, на подвеску автомобиля. Обозначим и еще один важный момент — хотя технология ремонта треснувших литых дисков отработана, она дорога, и что даже важнее, такие сервисные мероприятия запрещены Техническим регламентом Таможенного союза. А именно, пункт 5.7.2 этого документа гласит, что не допускается «наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов их устранения сваркой».

Хотя в теории литые диски, как считается, защищены от дорожных реагентов лучше «штамповки», на практике оказываются, что зимой в большей степени страдает именно «литье». Как такое происходит? Типичный случай — это образование характерных боковых затиров на кромках обода литого диска при контакте с бордюром при парковке. Если «штамповка» при таком соприкосновении замнется, и ее можно будет затем легко выправить и подкрасить, то с литых дисков буквально сдирается защитный лаковый слой и прорезаются дорожки в виде царапин и сколов.

Читайте также  Gsi 0 гранта что это такое?

Мало того, что литой диск теряет в эстетике, в ряде случаев реагенты начинают активно «подъедать» защитные покрытия и повреждать внутреннюю структуру диска. Кроме того, легкосплавные диски с полировкой хуже штампованных переносят перепады температур, и в частности их не рекомендуется мыть горячей водой. В противном случае их гладкое и блестящее покрытие разрушается.

Таким образом, литые диски можно рекомендовать прежде всего для автомобилей, которые зимой эксплуатируются в городах, на преимущественно качественном асфальте. И наоборот — если владелец осуществляет зимой регулярные поездки по проселку и разбитым дорогам, то «литье», особенно с низкопрофильной резиной, использовать не рекомендуется. Здесь больше подойдет доступная и ремонтопригодная «штамповка».

Особенности выбора пильного диска для циркулярной пилы

Каждый владелец циркулярной пилы должен уметь выбирать пильный диск. От этого расходного материала в первую очередь зависит результат распила материала. Кроме того, во время работы диск изнашивается, а значит, потребуется его замена.

Чтобы не растеряться в большом многообразии пильных дисков, необходимо знать основные правила их выбора.

Маркировка пильного диска

К выбору диска всегда приступают после изучения маркировки.

Полотно диска обязательно маркируют. Чтобы маркировка сохранялась на длительное время, у качественных дисков её делают лазером. Краска при длительной эксплуатации стирается, а информация с маркировки нужна не только во время покупки диска, но и при его многократном использовании.

Благодаря маркировке пользователь узнаёт:

1. Бренд и логотип изготовителя

К известным брендам относят диски марок: Bosch, Hammer, Makita, «Зубр», «Атака» и другие. Это диски высокого качества. В то же время на рынке есть много дисков среднего качества, которые изготовлены в Китае.

2. Назначение диска

Циркулярной пилой распиливают разные материалы. Это не только дерево, но и ламинат, резина, алюминий, ДСП.

3. Внешний размер диска

Размер ограничивается пространством под кожухом пилы. Этим параметром определяют глубину пиления. Ручные пилы работают с дисками 130‒250 мм.

4. Размер посадочного отверстия

Режущий диск должен хорошо фиксироваться на валу. Это необходимое условие безопасной работы. Диски выпускают с посадочными отверстиями от 16 до 32 мм.

5. Ширина пропила

От толщины полотна зависит пропил. Тонкий диск делает узкий пропил, но диск недолговечный. У диска с толстым полотном широкий и неаккуратный пропил. Для ручного инструмента выбирают диск 3,2 мм.

6. Количество зубьев

На пильных дисках количество резцов разное. Это необходимо для работы с разными материалами и выполнения разных распилов. Оптимальным считают возможность иметь 5 и более дисков с разным количеством зубьев.

7. Скорость вращения

Параметр, зависящий от возможностей циркулярной пилы и от диаметра диска. Его определяют по количеству оборотов в минуту. На больших скоростях диска распил получается более качественным.

8. Направление вращения

По указанию стрелки происходит распил материала. В противоположном направлении не только не будет распила, но и не обеспечится безопасная работа с режущим инструментом.

Для окончательного выбора пильного диска переходят к осмотрам и проверкам.

Визуальный осмотр полотна

Для сравнения будут показаны несколько дисков, которые отличаются по внешнему виду.

Проверка плоскостности диска

Металлической линейкой проверяют геометрическую ровность диска. Для этого линейку прикладывают между зубьями со стороны маркировки диска и смотрят просветы.

Затем линейку прикладывают с обратной стороны диска и тоже выявляют просветы.

Если диск ровный, то металлическая линейка плотно ложится на полотно и просветов не будет.

Осмотр зубьев

Зубья диска имеют твердосплавную напайку. Геометрия зубьев должна быть правильной. У некачественного диска зубья идут вразнобой и имеют разные углы наклона. Это видно при внимательном рассмотрении каждого зуба.

Осмотр напаек

Высокотемпературной пайкой к диску крепят режущие пластины. Напайки бывают разных геометрических форм: скошенные, прямые, конические, трапециевидные. На диске все напайки должны быть одинаковой величины и одной геометрической формы.

Если сравнивать два диска: дорогой брендовый и дешёвый китайский, то у брендового диска размер напаек больше. Такой диск рассчитан на 10‒12 заточек, а диск с маленькими напайками больше 5 раз заточить невозможно.

Качество распилов у выбранных дисков одинаковое. Однако лучше иметь диск с большими напайками, который выдерживает большие нагрузки и многократные заточки.

Проверка толщины полотна

Стальное полотно диска бывает тонким или толстым. Его изготавливают лазерной порезкой. Для снижения шума и вибраций на полотне диска делают компенсационные прорези. У качественных дисков предусмотрены волнообразные расширения.

Если тонкий диск гнётся под давлением рук, то толстый диск согнуть невозможно.

Проверка полотна под давлением рук.

Толстыми дисками пользуются, когда надо сделать ровный пропил мощной пилой. Для аккумуляторной циркулярной пилы покупают тонкие и более дешёвые диски.

Проверка углов заточки зубьев

У зубьев много углов, но основным считают передний угол наклона. Он бывает положительным или отрицательным.

От переднего угла диска зависят возможности диска:

  • продольный распил — 15‒25 градусов;
  • поперечный распил — 5‒10 градусов;
  • универсальное применение — 15 градусов.

Ламинированные поверхности, пластик и алюминий распиливают дисками с отрицательным углом. Древесину распиливают дисками, имеющими положительный угол заточки.

Продольную распиловку выполняют дисками, у которых угол заточки положительный и небольшое количество зубьев. Если угол заточки 18‒25 градусов, то распиловка произойдёт быстро, но с невысоким качеством.

Как правило, распилы древесины вдоль и поперёк производят универсальным вариантом пильного диска, например, с углом заточки 15 градусов.

Выбор по количеству зубьев

Пильные диски различают по количеству зубьев. Считают, что если зубьев от 10 до 40, то это малое количество зубьев. От 40 до 80 — это средняя величина зубьев, а от 80 до 90 — это большое количество зубьев.

Грубый пропил получается диском с 16‒24 зубьями.

Когда нужен гладкий распил, то выбирают диск 36‒48 зубьев.

Оценка остроты зубьев

Опытные пользователи всегда контролируют состояние зубьев. Диск с тупыми зубьями плохо пилит, греется, на древесине остаются следы от распила.

Проверку проводят пальцами. Когда диск острый, то зубья цепляют кожу и чувствуется лёгкое покалывание. У тупого диска зубья гладкие.

Пильный диск регулярно моют. От смолянистых материалов появляются твёрдые наплывы, которые препятствуют распилу.

Оценка покрытия полотна

Чтобы к диску не прилипали древесные смолы, и он не застревал в пропиле, полотно имеет гладкое зеркальное покрытие. На нём не должно быть царапин.

Вывод

Не существует универсальных дисков. К выбору каждого диска необходимо подходить вдумчиво. Иногда дорогой, но качественный пильный диск купить выгоднее, чем более дешёвую и недолговечную модель.

По материалам мастер-класса от
«Столярная мастерская Aquila Workshop»
в обработке Виктора Прохорова

Еще статьи из раздела Станки:

luckyman2008

Luckyman2008

. назад в будущее!

Материал просто отличного качества, как и говорит автор, будет интересен и новичку, и продвинутому коллекционеру. Разновидности коллекционного материала, термины, градации состояния. Взято из этого замечательного сайта — queencollector.narod.ru/ — Любители Queen — это стоит посмотреть!

Читайте также  Сколько нужно промывочного масла для двигателя?

Издания:

DEMO/PROMO

Здесь хотелось бы сказать несколько слов в предисловие. Немногие знают, но прежде чем попасть прилавки магазинов, издания проходят определённый путь. Вот об этом пути и хотелось бы рассказать поподробнее.

OFFICIAL

UNAUTHORIZED

PIRATE/FAKE/COUNTERFEIT

BOOTLEG

Обложка:

PICTURE SLEEVE

RECORD COMPANY SLEEVE

ARTWORK

ART COVER/ART SLEEVE

GATEFOLD SLEEVE

FOLDOUT SLEEVE

MULTIFOLD SLEEVE/POSTER SLEEVE

DIE-CUT SLEEVE

Упаковка:

FLIP-TOP BOX

LONGBOX

CARDSLEEVE

SLIPCASE

KEEP CASE

JEWEL CASE

SINGLE JEWEL CASE

DIGIPACK

Элементы оформления:

INSERTS

OBI-STRIP

INNER SLEEVE

LYRIC SHEET

Термины для обозначения степени редкости:

Оговорюсь сразу, что эти обозначения не являются какими-то общепринятыми, да и вообще — на аукционах, например, есть манера обзывать термином MEGA RARE (мега-редкий) всё подряд: и редкие вещи и всякую лабуду :) Нижеследующие обозначения были взяты мною из каталога коллекционера Andy, одного из самых авторитетных для меня каталогов и, думаю, это самая простая и подходящая градация для обозначения степени редкости изданий. Градация представлена по убыванию степени редкости.

IMPOSSIBLE — буквально «невозможный». Издание, которое достать не представляется возможным :) К таким изданиям относятся выпущенные тиражом 5 штук, например, никогда не поступавшие в продажу. Если такие издания вдруг появляются на аукционах, стоимость их просто космическая.

MEGA RARE — буквально «мега-редкий, очень редкий».

RARE — буквально «редкий, необыкновенный, необычный, редкостный».

SCARCE — буквально «редкий, дефицитный».

UNCOMMON — буквально «выдающийся, замечательный, исключительный, редко встречающийся, необычный».

AVERAGE — буквально «нормальный, обыкновенный, обычный, средний».

COMMON — буквально «распространенный, обыкновенный, простой».

Термины для обозначения состояния пластинки/ компакт-диска и т.п.:

А вот эти обозначения как раз являются общепринятыми и международными и используются на всех аукционах и во всех объявлениях о продаже звуконосителей. Градация идёт по убыванию, от самого хорошего состояния к самому плохому.

STILL SEALED (S/S) — буквально «по-прежнему запечатанная». Проще говоря, это абсолютно новая вещь, как в магазине, которую не доставали из обложки. Многие коллекционеры стремятся купить всё упакованным в заводскую плёнку, чтобы быть уверенным, что состояние будет отличное. А некоторые даже не распечатывают купленные пластинки и диски, так как стоимость их падает при распечатывании. Но тут есть существенное замечание: хотя до сих пор существуют запечатанные пластинки 30-летней давности и диски 20-летней, но, сами подумайте, как легко их упаковать в плёнку снова самим. И продать по цене запечатанных. А внутри может оказаться и действительно новая пластинка, а может и средняя. Поэтому, к сожалению, единственный способ быть уверенным в состоянии покупаемой вещи — распечатать её при покупке. Кроме того, сразу надо оговориться, что европейские пластинки вообще не были запакованы в плёнку (первыми это стали применять американцы). Поэтому если на аукционе вы видите европейскую пластинку, якобы до сих пор запечатанную, это точно самодельная упаковка.

Далее состояние описано следующим образом: термин, общепринятое сокращение, оценка по пятибальной шкале, общее определение состояния, что этот термин означает по отношению к пластинке или диску, что этот термин означает по отношению к обложке.

MINT (M) (5+) — новая вещь. LP/CD: ни разу не проигрывались, абсолютно чистая поверхность. Обложка: не имеет никаких изломов, разрывов и других дефектов.

NEAR MINT (NM or M-) (5) — превосходное состояние, близкое к новому. LP/CD: проигрывались один или несколько раз, абсолютно чистая поверхность. Обложка: не имеет никаких изломов, разрывов и других дефектов.

VERY GOOD (VG) (4+) — очень хорошее состояние. LP/CD: проигрывались среднее количество раз, на поверхности могут быть незначительные ссадины, никаких дефектов при прослушивании нет. Обложка: имеет незначительные изломы или потёртости.

GOOD (G) (4) — хорошее состояние. LP/CD: проигрывались большое количество раз, на поверхности имеются ссадины или царапины, которые при проигрывании издают щелчки (в случае с LP можно слышать эффект «песочка»). Обложка: значительные изломы и разрывы.

FAIR (F) (3) — посредственное состояние. LP/CD: большое количество ссадин и царапин, неоднократные щелчки при проигрывании, еще более присутствует эффект «песочка» на LP, который местами переходит в треск. Обложка: измята, значительные изломы и разрывы, прорехи в верхней, нижней и боковой частях. Начиная с этого состояния вещь уже лучше не покупать.

POOR (P) (2) — плохое состояние. LP/CD: очень большое количество ссадин и царапин, слушать невозможно. Обложка: отсутствует, либо разорвана и очень потерта.

BAD (B) (1) — испорченная вещь. Честно говоря, не представляю кто будет продавать, а тем более покупать вещь в таком состоянии — годится только для помойки :)

Кроме того, представляю вам некоторые термины, которыми обозначаются различные нюансы состояния вещи на аукционах и в каталогах.

CUT OUT (CO) — американский термин, указывающий, что произошла уценка издания. Способы уценки:

COVER CLIPPED — у обложки отрезан угол.
COVER CUT — прорезь в обложке.
COVER PUNCHED — прокол дыры в обложке.

EDGE WARP (EW) — изгиб на виниловой пластинке, не влияющий на качество звука при проигрывании.

LABEL TORN (LT) — с пластинки сорван лейбл.

NOT AFFECTING PLAY (NAP) — невлияющий на качество звука при проигрывании.

NO COVER (NC) — отсутствует обложка.

NO ORIGINAL CENTER (NOC) — отсутствует оригинальный центр (относится к синглам, выпущенным с push-out center).

STICKER ON COVER (SOC) — на обложке имеется стикер (например, рекламная наклейка с перечислением главных песен) или ценник.

STICKER ON LABEL (SOL) — на лейбле пластинки имеется стикер (например, с надписью «NOT FOR SALE»).

SURFACE SCRATCHES (SS) — царапины на поверхности пластинки или диска.

TEAR ON COVER (TOC) — царапины или разрывы на поверхности обложки.

TEAR ON LABEL (TOL) — царапины или разрывы на поверхности лейбла пластинки.

WITH (W/) — с. Этот термин применяется, когда к изданию прилагается ещё что-либо (например, «DVD W/BOOK» — к DVD прилагается книга).

WRITING ON COVER (WOC) — посторонняя надпись на обложке.

WRITING ON LABEL (WOL) — посторонняя надпись на лейбле пластинки.

Другие понятия коллекционера:

HARD TO FIND — буквально «сложный для поиска». Так называются релизы, которые встречаются чрезвычайно редко и которые трудно где-либо купить.

OUT OF PRINT — буквально «вне печати». Ещё один термин для обозначения ценности и редкости издания: так называют релизы, которые выходили давно и выпущенный тираж давно разошёлся и в свободной продаже отсутствует.

MISPRESSING — буквально «пропущенный при печати». Релиз с фабричной ошибкой или неточностью в дизайне (например, наклеивание на пластинку ярлыка, который не соответствует её содержанию). Такие издания могут представлять определённый коллекционный интерес.

WITHDRAWN — буквально «замкнутый, одинокий». Издание, которое изымается из обращения самим производителем. Обычно те издания, которые успели продать до изъятия их из обращения, становятся большим раритетом, за счёт их небольшого количества.

MUST HAVE — буквально «должен иметь!». Собственно, это и означает :) В контексте: «Этот диск маст хэв для коллекционера!»

Читайте также  КПП робот плюсы и минусы

RIP OFF — буквально «выдирать, вырывать». Означает «релиз, который пропускаем». Так называют всякое барахло :) Например, очередной сборник лучших хитов, изданных уже 100 раз, без единой новой песни это «рип офф CD!»

COLLECTORS ONLY — буквально «только для коллекционеров». Так называют издания, которые по содержанию не представляют собой ничего любопытного, но для коллекционера определённый интерес представляют. Например, видеокассета 1984 года, с концертом, который уже был переиздан на DVD поклоннику не будет интересна, т.к. ему не нужен концерт, который у него уже есть, причём в более хорошем и удобном качестве. Коллекционеру будет интересна видеокассета, т.к. это более редкое и раритетное издание, чем DVD, продающийся в любом магазине. Хотя возможно, он даже не будет её смотреть. Собственно, этим отличается коллекционер от поклонника :)

Диповые воблеры

  • Автор:

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Кто сказал, что на воблеры нельзя ловить крупную рыбу на относительно глубооких местах? Кто сказал, что твитчинг — это мелководный метод ловли? На самом деле, твитч это всего лишь рывковая проводка в самом широком ее понимании. А рывками можно проводить не только воблеры класса SR минноу. Твитчинг можно применять и к воблерм типа MR, или как их еще называют, диповым. Я не являюсь большим поклонником воблеров этого типа, но все же в моем коробке есть несколько диповых моделей, и периодически они идут в ход. В статье я хочу рассказать о моем понимании MR минноу, и поведать о своем небольшом, но, тем не менее, опыте ловли на диповые минохи.

Что такое диповые воблеры? Большинство рыболов называют этим термином приманки с длинной лопаткой. Да, отчасти это правильно. Но я считаю, что диповые приманки классифицируются по максимальному заглублению. Так, если для мелководников это 1,5 м, то для диповых воблеров — 3 метра. Глубже — это уже самые настоящие дайверы, которые при ловле кастингом не используются (только при тролинговой рыбалке).

В моем арсенале есть всего 5 диповых воблеров: Kosadaka Ion XL 90F, Jackall Squad shad (хоть и шад, но твитчится отлично), Pontoon 21 Chaos, YO-ZURI Stoop MR и мой любимый Jackall Squirrel DD. В планах приобрести еще и дипового «Тиника». Скоро куплю. Разловлю — сразу напишу обзор! Эти воблеры идут у меня в ход в основном осенью и весной, когда ловля на мелководье не приносит желанных результатов. Как известно, в это время хищница держится на глубине. Что в моем понимании глубина? В тех условиях, где ловлю я, 3-4 метра — это уже глубоко. Все, что глубже считается ямами. Понимаю, что для Днепра отметка 4 м — это фоновая глубина, а яма — это как минимум, 8 метровая впадина. Но… Я рыбачу на небольшой реке, впрочем, как и большинство рыболовов (не всем повезло жить возле крупнейшей водной артерии). Диповые воблеры на глубинах до 4-х метров — мощнейший инструмент для охоты за хищником, который по результативности сравним с джигом! Я даже сказал бы, что иногда диповые воблеры могут быть уловистее, чем джиг (хотя, может быть, я заблужаюсь). Особенно хорошо, если вы ловите на воблер-суспендер, который может зависнуть на некоторое время на одном месте.

Чтобы эффективно ловить твитчингом на диповые воблеры, нужно понимать их природу. По сравнению с мелководными приманками, воблеры класса MR имеют большее сопротивление в воде. А это значит, что их сложнее заставить играть на рывках. Вообще, диповыми воблерами не получится играть так же активно, как приманками с маленькой лопаткой. Это факт. Но, несмотря на это, приманки все равно выглядят в воде привлекательно! В твитчинге диповых воблеров большое (главное) значение имеет спиннинг, которой вы ловите. Как известно, наилучшая игра воблеров достигается при коротких, жестких рывках. Для проводки рассматриваемой категории приманок подобным макаром, нужна очень жесткая палка, которая не будет изгибаться, поддаваясь сопротивлению воблера. В идеале это должен быть «кол» — короткое удилище супер-быстрого строя с большой конусностью. Конечно, такие пруты есть не у всех. Но есть и альтернативное решение: использовать спиннинг с большим тестом. Палочка, нижняя граница тестового диапазона которой почти такая же, как вес используемых воблеров, позволит делать правильную проводку. При этом, дальность заброса пострадает не сильно! Кстати, у диповых воблеров класса минноу есть еще одно замечательное свойство — они все хорошо играют на равномерной проводке. А вот модели с заглублением до одного метра (типичные минохи для ловли на мелководье) в своем большинстве на равномерке работают неинтересно. Кому-то это достоинство может показаться сомнительным (нафига миношке игра на равномерке?), но на самом деле это не так. Выоручает! Особенно при ловле судака. Как я заметил, клыкастому больше нравится равномерное движение, нежели рывковое.

Статистика уловов на диповые воблеры неоднозначна. С одной стороны они явно проигрывают мелководным моделям в количестве вылавливаемой рыбы, но с другой стороны, средний размер уловов на диповые воблеры больше! Если на мелководники я чаще всего таскаю щучек в 300-500грамм, то на диповые приманки попадаются щучки 600-1000 грамм. Про судаков говорить не буду. Достаточно лишь того факта, что на воблеры с заглублением до 1 метра я его просто не ловил.

Кузьмин тоже любит диповые воблеры =)

Если у вас в арсенале нет диповых воблеров класса минноу, то рекомендую запастись таковыми. Скоро уже настанет то время, когда щука уйдет на глубину, и успшно ловить ее можно булдет только джигом, железом и воблерами класса MR. Было полезно и интересно — ставь плюс) Ни хвоста, ни чешуи!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: