Как убрать задиры на цилиндре своими руками?

Фотоотчёт: Как устранить задир на поршневой скутера?

Сколько раз я сам себе зарекался не идти на поводу у клиента: не вникаться в его финансовые проблемы, а значит пренебрегать покупкой более лучших расходных материалов и запчастей в ущерб качеству работы, не слушать клиента о том, что он сам, буквально час назад перебирал движок, а значит, априори он в техническом плане офигенен… И прочее и прочее и прочее… Но тупизм есть тупизм и в сотый раз я изменил своему принципу и из-за своего тупизма чуть не влетел на деньги.

Тупизм

Звонит мне как-то один мой хороший знакомый и жалуется, что двигатель его «Лейки» после прогрева и не продолжительного движения начинает стучать и клинит. Я ему сразу набрасываю варианты: однозначно — клинит поршневая, а не вариатор (клиентам свойственно так полагать), отказал масляный насос, неправильно установлена поршневая или как это часто бывает — неправильная обкатка.

Клиент все отрицает напрочь: масло хорошее, двигатель только недавно сам перебирал и установил новую поршневую и что самое главное — все колхозные гуру уже посмотрели его помойку — озвучили разные версии (все они в основном сводились к проискам НЛО и нарушению канонов Фен-шуй при сборке), но к общему знаменателю так никто из них и не пришел…

В общем договорились мы с клиентом о том, что он мне привезет только один двигатель и я посмотрю, что с этим всем его барахлом можно сделать.

Снял я поршневую. Юбка поршня как и ожидалось представляла из себя сплошной задир.

Смачный задир на зеркале цилиндра.

Так это был не мой косяк — звоню клиенту и доношу до его сведения, что поршневая сдохла и ее в любом случае нужно менять. Попутно выспрашиваю у него как он ставил поршневую и смазывал ли он поршень и цилиндр маслом. Клиент признался, что собирал все на сухую — я тут же озвучиваю версию о том, что причиной постоянного клина двигателя как раз таки стала сборка на сухую. Клиент соглашается со мной и без разговоров покупает новую поршневую.

Поршневая диаметром 61 мм объемом 170 СС и стоит около 1800 рублей (стоила, сейчас не знаю). Как потом оказалось — поршневая данного производителя оказалась бракованная и не качественная как по мне. Зеркало цилиндра все в раковинах, поршень в цилиндре болтался, но зато хон на зеркале по качеству был выше всяких похвал. Я такого качественного хона на китайских поршневых еще не встречал.

Как бы то ни было, но поршневую мы поменяли на другую того же производителя, но она оказалось не намного лучше, но других производителей объемом 170 СС в продаже не было, а были только 57 мм 150 СС, поэтому взяли, что было в магазине…

Кстати, для тех кто не знает: на «Лейку» без труда и переделок можно установить поршневую 57мм 150СС, 61 мм 170 СС и 62 мм 180 СС. 62 мм на ней стояла в стоке, но она давным давно уже износилась, а в продаже найти такой поршневой так и не удалось. Пришлось идти на компромисс и ставить 61мм.

Репутация и бабло — однозначное решение

Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.

Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.

Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…

Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.

Для начала давайте рассмотрим, чем опасен задир на юбке и цилиндре и почему и в каких случаях его можно устранять

Задир опасен и неприятен тем, что большая по площади поверхность трущихся между собой деталей ЦПГ принимает очень грубую, шершавую и не однородную структуру. Из-за чего в в месте образования задира во время работы двигателя идет интенсивный угар масла и сильный нагрев и как следствие деформация, а иногда и полное разрушение деталей. Плюс ко всему — поршневые кольца в местах задира плохо прилегают к поверхности цилиндра, что приводит к пропуску газов из камеры сгорания в картер и как следствие к потери компрессии, а значит мощности и максимальной скорости.

В каких случаях целесообразно устранять задиры?

Задиры целесообразно устранять только в том случае, когда цилиндр не имеет износа рабочей поверхности так называемой выработки. Как в моем случае. То есть, если поршневая уже прилично изношена и на рабочих поверхностях ЦПГ образовались задиры — не важно по какой причине, то устранять задиры на такой поршневой по моему мнению не целесообразно. Так как это пустая трата времени, во всяком случае для меня.

Как устранить задир?

Берем кусок не слишком грубой наждачки. И в поперечном от направления задира зачищаем поврежденную поверхность юбки поршня и зеркала цилиндра. Сильно до блеска и тем более до дыр шлифовать задир не нужно и не желательно. Наша задача — по-максимуму сгладить и выровнять рабочею поверхность деталей и все.

Второй момент, нам нужно снять поршневые кольца и в ихних канавках напротив мест где образовался задир — надфилем хорошенько прошлифовать боковые стенки канавок. В процессе образования задира часто случается так, что канавки поршневых колец в местах задиров деформируются или в в них попадают частички расплавленного металла и поршневые кольца начинают в этих местах подклинивать, а то и совсем прикипают намертво. Поэтому, в целях сохранения подвижности поршневых колец — канавки нужно прошлифовать в обязательном порядке.

Что это дает?

Таким образом я уже восстановил несколько новых поршневых в том числе и эту. Каких бы то ни было последующих проблем с угаром масла или потерей максимальной скорости, мощности я не наблюдал. Вывод: такой способ ремонта имеет место быть, тем более, если учесть тот факт, что эта работа по силам любому хоть немного понимающему в технике и по деньгам вам ничего не будет стоить.

Читайте также  Рация в автомобиль какую выбрать?

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Темы пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
  • Сообщения пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
    • >>>в теме

Эксперимент по устранению задиров на корейских моторах.

  • Перейти на страницу:

Эксперимент по устранению задиров на корейских моторах.

Сообщение RandomXP » 01 сен 2019, 14:50

Данный эксперимент проходит в рамках сотрудничества с швейцарской компанией Lubrifilm
Российский сайт http://www.lubrifilm.ru/

Основная суть проблемы:
При штатной эксплуатации на рекомендованных маслах и разумных интервалах замены происходит задирание цилиндра и юбки поршня.
Причин несколько, но основная — недостаточная подача масла в пару трения поршень-цилиндр.
Процесс не носит катастрофического характера на первых этапах, первые симптомы — перестук поршней на горячую, потом и на холодную.
Игнорирование проблемы приводит к ускорению разрушения поршня, продукты разрушения, как абразив ускоряют износ вкладышей, постелей распредвалов и самих распредвалов, что в конечном счете приводит к очень дорогому ремонту.

Решения:
1. Переборка с гильзовкой. На моторах 2.0 и 2.4 можно решить вопрос окончательно установкой маслофорсунок. Подробно тема раскрыта тут KPower
2. Плакирование задиров трибосоставами. На моторах 1.4 и 1.6 актуально применять трибосоставы и после переборки в качестве профилактики задиров.

Именно второй вариант я предлагаю попробовать реализовать на практике.

Попробовав разные трибосоставы, доступные мне и постоянно применяющиеся на моторах VAG, я пришел к неутешительному выводу, что эти составы не попадают в зону поршень/цилиндр на моторах, которые имея задиры еще не едят масло (а значит с поршневыми кольцами у них все нормально)

Получается, что плакирующий материал должен быть растворен в масле и/или его придется внести через свечу — непосредственно на поверхность цилиндра.

У Lubrifilm как раз есть оба варианта, мне предали для тестирования Metalyz 6 — препарат в масло и Sprint MS — препарат для ввода непосредственно в цилиндр через свечное отверстие.

Методики применения (взято с сайта производителя)

Lubrifilm Metalyz 6
Замените моторное масло и масляный фильтр. Разогрейте двигатель до 70-80оС. Хорошо взболтайте флакон с присадкой. Откройте масляную горловину и вылейте туда присадку. Запустите двигатель на 30 минут.

Не сливать масло с препаратом 5’000 км! Срок действия препарата 10’000 км. При большом начальном расходе масла, в целях недопущения угара препарата, применять его частями: разделить содержимое препарата на 2 части и заливать следующим образом: половина при смене масла, вторая половина через 500-1000 км пробега.

Lubrifilm Sprint MS

1. Произведите нагрев двигателя до рабочей температуры так, чтобы препарат попал на все поверхности, подвергающиеся износу.
2. Отвинтите свечу зажигания, наставьте поршень в верхнюю мертвую точку и впрысните аппликатором по диаметру поршня предписанное количество Лубрифилма.
3. Переместите поршень в нижнюю мертвую точку и повторите операцию по п. 2
4. Без вмонтированной свечи поворачивайте двигатель приблизительно 15 сек. так, чтобы препарат попал на обрабатываемые поверхности.
5. Вмонтируйте и затяните свечу зажигания и произведите пуск двигателя. Белый дым, который появится, сразу же исчезнет. В течение 15 минут постепенно увеличивайте нагрузку двигателя до ее полной мощности. После этой операции можно ездить нормальным способом аппликация препарата закончена.
6. Аппликацию повторяйте каждые 1000-1500 км.
ДОЗИРОВКА:
Объем цилиндра Дозировка
до 500 см куб 2х2 см куб — для 1.4 и 1.6
до 750 см куб 2х2,5 см куб — для 2.0 и 2.4
выше 750 см куб 2х2,5 см куб
Примечание: 1 см куб 2 = 1 мл
Для двигателей с несколькими цилиндрами добавляйте указанное количество в каждый цилиндр.

Суть идеи: занести плакирующий препарат сразу в проблемную зону и поддерживать этот слой в последствии через масло.
По началу была проблема с тем, что попадание металлплакирующего препарата на свечи сильно не желательно, но так как есть спецпрепарат для 2Т моторов — то считаю этот вопрос закрыт.
Вот только количество препарата, которое предлагается ввести — очень маленькое. Тут я буду действовать по обстоятельствам, и скорее всего повышу дозировку раза в 2.

avtoexperts.ru

При износе цилиндропоршневой группы наступают негативные изменения в работе двигателя. Он начинает терять мощность, динамику, падает компрессия в цилиндрах и давление в системе смазки. Вырастает расход топлива и угар моторного масла, что требует ремонта двигателя.

При разборке двигателя на зеркале цилиндров и теле поршней можно заметить следы задиров, о причинах их появления и возможности ремонта, мы постараемся разобраться в этой статье.

Задиры могут иметь как механическую, так и температурную природу своего появления.

Причины задиров на теле цилиндров:

• Температурный перегрев деталей;

• Малый уровень масла в поддоне двигателя;

• Несоблюдение технических условий при проведении расточки блока цилиндров;

• Неправильный подбор поршней при сборке двигателя.

Механические повреждения

Современные моторы «задушены» экологическими нормами, для сохранения окружающей среды от выделяемых ими вредных выбросов. Это в свою очередь, заставляет производителей двигателей изобретать различные приспособления, чтобы моторы соответствовали нормам экологии.

Один из таких приборов в автомобиле, это катализатор, служащий для догорания несгоревшего топлива в цилиндрах. Внутри прибора находится кристаллическая решетка из керамики, либо другого материала. При использовании низкооктанового или низкосортного бензина, решетка начинает разрушаться, что приводит к ее оплавлению или раскрашиванию.

В свою очередь, современные двигатели (большая их часть) оснащены клапаном EGR, в одну из задач которого входит направлять часть выхлопных газов обратно в пусковую систему. При заборе газов клапан захватывает пыль и мелкие частицы от разрушенной керамической решетки катализатора и подает это во входной тракт двигателя.

Подобный микс с топливом и мелкими частицами керамики выполняет роль абразива, вызывая интенсивный износ цилиндропоршневой группы, приводя к задирам на зеркале цилиндров и теле поршней.

Задир может быть вызван и при попадании на тело цилиндра частиц нагара, воды или любых твердых частиц.

Температурный перегрев

При проблемах с системой охлаждения, когда повышается температурный режим, могут также появиться задиры в поршневой группе. Особенно подвержены крайние цилиндры блока, где по краям узкий проход для охлаждающей жидкости, а также на моторах, где нет прохода жидкости между цилиндрами внутри блока.

Недостаточный уровень масла

Появление задиров в поршневой группе может быть вызвано и низким уровнем масла в поддоне двигателя. Это объясняется тем, что не полностью создается «облако» масляного тумана в цилиндре из-за нехватки масла, что ведет к увеличению температуры в паре трения цилинд-поршень и появлению задиров.

Низкое качество масла или несоответствие его рекомендуемой вязкости приводит к закоксовыванию поршневых колец и как следствие, образованию рисок и задиров.

Грубая расточка блока цилиндров

При несоблюдении выдерживания необходимых зазоров между зеркалом цилиндра и поршнем, после сборки и запуска двигателя могут появиться задиры. Это вызвано тем, что после прогрева двигателя юбка поршня расширяется и начинает задевать зеркало цилиндра всей своей плоскостью, из-за малой величины зазора на расширение.

Читайте также  Приз гран при что это?

Неправильный подбор поршней для сборки мотора

Подобная ситуация может возникнуть и при замене поршней, когда приобретена неправильная группа поршней и поршневых пальцев, из-за неопытности автовладельца, выполняющего самостоятельный ремонт двигателя.

При установке тугого поршневого пальца изменяется конфигурация поршня (он по сути деформируется), что отразится после сборки двигателя. После запуска и нагрева мотора, поршня нагреются и начнут задевать за стенки цилиндров увеличенным местом контакта, за счет их деформации. В подобных случаях двигатель вообще может заклинить, что приведет к повторному и более дорогостоящему его ремонту либо замене.

Неисправность может быть вызвана и недостаточным зазором в замках колец, а также при сильном износе или поломке поршневых колец.

Способы ремонта

В зависимости от того, где появились задиры, на теле поршней или зеркале цилиндров, производится либо расточка цилиндров, либо их гильзование с установкой ремонтных поршней.

Если же после обмера и осмотра цилиндров, они удовлетворяют всем требованиям заводских допусков, то производится только замена поршней, пальцев и поршневых колец.

В случаях, когда неисправность связана с перегревом, производится ревизия и ремонт системы охлаждения с заменой изношенных элементов, таких как радиатор, помпа, термостат.

При проблемах с катализатором, его заменяют или удаляют сам катализатор и устанавливают обманку, имитирующую его работу. Клапан ЕГР, при его сильном износе также заменяют или ставят специальные заглушки, для исключения его негативной работы из системы впуска.

Еще пару слов

Из вышеизложенного материала напрашивается вывод. Всегда своевременно заменяйте моторное масло, предписанное производителем и следите за его уровнем при эксплуатации. Не допускайте повышения температуры охлаждающей жидкости, что приведет в итоге к сложному и дорогостоящему ремонту силового агрегата.

Для продления работы катализатора используйте только неэтилированный бензин и не допускайте «перелива» форсунок, что также опасно для решетки катализатора.

В случае необходимости ремонта мотора, отдавайте предпочтение проверенным автосервисам, где работают опытные мотористы и есть все необходимое оборудование для ремонта.

После ремонта двигателя рекомендуется эксплуатировать его в режиме обкатки, не допуская больших нагрузок, особенно при непрогретом двигателе.

Задиры во 2-м цилиндре.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Задиры во 2-м цилиндре.

    Недавно попал на капиталку. Двигун стучал на холодную, разобрали, задиры на втором цилиндре.

    3.5 года делал капиталку, прошёл 37 000 км (мало ездил). Ставили при капиталке всё новое, оригинал: коленвал, вкладыши, поршня, кольца, маслонасос.
    Двингун работал как часы.

    Тут вот вылезло.

    От чего такой сюрпиз вылез, есть версии?

    масленное голодание
    либ плохое масло
    либ на холодную рвал с места

    Масло(какое) перегретое было? дрефтил на паркофках падолгу?

    зимний запуск с замерзшим маслом был?

    провалов в тяге были бензин нормальный лил?

    Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С.
    Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

    Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

    В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

    Последний раз редактировалось DEF_S; 21.03.2011 в 20:10 .

    Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С.
    Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

    Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

    В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

    при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре.
    новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне?
    машину покататься никому не давал?

    еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах.
    бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

    при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре.
    новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне?
    машину покататься никому не давал?

    еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах.
    бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

    Из «гонщиков» точно никто не ездил. Иногда жена за рулём, но она не «топит», ездит спокойно.
    Топливный ранее менял через 20 000 км, в этот раз без смены прошёл 37 000 км.
    Масло всегда в уровне.

    Почему сам и удивляюсь, что могло произойти.

    Последний раз редактировалось DEF_S; 21.03.2011 в 20:30 .

    Какое масло лил? Уровень точно не прое. Как ехало ровно мощно без дерганья? Может мастера рукоопые попались и криво сделали.

    Перед следующей установкой проверьте форсунки на баланс по производительности, чтоб третий раз не наступить на те же грабли.
    Бедная смесь могла быть и в одном цилиндре по причине грязи в фосунке, или в одной голове, если фазы распредвалов разбежались.
    Проверьте, нет ли следов перегрева в соседнем цилиндрекамере сгораниясвече.

    Склоняюсь к версии маслянного голодания — достаточно 1 раз поймать — процесс необратим хоть что потом делай будет постепенно прогрессировать.

    А меня больше смутила езда на 1500об. Если часто и помногу ездил форь в натяг на 1500об., то може где и продавило пленку масляную?

    Так там задиры или наволакивание алюминия на металл цилиндра?
    Кольца целые? В цилиндр ничего инородного не попадало? Постороннего подсоса нефильтрованого воздуха нет?

    Маслонасос меняли при капиталки? Маслоприемник на предмет трещин проверяли?

    Для SUBARU
    Оригинал — все в наличие
    Тюнинг — наличие и под заказ

    А злепс проверяли при первой капиталке

    мало инфы.нужно фото поршня и гильзы выложить потом спросить что за херня

    Маслонасос, как писал меняли на новый.

    Последнее инфо с сервиса.
    Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

    Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

    Маслонасос, как писал меняли на новый.

    Последнее инфо с сервиса.
    Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

    Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

    0.5 или 1.5? если 05 то понятно-бедная смесь если 1.5 то смесь должна была быть богатая и трабла возникнуть не должно было там.

    именно полторы нормы — 1,5!

    еслиб 0,5 у него бы дырка была в поршне :)

    Наибольшая мощность — при лямбда=0,8. 0,9, при этом сгорание происходит наиболее эффективно, цилиндр развивает наибольшую мощность, давление в цилиндре макимальное. Соответственно при этом возникает наибольшая нормальная сила поршня к стенке цилиндра. Самые неблагоприятные условия смазки поршня возникают при езде на малых оборотах. Так что все законно, 2-й цилиндр вез больше других. Возможна и другая ситуация: если было Л=0,5. 0,7, топливо сгорало не полностью, масляная пленка цилиндра смывалась несгоревшим бензином, возникло сухое трение.

    По терминологии: 1 — теоретически оптимальное соотношение воздух-топливо;
    ниже 1 — богатая смесь (не хватает воздуха)
    выше 1 — бедная смесь.

    Читайте также  Как выпрессовать шаровую из рычага своими руками?

    Последний раз редактировалось Георгий22; 22.03.2011 в 18:08 .

    Если одна лила в полтора раза больше — в остальных смесь чуть забеднит в результатате правки смеси по сигналу лямбды, в страдальце тупо будет смывать масло со стенок цилиндра и шкурить их сажей от недогоревшего топлива.

    Как убрать задиры на цилиндре своими руками?

    Если производились сварочные работы на эксе,но не сняли клемы с АБ,тупо массу выключили и ВСЁ.

    Или варили стрелу, а масса сварочника была на корпусе. Т.е. путь сварочного тока проходил через гидроцилиндр

    а что происходит-расскажите .Массу отключаю а об остальном не в курсе.При сварке понятно что ближе к свариваемому месту массу но чтобы так принципиально.

    Андрей1970
    Посмотреть профиль
    Найти все сообщения от Андрей1970

    Принципиально иногда бывает. В сварке навскидку 2 тонких узла: гидроцилиндры и подшипники. Рассмотрим на примере гидроцилиндра. Допустим, Вам надо проварить верхнюю проушину какого-то гидроцилиндра. При этом, плюс сварочника («масса» при прямом включении, но не в этом суть) прицепили к низу цилиндра. Ток идет через цилиндр по следующему пути: нижняя проушина — гильза — букса — шток — верхняя проушина. В переходе букса-шток на современных цилиндрах нет контакта штока и металла буксы (шток ходит по так называемым «скользячкам»). При совпадении некоторых условий в этом месте возникнет пробой, т.е. образуется маленькая, но сварочная дуга. Вот Вам и точки на штоке.
    Также надо стараться миновать прохождение сварочного тока через подшипники.
    Все это описание я додумал только что на основании наблюдаемых эффектов. Вероятно, в чем-то неправ.

    Отключая «массу» АКБ во время сварки, мы только предохраняем проводку, АКБ, компьютеры от нежелательных эффектов. И к рассмотренному это отношения не имеет.

    Принципиально иногда бывает. В сварке навскидку 2 тонких узла: гидроцилиндры и подшипники. Рассмотрим на примере гидроцилиндра. Допустим, Вам надо проварить верхнюю проушину какого-то гидроцилиндра. При этом, плюс сварочника («масса» при прямом включении, но не в этом суть) прицепили к низу цилиндра. Ток идет через цилиндр по следующему пути: нижняя проушина — гильза — букса — шток — верхняя проушина. В переходе букса-шток на современных цилиндрах нет контакта штока и металла буксы (шток ходит по так называемым «скользячкам»). При совпадении некоторых условий в этом месте возникнет пробой, т.е. образуется маленькая, но сварочная дуга. Вот Вам и точки на штоке.
    Также надо стараться миновать прохождение сварочного тока через подшипники.
    Все это описание я додумал только что на основании наблюдаемых эффектов. Вероятно, в чем-то неправ.

    Отключая «массу» АКБ во время сварки, мы только предохраняем проводку, АКБ, компьютеры от нежелательных эффектов. И к рассмотренному это отношения не имеет.

    Ок, додумываю. Что я знаю о неотключении массы машины? А знаю только то, что горит проводка. Сам ни разу не видел, но так говорят. Также при неотключенной АКБ пару раз варил погрузчик, но варил ковш и масса и электрод сварочника были на ковше — ничего не произошло, но повторять не собираюсь.
    Для начала введем некоторые понятия и упрощения.
    1. Массу машины мы называем масса, а массу сварочника мы называем крокодил. Чтобы не путаться.
    2. Электрический ток, как и вода выбирает для себя путь наименьшего сопротивления. Т.е. вода лучше течет в большое отверстие, а не маленькое. Так и ток течет там, где наименьшее сопротивление.
    3. На нашей машине есть только одна электроцепь: выключатель массы — АКБ — плюсовой провод до лампочки — лампочка — минусовой провод до корпуса. Выключателя лампочки нет — она всегда включена, т.е. цепь замкнута.
    4. Крокодил цепляем в том месте, куда подключен массовый провод от АКБ.

    Итак ситуация первая. Выключаем массу, цепляем крокодил в удобном месте, варим. Ток идет через металл машины и в нужном месте образуется сварочная дуга.
    Ситуация вторая. Цепляем карабин (см. пункт 4 упрощений) массу не выключаем. Варить желаем рядом с тем местом, куда приходит минусовой провод от лампочки. Маленькие электрончики, которые отвечают за электроток быстро решают. Идти ли им через кучу старого ржавого железа, преодолевать на своем пути втулки, подшипники, гидроцилиндры, обеспечивая где-то ненужные пробои и оставляя следы на штоках цилиндров (см предыдущий пост). Или с комфортом пройти по медным проводам через АКБ. Причем АКБ может даже им помочь (это смотря минус или плюс сварочника у нас на электроде). Если на сварочнике выставлен ток 120 ампер, то глупо ожидать, что проводка пропустит через себя этот ток без последствий.
    Впрочем, все опять же глубокое ИМХО. Поврежденной проводки при неотключенной массе я лично ни разу не видел. Но это как раз тот редкий для меня случай, когда я воздерживаюсь от экспериментов.

    Андрей1970
    Посмотреть профиль
    Найти все сообщения от Андрей1970

    Ок, додумываю. Что я знаю о неотключении массы машины? А знаю только то, что горит проводка. Сам ни разу не видел, но так говорят. Также при неотключенной АКБ пару раз варил погрузчик, но варил ковш и масса и электрод сварочника были на ковше — ничего не произошло, но повторять не собираюсь.
    Для начала введем некоторые понятия и упрощения.
    1. Массу машины мы называем масса, а массу сварочника мы называем крокодил. Чтобы не путаться.
    2. Электрический ток, как и вода выбирает для себя путь наименьшего сопротивления. Т.е. вода лучше течет в большое отверстие, а не маленькое. Так и ток течет там, где наименьшее сопротивление.
    3. На нашей машине есть только одна электроцепь: выключатель массы — АКБ — плюсовой провод до лампочки — лампочка — минусовой провод до корпуса. Выключателя лампочки нет — она всегда включена, т.е. цепь замкнута.
    4. Крокодил цепляем в том месте, куда подключен массовый провод от АКБ.

    Итак ситуация первая. Выключаем массу, цепляем крокодил в удобном месте, варим. Ток идет через металл машины и в нужном месте образуется сварочная дуга.
    Ситуация вторая. Цепляем карабин (см. пункт 4 упрощений) массу не выключаем. Варить желаем рядом с тем местом, куда приходит минусовой провод от лампочки. Маленькие электрончики, которые отвечают за электроток быстро решают. Идти ли им через кучу старого ржавого железа, преодолевать на своем пути втулки, подшипники, гидроцилиндры, обеспечивая где-то ненужные пробои и оставляя следы на штоках цилиндров (см предыдущий пост). Или с комфортом пройти по медным проводам через АКБ. Причем АКБ может даже им помочь (это смотря минус или плюс сварочника у нас на электроде). Если на сварочнике выставлен ток 120 ампер, то глупо ожидать, что проводка пропустит через себя этот ток без последствий.
    Впрочем, все опять же глубокое ИМХО. Поврежденной проводки при неотключенной массе я лично ни разу не видел. Но это как раз тот редкий для меня случай, когда я воздерживаюсь от экспериментов.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: