Для чего нужен подогрев дроссельной заслонки?

Подогрев дроссельной заслонки: что это, для чего и есть ли смысл его отключать?

Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.

С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.

Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?

По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.

Это все понятно, а как на самом деле?

На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.

Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.

Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?

Отключаем подогрев дроссельной заслонки

Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.

После такой доработки вы сможете лично убедиться в том, есть ли смысл отключать подогрев дроссельной заслонки. В случае если вы останетесь не удовлетворены таким тюнингом, вы без труда сможете все вернуть к прежнему состоянию, для этого шланги подключаются по старой схеме.

На этом у меня все, напишите в комментариях как вы считаете есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла и какие, на ваш взгляд, это можете иметь последствия. Если статья была вам полезна и вы хотите сказать «спасибо автору», в качестве благодарности вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц. сетях, используя соответствующие кнопки расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

Подогрев дроссельного патрубка

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Sergey4200

malagar

Федорыч

Не понятно, почему именно на летнем периоде сделан акцент? Хотелось бы услышать аргументацию.

Обледенение корпуса дроссельных заслонок может произойти только при условии повышенной влажности и низкой температуры.
Скорость потока рабочей смеси через карбюратор действительно огромна, а как извесно при испарении всё охлаждается и действительно при определённых условиях (см. выше) возможно обледенение. Но уж ни как не при положительных температурах.

Чем ниже температура воздуха, тем выше его протность, следовательно больше кислорода — читай окислителя — поступает в цилиндры двигателя. Улучшается наполнение и соответственно КПД мотора.

Теоретически — лучше отключить подогрев при соответствующих условиях, но!
Скорость движения воздуха через патрубок достаточно высока и он прсто не успеет нагрется, в силу этого данное мероприятие лишено смысла. Вряд ли Вы заметите прирост мощности после отключения.
Производитель автомобиля вряд ли знает как будет эксплуатироваться машина. То ли в сахаре, то ли в Сочи с частыми поездками в «Красную поляну», где у моря может быть +35, а в горах -15 и туман.
Отсюда и не усложняют этот узел.

ALIEN

Федорыч

На спирте наверно? При каких условиях интересно?
Ну не видел я подобного за 24 года почти каждодневного общения с автомобилями.
Зимой наблюдалось — да, но вот летом. :-)

Скабрезный синоним обледенения (к примеру стекол) — Обледень на стёклах(ударение на первый слог)

Один раз сталкивался ещё в совковые годы.
Ранним сырым утром, при -10, на трассе, на ИЖ-2715 с К-126 при длительном движении с открытым дросселем обледеневал диффузор. Появлялась тупизна, движок терял мощность, остановишься, откроешь капот, почешешь репу, закроешь, заведёшь, едешь 10-15 км нормально.
Когда рассвело, на заправке открыл капот, быстро открутил воздухан, успел увидеть как лёд падает с диффузора вниз.
Закрыл морду картонкой, больше не обмерзало.

Кстати, сталкивался неоднократно уже на Севере, бывает только на карбовых машинках, и только тогда, когда отсутствует гофра забора горячего воздуха с выпускного коллектора.

Через ДЗ карбюратора проходит топливовоздушная смесь, газокапельная. Летом температура вп. коллектора высокая и вызывает интенсивное превращение капель топлива в газообразное состояние и резкое снижением температуры ДЗ, это вызывает обледенение. При остановке двигателя летом под капотом автомобиля резко поднимается температура (тепловой удар), ведь обдува нет, а вып коллектор, а сейчас и катколлектор, находятся в моторном отсеке. Вызывает закипание охл. жидкости и топлива в карбе или топливной рампе. На некоторых авто предусмотрена продувка эл. вентилятором подкапотного пространства после остановки двигателя. Это далеко не полный и не самый грамотно описанный список процессов. В разных ситуациях и режимах ДЗ охлаждается или нагревается охлаждающей жидкостью для нормаль ной работы при различных условиях.

Не видел ни одного авто без подвода тосола к ДЗ, если она есть.

malagar

Mozart

malagar

malagar Вы сами представляете, что написали? :shock:

Зы. Многократно видел летом, в поплавковой камере карбюратора горячего мотора, естественно при снятой крышке поплавковой камеры, интенсивно испаряющийся бензин, практически кипящий.
Но блин сугробов или обледенения. :-)

malagar

Заставили таки взять шашки (калькулятор) в руки, черти полосатые.
В критическом сечении (сечении наименьшей площади) скорость потока равна местной скорости звука (предполагаем, что перепад давлений порядка 1:3), тогда в чуть открытой дроссельной заслонке реализуется течение со скоростью звука и для параметров среды справедливы соотношения:

Ro=(2/(k+1))^(1/(k-1))*Roнач – плотность в критическом сечении
P=(2/(k+1))^(k/(k-1))*Pнач – давление в критическом сечении
Tкр=2/(k+1)*Tнач — температура в критическом сечении
А=(k*P/Ro)^0.5 – скорость звука в критическом сечении

Здесь k – коэффициент адиабаты Пуассона. Итак:
Ro=(2/2.4)^(2.5)*1.226=0.777кг/м^3
P=(2/2.4)^(3.5)*98100=51824н/м^2
Tкр=2/(1.4+1)*(273.15+20)-273.15=-28.86градС
А=(1.4*51824/0.777)^0.5=305.6м/сек

Понятно, что в этой узкой щели идет и подогрев воздуха, да и щель может быть не такая уж узкая — параметры среды уходят от критических (температура, например становится выше). malagar, а каком охлаждении ДЗ тосолом может идти речь?

Федорыч

Речь вообще идет о необходимости ТРУБКИ С ОХЛ. ЖИДКОСТЬЮ В КОРПУСЕ ДЗ.

Федорыч, это вы с кем разговариваете? Иногда и после таких умных приходится переделывать. Рисуют по памяти сложнейшие схемы, а руки непонятно откуда растут(не про вас).

смотри название форума.

malagar

malagar

pioneer Юра, речь о летнем периоде шла. А вышло, что malagar с Федорычём писькой мерятся стал.

Выдержка с ФАКа ДААЗ.

Вопрос29/08/04)
В сервисе во время ремонта моего автомобиля Лада 112 слесарь уронил кувалду и отломил штуцер подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку. Трубки отсоедили от патрубка вообще и соединили их между собой трубкой. На мои сомнения в правильности их действий ответили, что это охлаждение не нужно вовсе и добавит мощности двигателю.
В свете чего, я обращаюсь к вам за пояснениями:
1. Для чего осуществляется подвод ОЖ к патрубку — охлаждение или подогрев;
2. Чем грозит дроссельному патрубку отсутствие протекания ОЖ через него;
3. Требовать ли мне замены дроссельного патрубка с сервиса.
Ответ:
1. Подвод горячей ОЖ к патрубку необходим и служит для подогрева дроссельного патрубка, предотвращая возможное обледенение, неполное закрытие и примерзание (во время стоянок) дросселя к корпусу патрубка при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур и повышенной влажности воздуха. 2. Следствием неполного закрытия крытия дросселя будут значительно повышенные обороты при работе двигателя на холостом ходу со всеми вытекающими из этого последствиями.
3. Для нормальной работы двигателя, замена или ремонт дроссельного патрубка обязательны.

Отключение подогрева дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.

С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.

Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?

По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.

Читайте также  КПП на скай р34 в стритрейсерах

Это все понятно, а как на самом деле?

На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.

Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.

Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?

Отключаем подогрев дроссельной заслонки

Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.

После такой доработки вы сможете лично убедиться в том, есть ли смысл отключать подогрев дроссельной заслонки. В случае если вы останетесь не удовлетворены таким тюнингом, вы без труда сможете все вернуть к прежнему состоянию, для этого шланги подключаются по старой схеме.

На этом у меня все, напишите в комментариях как вы считаете есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла и какие, на ваш взгляд, это можете иметь последствия. Если статья была вам полезна и вы хотите сказать «спасибо автору», в качестве благодарности вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц. сетях, используя соответствующие кнопки расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

Многие любители тюнинга практикуют отключение подогрева дроссельной заслонки, надеясь на некоторый прирост мощности. Чем это обернется в будущем и стоит ли того? Постараемся разобраться.

Зачем отключают подогрев?
По теории ДВС, чем ниже температура воздуха, тем мощнее становится мотор, так как плотный воздух может сгорать только при обогащенной топливной смеси. Данный принцип используется при создании турбированных двигателей, когда воздух в турбину подается через интеркулер, охлаждаясь перед бампером автомобиля.

Используя этот принцип, многие тюнеры отключают подогрев дроссельного узла, пытаясь остудить воздух, поступающий в цилиндры. Если это и вправду так, то зачем же тогда нужен подогрев?

Для чего подогревают дроссель?
Любители тюнинга глубоко заблуждаются, пытаясь отключить подогрев дроссельной заслонки. Дело в том, что он подогревает совсем не воздух а дроссельный узел. При движении на большой скорости в мороз, создается очень большое разрежение. Плотный поток воздуха настолько обдувает дроссель, что на его поверхности образуется конденсат и лед (частицы масла попадающие из картера). В результате, заслонка может подклинить, что вызовет некоторые трудности с набором скорости.

Если вы все еще действительно думаете, что подогрев дросселя способен отогреть такой поток воздуха, то попробуйте кипятильником нагреть ураган — ничего из этого не выйдет. А скорость прохождения кислорода в патрубке именно такая.

Говоря простым языком, отключение подогрева — это просто самообман и никакой прибавки в мощности он не даст, а вот проблемы на трассе — обеспечены. Благодаря подогреву заслонка не обмерзает, а воздух остается тем же. Соответственно, прибавки в мощности это никакой не дает.

Приветствую.
На днях решил добраться до дроссельной заслонки, оценить состояние, ну и заодно удалить загрязнения.
Особо хитрого там ничего нет. Отцепили разъем датчика температуры воздуха, ослабили два хомута патрубка.Для удобства лучше снять короб воздушного фильтра, который держится на одном болту (или саморезе, точно не помню) со стороны салона и одной резинке со стороны фары. Дальше вытаскиваете резинку из посадочного места и вытягиваете всю коробушку в сторону руля. К корпусу ДЗ подсоединены 2 патрубка системы охлаждения, разъем электропривода ДЗ и пластиковый патрубок системы вентиляции картерных газов. Оконечник ветки подачи антифриза резиновый (хотя сама она пластиковая), на двух самообжимных хомутах. Аккуратно отцепляем его (глушил я его болтом М8). Обратка же около ДЗ пластиковая (вход в бачок расширителя также через резиновый шланг), имеющая штуцер с фиксатором, который я благополучно разорвал отверткой. На шланге вентиляции металлическая скоба, которую я уронил на защиту. Пришлось поддомкрачивать правое колесо. После снятия скобы шланг с усилием стягивается со своего места. Отсоединяем разъем, откручиваем 4 болта крепления торкс 27-30 и видим что — то вроде…

Дальше дело техники. В любом автомагазине берем понравившийся спрэй для чистки карбюраторов, пару тряпок и вперед.

Кстати, под дросселем в специальном пазу лежит зелененькое резиновое колечко.

Вытащил его. Протер как следует. Вычистил посадочное место. Перевернул его и засунул на место. Состояние его вполне нормальное. Дальше удалил грязь из впускного коллектора, на сколько смог добраться и стал собирать все в обратном порядке.

Ну а теперь, собственно, из-за чего я вообще полез к ДЗ.

Дальше собираем все в обратном порядке.
Первая поездка. Вроде все неплохо. Через пару минут движения «Ключ в крышу». Ну, думаю, отлично. Опкомом и педалями считал ошибку 006800 «Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки»
Полез в нэт, на форумы, к местным ребятам за советом. В итоге вроде как склонились к нескольким вариантам: подсос, адаптация либо хана ДЗ! Я к тому же не сбрасывал клемму АКБ! Обидно стало ППЦ! Вроде стараешься, а все как всегда через опу! Ну, как обычно, в общем… с жопелем-то (и не только)…=)

Проделал процедуру сборки / разборки еще раз, протянул все как следует. Завел. Заткнул ладонью впускной патрубок. Его загнуло и двигатель заглох. Подсос исключен.

С горя опять к компу, ну и давай баловаться с поисковыми запросами. Случайно натыкаюсь на похожую тему на зефирка клубе. Симптомы один в один. После мойки ДЗ та же ошибка. Итог: адаптация дросселя! О как…
Хотя почти все пишут, что нихера этого делать не надо, и что это происки барыг, желающих нас на калабашки развести.
Вспомнил про ваукс ком, вроде как там было нечто подобное. Но я так и не смог его запустить. В итоге пару действий (случайно вышло), и она заработала. Я на радостях в гараж! Захожу в блок программирования эбу и вижу новую вкладку по сбросу адаптаций ДЗ, ДК и фазовращалок. Пару минут ожидания и готово!
Запускаю авто, обороты вверх и падают до 500 примерно. Авто почти глохнет. Еще пару раз такого и обороты устаканиваются. Катаю несколько дней. Пока все гуд.
(Кстати, до этого смотрел по диагностике, долгосрочные коррекции увеличились до 11%, что опять же говорило об избытке воздуха.На деле же ЭБУ скорректировал положение ДЗ под новые условия: просвет загажен масляными отложениями, воздуха стало меньше на ХХ. После мытья заслонки просвет увеличился, а корректировать положение ДЗ только через сброс адаптации.Попадалась инфа, что эта процедура обязательна для авто >2009 г.в., хотя, думаю, это больше связано с софтом …)
Вот такие вот дела, други.

В итоге с отключенным подогревом дросселя температура растет не так стремительно. Но все же растет. Разогревается весь пластик впуска, особенно короб фильтра. К тому же, датчик температуры воздуха, больше показывает температуру пластика, нежели температуру воздуха внутри.
Тему с исследованием этого эффекта нашел тут www.lacetti-club.ru/vb_fo…um/showthread.php?t=70705 Кому интересно, можете посмотреть.

Обратная сторона медали: при отключенном подогреве ДЗ при минусовых температурах и больших расходах воздуха возможно обмерзание ДЗ! Так что на свой страх и риск!

А пока оставил все в таком виде.

Для чего нужен обогрев дроссельной заслонки

Многие любители тюнинга практикуют отключение подогрева дроссельной заслонки, надеясь на некоторый прирост мощности. Чем это обернется в будущем и стоит ли того? Постараемся разобраться.

Зачем отключают подогрев?
По теории ДВС, чем ниже температура воздуха, тем мощнее становится мотор, так как плотный воздух может сгорать только при обогащенной топливной смеси. Данный принцип используется при создании турбированных двигателей, когда воздух в турбину подается через интеркулер, охлаждаясь перед бампером автомобиля.

Используя этот принцип, многие тюнеры отключают подогрев дроссельного узла, пытаясь остудить воздух, поступающий в цилиндры. Если это и вправду так, то зачем же тогда нужен подогрев?

Для чего подогревают дроссель?
Любители тюнинга глубоко заблуждаются, пытаясь отключить подогрев дроссельной заслонки. Дело в том, что он подогревает совсем не воздух а дроссельный узел. При движении на большой скорости в мороз, создается очень большое разрежение. Плотный поток воздуха настолько обдувает дроссель, что на его поверхности образуется конденсат и лед (частицы масла попадающие из картера). В результате, заслонка может подклинить, что вызовет некоторые трудности с набором скорости.

Если вы все еще действительно думаете, что подогрев дросселя способен отогреть такой поток воздуха, то попробуйте кипятильником нагреть ураган — ничего из этого не выйдет. А скорость прохождения кислорода в патрубке именно такая.

Говоря простым языком, отключение подогрева — это просто самообман и никакой прибавки в мощности он не даст, а вот проблемы на трассе — обеспечены. Благодаря подогреву заслонка не обмерзает, а воздух остается тем же. Соответственно, прибавки в мощности это никакой не дает.

Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.

С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.

Читайте также  Интегрированная система активного управления vsm что это?

Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?

По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.

Это все понятно, а как на самом деле?

На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.

Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.

Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?

Отключаем подогрев дроссельной заслонки

Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.

После такой доработки вы сможете лично убедиться в том, есть ли смысл отключать подогрев дроссельной заслонки. В случае если вы останетесь не удовлетворены таким тюнингом, вы без труда сможете все вернуть к прежнему состоянию, для этого шланги подключаются по старой схеме.

На этом у меня все, напишите в комментариях как вы считаете есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла и какие, на ваш взгляд, это можете иметь последствия. Если статья была вам полезна и вы хотите сказать «спасибо автору», в качестве благодарности вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц. сетях, используя соответствующие кнопки расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

На форуме 12 лет

Добавлено: 24 Апреля 2004 11:08 Уважаемые учатники форума недавно в чате я столкнулся с двумя абсолютно противоположными мнениями:

– к дроссельной заслонке подходит тасол для её подогрева зимой и следовательно это абсолютно не нужно летом.

– к дроссельной заслонке подходит тасол для её охлаждения и сл-но это необходимо всегда.

Лично я склоняюсь к первому мнению.

С уважением Alex (2112).

P.S.: мужики кто чё думает .

Вернуться к началу PSP31

На форуме 13 лет

Добавлено: 24 Апреля 2004 12:11 Естественно подогрев. Вернуться к началу Alex (2112)

На форуме 12 лет

Просмотр полной версии : Объясните: «Зачем обогрев дроссельной заслонки?»

Зачем обогрев дроссельной заслонки на инжекторных жигулях?
Просто хочу знать, а домыслить своими извилинами не могу.

А кто его знает..

что бы была обогретой !?

Ну, вообще-то у меня карб на жужике в сильные морозы иногда покрывался инеем. На самом деле, там где падает давление, происходит и снижение температуры. Видать клинило ее у них.

Я понимаю обогрев карбюратора, но обогревать дроссельную заслонку – это чтобы масло в втулках не застыло или металл от холода не рассыпался как в терминаторе.

отключи шланги и попробуй проехаться по трассе в холодную погоду, увидишь, что получится

Я понимаю обогрев карбюратора, но обогревать дроссельную заслонку – это чтобы масло в втулках не застыло или металл от холода не рассыпался как в терминаторе.

А какая разница с карбом? И там и.

Часть 1. Мысли
Встречал неоднократно упоминания об отключении обогрева дроссельного узла. Встречал много споров, мнений — как положительных, так и отрицательных. Кто-то говорил, что обогрев нужен для исключения вероятности образования конденсата и, как следствие, заклинивания заслонки, преимущественно на морозе, кто-то наоборот утверждал, якобы дросселю наоборот требуется охлаждение, вследствие нагрева от выпускного коллектора. Но, опять же, почему тогда на Приорах со стандартом Евро-4 с электронным приводом дроссельной заслонки к ДУ не подходят патрубки с ОЖ? Ответа я не нашёл…

Само собой, читал записи людей, которые это сделали и у себя, читал их отзывы… Последний тому пример poxxx, после чего я окончательно решил заняться этим. Авось, и впрямь дело хорошее.

Часть 2. Процесс
Первым делом заехал в местный магазинчик автозапчастей, где мне продавец сказал, якобы диаметр патрубка охлаждения равен 8мм… Ну я и купил, позабыв почему-то, что люди приобретали.

Мы расскажем о том, что такое дроссельная заслонка (ДЗ), то, как она устроена и как ее грамотно отрегулировать. От того, как функционирует этот элемент топливной системы, зависят характеристики транспортного средства, одной из которых является расход топлива.

Для чего нужна ДЗ

ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.

Внешний вид дроссельной заслонки

Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.

Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:

Наткнулся на несколько записей в БЖ где люди отключают подогрев ДЗ для снижения температуры на впуске.
Так как в данный момент, я плотно изучаю вопрос, как мне понизить эту самую температуру (естесственным путем с ноября по март не предлагать), стало интересно.

Во всех БЖ фигурировала одна и та же мысль: заслонка нагретая антифризом, нагревает проходящий через нее воздух и машина тупит. Отключаем подогрев, температура на впуске чуть меньше — тачка прет, что как бы логично. Даже жопомер, что то показал…

Но возникает вопрос, для чего все производители ставят подогрев ДЗ на авто?
А затем, что ОЖ, проходящая через корпус ДЗ, необходима для подогрева этого самого корпуса. В связи с тем, что всасываемый воздух по каналам корпуса ДЗ движется с очень большими скоростями и с деформацией потока, что приводит к образованию конденсата и его намерзанию в каналах с последующей закупоркой. Происходит это уже при температуре окружающего воздуха ниже +10 — +15 *С. Эффект.

Но это все бытовуха, другое дело что возникли философские и прочие вопросы, о которых я раньше не задумывался:

1. А зачем согревают дросель – неужто для подогрева входящего воздуха? И неужто подогревает? А зачем это нужно? Может проще воздух забирать поближе у выпускного коллектора?

2. Следствие из п.1.: а можно просто заглушить этот штуцер и ездить без подогрева антифризом дросселя? К чему приведет?

3. Я не спрашиваю почему так легко (вжик и всё) сломался штуцер. Меня интереснует, почему он так крепко держится за корпус: закис, или его садят на.

Дроссельная заслонка — это конструктивный элемент топливной системы автомобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, регулирующий поступление воздушных масс и образование воздушно-топливной смеси. Этот элемент впускной системы находится между коллектором и воздушным фильтром. Дроссель — одна из основных составляющих системы питания автомобиля.

Дроссельная заслонка — своего рода воздушный клапан, позволяющий контролировать давление в системе. Если клапан открыт — уровень давления стремится к атмосферному, а при закрытом, — снижается, приближаясь к вакууму. Таким образом, дроссельная заслонка регулирует еще и работу вакуумного усилителя тормозной системы. А это значит, что чем меньше угол открытия клапана, тем ниже обороты.

Устройство дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка — круглая пластина, имеющая способность вращаться на 90 градусов вокруг себя — это.

1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?

Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.

Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут.

Многие автовладельцы замечают, что со временем обороты автомобиля начинают плавать, двигатель плохо запускается, появляется некая вибрация на холостом ходу, начинается зависание оборотов – всё это может быть связано с загрязнением дроссельной заслонки и её каналов. Из-за налипшей грязи заслонка начинает плохо закрываться, заклинивать, закусывать… СТОП, а откуда берётся грязь.

На фото ниже представленны грязные дроссельные заслонки различных марок автомобиля. Вот она та самая смолянистая, песчано-масляная грязь!

Итак, в автомобилях применяется принудительная система вентиляции картерных газов закрытого типа для уменьшения выбросов в атмосферу. Это значит, что из картера двигателя во время работы в небольшом количестве летят пары масла и газов из камеры сгорания, а также.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

Читайте также  Что нужно для замены ВУ?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

  • Экологические требования;
  • Рост экономии топлива;
  • Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: