Картридж турбины что это такое?

Картридж турбины что это такое?

Поиск по № ТКР или ОЕМ коду двигателя

Идентификационные данные, необходимые и достаточные для поиска нового турбокомпрессора или запчастей для ремонта турбокомпрессора, можно найти на старой турбине. Обычно они наносятся на бирку, которая крепится на «холодной» части ТКР – корпусе компрессора¸ реже на корпусе подшипников. Иногда маркировку гравируют прямо на площадке корпуса компрессора.

Маркировка на корпусе либо на шильдике обязательно несет в себе номер турбокомпрессора (по производителю или ОЕМ), а так же может содержать много другой информации (серийный номер, номер партии, тип турбины и т.д.). На шильдике, как правило, стоит логотип компании производителя данной турбины, либо концерн или марка автомобиля, на которую данная турбина ставиться. Маркировка на корпусе может не нести отличительных знаков и логотипов производителя, а содержать только номерную (код, артикул, номер турбины) информацию. Все зависит не только от производителя турбины, но и от завода, на котором она производилась, а также, где упаковывалась (или маркировалась) и от способа реализации (на конвейер, на автомаркет и т.д.).


Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Рис. 1 – Шильдик Garrett. На нем указан Номер по производителю турбины (452239-5009S), номер партии (OE12596W) и тип турбины (GT20). Так же присутствует логотип компании Garrett и концерна Honeywell.
Рис. 2 – Маркировка Garrett на улитке. На ней так же присутствует Номер по производителю (704361-5006S), номер партии (PC02841W), тип турбины (GT2256V), а также место производства (made in UK), но отсутствуют логотипы производителя.
Рис. 3 – Шильдик BorgWarner (KKK). На нем: тип турбины (K03), номер партии (RK50201244 00033) и сам номер турбины по производителю (по BorgWarner — 53039880189).
Рис. 4 – Шильдик MHI (Mitsubishi Turbochargers). На нем указан Тип Турбины (TF08L), Серийный Номер (H2211019), В графе Номер Партии иногда встречается Оригинальный Номер OEM (28200-83905) и Номер по производителю турбины (49134-00603).

Существует несколько видов номеров (кодов) турбин с которыми она выходит на конвейер или в продажу на автомаркет.

1. Номер по производителю (по Garrett, BorgWarner, MHI, Holset, IHI и т.д.)

Garrett by Honeywell – как правило, имеет такую структуру: XXXXXX-XXXX или XXXXXX-XXXXS (6 цифр + тире + еще 4 цифры (или 4 цифры и латинская буква S) называемые расширением турбины). Как правило номера начинаются с цифр 4, 7 или 8. Так же встречается запись формата XXXXXX-X. Пример: 700273-0002 или 700273-5002S, где 700273 номер турбины по производителю а -0002 или -5002Sее расширение. Пример исключения: 700273-2. Данные номера характерны для турбокомпрессоров Garrett by Honeywell.
BorgWarner Turbo Systems один из крупнейших концернов по производству турбокомпрессоров в мире. С 1999 г. такие бренды как 3K (KKK) и Schwitzer (купленные компанией BorgWarner) выпускаются под брендом BorgWarner.

BorgWarner Turbo Systems – как правило, имеет такие виды номеров:
1) XXXXXXXXXXX или XXXX XXX XXXX – самая популярная маркировка номеров по BorgWarner (11 цифр, чаще всего номера начинаются с 5 или 1). Пример: 5303 988 0029 или 53039880029 (1274 988 0003 или 12749880003).
2) XXXXXX – в основном коммерческая техника (6 цифр, в основном начинаются с цифры «3»). Пример: 316699.
3) XXXXX (5 цифр) — узконаправленная спецтехника. Пример: 53342 (турбина на корабельный дизель генератор Daf).
Также, как и в Garrett, у BorgWarner есть нюансы в написании расширений, по которым можно понять на какой рынок данная турбина поставлялась: XXXX970XXXX или XXXX 970 XXXX — поставка на конвейер автопроизводителя (такого формата номер с “серединой” (3 цифры «970», идущие после 4-х первых «5303») вы чаще всего увидите на “родной” (не ремонтированной или замененной) турбине на своем автомобиле). Пример: 53039700029 или 5303 970 0029. XXXX988XXXX или XXXX 988 XXXX — поставка на вторичный рынок (автомаркет) и дистрибьюторам производителя турбокомпрессора (номер с “серединой” (3 цифры «988» или «998», идущие после 4-х первых «5303»). Пример: 53039880029 или 5303 988 0029. Итак, 53039700029 или 5303 970 0029, 53039880029 или 5303 988 0029 — турбина во всех случаях одна и та же.
MHI Mitsubishi Turbochargers – как правило имеют такую структуру: XXXXX-XXXXX или XXXXXXXXXX (5 знаков, дефис, потом еще 5 или более знаков. Либо те же самые цифры, но без дефиса. Как правило, номера начинаются с цифр 49, то есть 49XXX-XXXXX). Пример: 49135-05671 или 49S35-05671 или 4913505671 или 49S3505671.
Holset – турбины данного производителя обычно имеют такую форму номера: XXXXXXX или XXXXXXX-X или XXXXXXXX (только 7 цифр, либо 7 цифр, дефис и буква, либо 7 цифр и буква, без дефисов в написании). Чаще всего номера начинаются с цифр 2, 3 или 4. Пример: 4038612 или 4038612-D или 4038612D. Все эти варианты написания номера турбины относятся к одной и той же турбине и не имеют никаких отличий!
IHI – данные турбины в основном имеют такую форму: XXXX или IHIXXXX (2 буквы + 2 цифры либо IHI + 2 буквы + 2 цифры). Пример: VV11 или IHIVV11. Но существуют и другие виды номеров, обусловленные поставкой на конкретные автомобили. Например, Mercedes. На некоторые модели Mercedes шли турбины IHI имеющие 2 вида номеров: AXXXXXXXXXX и ALXXX и ALXXXX (буква A и 10 цифр и буквы AL и 3 или 4 знака). Пример: A6510901580 и AL0058. Также бывает следующего формата номера: XXX или IHIXXX (2 буквы и цифра, либо IHI+2 буквы+ 1 цифра). Пример: VN2 или IHIVN2.

2. OEM – оригинальный номер турбины (номер по марке на которую она ставиться, такие как Audi, VW, Mercedes, Opel, Ford, BMW, MAN, Volvo, Perkins и т.д.)

OEM номер (Original Equipment Market) – дословно переводиться как “оригинальный рыночный номер изделия”. Так как компании выпускающие автомобили сами не производят турбокомпрессоры на свои автомобили (существуют исключения), а заказывают их производство у компаний, выпускающих турбокомпрессоры (Garrett, BorgWarner, MHI, Holset, IHIи пр.), то приходиться сталкиваться с номерами турбокомпрессоров по производителю автомобилей. То есть OEM номер — это номер присвоенный турбокомпрессору на заводе производителя автомобиля.

Примеры OEM номеров:
Турбина на Mercedes Sprinter (Номер OEM: A6020960199 / 6020960199, при этом Номер по производителю: 454207-0001 / 454207-5001S)
Турбина на Audi A4 A6 A8, VW Passat, Skoda Superb: (Номер OEM: 059145701G/ 059145702D, при этом Номер по производителю: 454135-0009 / 454135-5009S)
Турбина на Peugeot Boxer, Citroen Jumperи Fiat Ducato (Номер OEM: 9636473280, при этом Номер по производителю: 53039880061 / 53039700061)
Турбина на BMW 330D (Номер OEM: 7791709I/ 7791758I, при этом Номер по производителю: 750080-0019 / 750080-5019S)
Турбина на Kia Sorento (Номер OEM: 28200-4A470 / 282004A470, при этом Номер по производителю: 53039880144 / 53039700144)
Турбина на MAN F2000E (Номер OEM: 51.09100-7429 / 51091007429, при этом Номер по производителю: 313951)
Как видно из примеров, каждый производитель автомобилей использует свою индивидуальную классификацию номеров запчастей (OEM номеров) на свои автомобили.

И в заключение хотелось бы сказать, что независимо от этих инструкций всегда могут возникнуть сложности с определением номера турбокомпрессора. Поэтому Вы всегда можете обратиться за помощью к нашим менеджерам. Они помогут определить номер турбокомпрессора по параметрам автомобиля и подсказать наличие и цену на необходимые Вам запчасти!

Новые картриджи для турбин: почему им необходима финальная балансировка?

При поломке турбины и последующем ремонте чаще всего приходится прибегать к замене картриджа. Картридж является основным конструктивным элементом любой турбины. Он состоит из вала, на концах которого закреплены роторы (крыльчатка, турбинное и компрессорное колеса), и корпуса с подшипниками, на которых вращается вал.

Собранный картридж турбины.

Что угрожает картриджу турбины?

Упомянутые детали картриджа – самые уязвимые в конструкции турбины. Крыльчатка компрессорного колеса может получать повреждения из-за «мусора», проникающего со стороны впускного коллектора. Крыльчатка турбинного колеса, расположенного в горячей части, угрожает гораздо больше посторонних предметов: от отколовшейся с внутренней поверхности выпускного коллектора окалины до фрагментов разрушенного катализатора. Даже засорившийся сажевый фильтр, из-за которого ухудшается проходимость выхлопной системы в целом, может вызвать образование обратных вихревых потоков выхлопных газов, способных повредить («скрутить») вал турбины. Отдельную опасность для турбины представляют проблемы с моторным маслом, которое смазывает (а также охлаждает) подшипники и вал. Загрязнение масла или его недостаток вызывают интенсивный износ вала и подшипников: задиры и царапины на валу вызывают его дисбаланс и люфт. При работе вал турбины совершает до 150 000 (на многих самых современных моторах – до 250 000) оборотов в минуту, поэтому любой дисбаланс проявляется моментально и ярко: гулом, биением. Все перечисленное – лишь часть факторов риска, которые могут негативно сказаться на работоспособности турбины.

Детали, из которых состоит картридж турбины

Как поступить с неисправным картриджем?

Во многих случаях для восстановления нормальной работоспособности турбины приходится прибегать к замене картриджа. Конечно, есть еще широко распространенный вариант с покупкой бывшей в эксплуатации турбины. Но тут гарантий никаких: в лучшем случае можно обойтись потерей времени и некоторой суммы денег на установку и возврат «бэушной» турбины, если качество ее работы оказалось неудовлетворительным.

Читайте также  В магнитоле нет usb что делать?

Обычно люди прибегают к установке новых картриджей, тем более что сегодня они не так уж дороги и доступны для всех самых распространенных моделей турбин.

Распакованный новый картридж «из коробки».

Зачем новым картриджам для турбин нужна проверка и финальная балансировка?

Но и тут есть подводные камни. Фактически все картриджи собраны и отбалансированы на заводах-изготовителях, которые дают определенную гарантию на свою продукцию. Обычно на СТО эти картриджи устанавливают на турбины прямо «из коробки», не проводя немаловажной проверки ее балансировки. Вот о чем идет речь.

Результат проверки картриджа «из коробки»: балансировка в пределах допуска (граница допуска обозначена зеленой линией), но биение при скорости вращения порядка 55 000 об/мин едва не выходит за пределы. Другими словами, остаточный дисбаланс картриджа достаточно велик и в первое время эксплуатации никак себя не проявит.

На фото выше представлены результаты проверки балансировки: в целом картридж в норме и будет хорошо служить, но лишь до той поры, пока на нем не соберется нагар, масса которого станет критической для баланса турбины. То есть, фактически картридж хороший, но он едва ли сможет прослужить долго. Что делать? Можно ли продлить жизнь новому картриджу?

Стенд, предназначенный для проверки герметичности и балансировки картриджа, раскручивает вал до 170 000 – 250 000 об/мин.

Доверяй, но проверяй, или в чем преимущества добалансированных картриджей?

Перед установкой нового картриджа настоятельно рекомендуется проверять его балансировку и при необходимости выполнять добалансировку – то есть балансировать его буквально в идеал, уменьшая остаточное биение до минимума. Впоследствии это положительно скажется на ресурсе картриджа турбины и его устойчивости к определенным поверхностным загрязнениям крыльчатки.

Балансировка выполняется сошлифовыванием металла с ротора: достаточно удалить несколько милиграммов металла в определенных местах для достижения практически идеального баланса.

Результат добалансировки того же картриджа: остаточное биение гораздо ниже допусков и практически отсутствует. Теперь радиальные перегрузки не превышают 0,2g, тогда как биение этого же картриджа сразу «из коробки» достигало почти пограничной величины в 0,6g.

Выполненная добалансировка, сводящая к минимуму остаточные вибрации вала, позволяет увеличить ресурс и срок службы нового картриджа.

Где приобрести добалансированные картриджи для турбин?

Добалансировкой картриджей турбин в Минске занимается компания PolBel. Здесь продают только добалансированные новые картриджи, гарантия на которые составляет 2 года без ограничения пробега (при условии их установки специализированным и квалифицированным сервисом). По опыту компании PolBel, добалансированные картриджи для турбин служат в течение пробега в 250 000 – 300 000 км.

Компания PolBel поставляет отремонтированные турбины и новые добалансированные картриджи в фирменной упаковке.

Компания PolBel прилагает к добалансированному картриджу отчет о динамической балансировке, в котором приведены реальные значения остаточного радиального биения вала в сравнении с предельно допустимыми значениями биения.

Сколько стоит добалансированный картридж от PolBel?

Стоимость добалансированного картриджа от компании PolBel не отличается от стоимости того же самого картриджа (аналогичной модели). Для сборки картриджей компания PolBel использует проверенные высококачественные детали от лидирующих производителей компонентов турбин.

По вопросам приобретения новых добалансированных картриджей для турбин в Минске обращайтесь в компанию PolBel.

Ремонт турбины своими руками: замена картриджа, ремкомплекта

Двигатели большинства современных автомобилей оборудованы турбонаддувом, отвечающим за прирост мощности. Оригинальный ТКР служит долго, но периодически может требовать замены расходников и износившихся деталей. Чтобы долго не ждать в сервисе и сэкономить денежные средства многие автолюбители выполняют ремонт турбины своими руками. В статье мы расскажем, как аккуратно разобрать и починить агрегат.

Особенности конструкции турбины

В классическом исполнении механизм наддува имеет простую конструкцию. Извлечь и разобрать такой ТКР не сложно даже в гаражных условиях.

Итак, из каких же элементов состоит турбокомпрессор:

  • система воздухоподачи;
  • общий корпус узла;
  • картридж;
  • компрессорная улитка;
  • интеркулер;
  • турбинная улитка и прочие детали.

ТКР является нагружаемым устройством, функционирующим в условиях сильно растущих температур. Улитка очень тесно взаимосвязана с разными узлами мотора. Именно смежные системы часто и приводят к неисправности узла. Любое отклонение может негативно отразиться на работоспособности турбонаддува как бензинового, так и дизельного двигателя.

Иногда бывает, что ломаются детали самого наддува и соседние системы тут ни при чем. Так как все турбины моторов устроены примерно по одной схеме, то в некоторых случаях ремонт конструкции легко выполнить и своими руками. Но для начала нужно правильно определить поломку, а также найти ее причину.

Диагностика и выявление неисправностей

В специальных сервисах диагностику турбины проводят на стендах с использованием компьютерных технологий. Однозначно такой метод будет самым точным вариантом. Однако для проведения процедуры турбину приходится снимать с двигателя. Мы же расскажем, как выявить неисправности самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

В первую очередь нужно подготовить место – это должно быть хорошо проветриваемое помещение с нормальным освещением.

Признаки поломки турбины:

  • Течь масла в местах подсоединения патрубков и шлангов – заподозрить подтекание можно по перерасходу и слабому давлению масла. Нехватка смазки провоцирует износ колец и радиальных подшипников. Страдает от этого и шейка вала.
  • Слишком громкая работа турбины – возможно это ротор начинает задевать корпус ТКР. Причина — увеличившийся люфт. Шуметь улитка начинает также при засорении маслопровода.
  • Сизый, черный или другой нетипичный цвет дыма – сизый выхлоп появляется при попадании масла в цилиндры из мотора или турбокомпрессора. Смазка попросту начинает гореть. Белый дым говорит о засорении маслоотвода нагнетателя, черный – об утечке воздуха.
  • Шум, свист или визг при работе ТКР – такие звуки свидетельствуют об износе подшипников, а также утечке воздуха между двигателем и улиткой.
  • Ухудшается динамика разгона – «синдром» появляется из-за того, что двигателю мало воздуха. Поломку следует искать в системе управления турбокомпрессором.

Самостоятельно проверить наддув сложно, нужен помощник. Один человек должен пережать рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбину, второй – по 3-5 секунд резко газовать и отпускать газ. Если через 3-4 повтора не будет чувствоваться, что патрубок раздувается под давлением, то с вероятностью в 100 % — ТКР сломан.

Как видите, проверить турбокомпрессор на работоспособность, можно и не снимая его с мотора. А вот для проведения ремонта турбины своими руками с двигателя ее демонтировать все же придется.

Снятие и установка турбокомпрессора

Ремонт, например, картриджа турбины своими руками под силу не каждому автовладельцу. Однако, как аккуратно снять ТКР лучше разобраться, ведь в сервисе за эту услугу тоже берут деньги.

Специалисты рекомендуют с вечера все крепежи обработать WD-40, так не будет проблем с закисшими болтами. Нужно будет слить антифриз с системы охлаждения и обесточить бортовую систему авто, а также электрические приборы. Для этого следует от аккумулятора отсоединить минусовую клемму. В процессе работы могут понадобиться плоские, а также крестовидные отвертки, торцевые и накидные ключи.

Алгоритм снятия турбины:

  1. Открыть доступ к турбине– снять все мешающие промежуточные детали (форсунки, распредвал, аккумулятор, генератор и т. д.).
  2. Отсоединить трубопроводы – выполняется процедура максимально аккуратно, так как можно повредить турбину либо задеть соседние узлы.
  3. Открутить крепежи и снять турбину – сложно снимается компрессорная улитка, турбинная демонтируется относительно легко.

После, турбину нужно прочистить, при этом не важно с какого двигателя вы ее сняли: бензинового или дизельного. Чтобы все-таки правильно определить первопричину поломки агрегат следует разобрать. Сначала исследуют люфт вала – поперечный должен быть до 1 мм.

Извлечь компрессорное колесо помогут классические пассатижи, а также специальный инструмент – съемник. Обычно вал с левой резьбой. Из углублений ротора необходимо достать уплотнительные вкладыши. Чтобы демонтировать упорный подшипник, приходиться раскручивать еще три болта.

Торцевые вкладыши крепятся посредством стопорного кольца, поэтому снимаются они довольно сложно. Подшипники скольжения тоже зафиксированы стопорным кольцом. Во время разборки турбины следует почистить от нагара и прочей грязи все внутренние комплектующие.

Вот и весь процесс демонтажа турбины, как самому поменять картридж или выполнить ремонт мы расскажем далее.

Ремонт картриджа турбины своими руками

На первый взгляд устройство ТКР кажется довольно сложным. Поэтому многие водители не рискуют проводить ремонт картриджа или других узлов турбины своими руками. Они просто покупают новую улитку. Однако стоит ли тратить лишние денежные средства, ведь часто корпус агрегата остается целым и нужно лишь заменить внутреннюю «начинку» — картридж. Обходится такая починка чуть ли не в половину дешевле приобретения нового устройства, а ресурс будет примерно одинаков. Вот статья где мы рассматриваем что лучше: ремонт турбины или замена на новую.

До того, как самому поменять детали турбины, нужно разобраться, что за мотор в авто установлен: изготовитель, номер и т. д. Найдите и модель улитки. Под эти параметры следует покупать новый ремкомплект.

Читайте также  Прилетел камень в лобовое стекло что делать?

Замена ремкомплекта: вкладыши, метиз, сальники, кольца

Если холодная, а также горячая крыльчатки без дефектов и полностью целые, то ремонт будет состоять только в замене ремкомплекта. Под каждую модель турбины продается уже готовый комплект со всеми необходимыми элементами: кольцами, метизами, сальниками, а также вкладышами.

Перед установкой новые запчасти и места под их размещение смазываются небольшим количеством моторного масла, кроме винтов и болтов. Проверяется крепление номинальных вкладышей. Если они болтаются, следует проточить детали, а также сделать балансировку вала ТКР.

Стопорные кольца должны максимально аккуратно монтироваться в картридж. Под их размещение предусмотрены специальные пазы. Важно, чтобы детали «сели» на свое место. Далее выполняется установка вкладыша. Его тоже нужно смазать маслом. Потом монтируется вкладыш компрессора. Внутрь вставляется втулка, поверх ее кольца надевается пластина и все это затягивается болтами.

Посредством стопорного кольца фиксируется и грязезащитная пластина. Следующим устанавливается маслосъемное кольцо и обе улитки возвращают на свое место. Желательно после починки выполнить балансировку турбины.

Это общий алгоритм замены ремкомплекта. Так как модификаций ТКР много, то последовательность установки деталей в некоторых вариантах может немного отличаться, но в принципе суть работы остается такой же. Как видим, довольно все просто. Главное соблюдать правила: покупать оригинальные запчасти у проверенных продавцов, не использовать для фиксации деталей герметик, а также не допускать попадание мусора в корпус турбин.

Во время разборки улитки проверьте состояние подвижного вала, а также ротора. Если на комплектующих имеются задиры, то их следует заменить, иначе система турбонаддува опять быстро сломается.

Замена картриджа на новый

При наличии серьезных поломок или чрезмерного износа ротора, подшипников и компрессорного колеса, лучше установить полностью новый картридж. Проводится подобный ремонт турбины очень быстро, а если он выполнен своими руками, то еще и обходится не дорого.

Специалисты крайне не советуют покупать китайские аналоги фирменных картриджей. Они зачастую изготовлены из некачественных материалов и монтировать их очень сложно. Бывает, присылают и вовсе неработающие подделки. Так что это сомнительная экономия.

При установке нового картриджа, важно правильно диагностировать поломку турбины. Если ее не устранить, узел быстро повторно сломается и не отработает заявленный ресурс.

Рекомендации по замене картриджа улитки:

  • Замена агрегата должна происходить в условиях чистоты. Обязательно нужно почистить комплектующие от сажи и нагара.
  • Во время разборки турбины силового устройства делайте наброски или фото расположения деталей и подключения трубопроводов. Так вам будет легче собрать обратно ТКР.
  • Обязательно нужно снимать и горячую улитку. Если ее не почистить, внутри останутся нагар и сажа. Постепенно закоксовавшиеся частички будут отваливаться и лететь в лопасти ротора, разрушая их. Легче всего от нагара на деталях избавиться посредством пескоструйного метода.
  • Перед подключением маслопроводов обязательно проверьте есть ли масло в трубках.
  • Прокрутите несколько раз руками компрессорное колесо. Вращению вала не должно ничего мешать.

После сборки всех деталей обязательно проводят балансировку картриджа и настройку геометрии турбины, при ее наличии.

Несмотря на то, что оригинальные картриджи проходят на заводе балансировку, отказываться от процедуры не стоит. Иногда даже самые качественные запчасти могут иметь остаточный дисбаланс. Со временем он даст о себе знать. Лучше проверить узел и выполнить добалансировку, если такова нужна будет. Это позволит убрать остаточное биение, настроить оптимальные показатели и продлить ресурс ТКР.

Подборка видео по ремонту турбины своими руками


Замена картриджа турбины: особенности ремонта

Замена картриджа турбины — частая проблема, с которой сталкиваются автолюбители. Решить ее, конечно, можно и самостоятельно, но лучше все же отдать это дело в руки профессионалов, которые ежедневно рассматривают буквально сотни ситуаций, когда турбокомпрессор начинает, что называется, капризничать.

Турбосервис — лучший друг автолюбителя!

Турбокомпрессор, который в народе принято называть просто «турбиной», — важная деталь любого автомобиля. Его функция сводится к тому, чтобы нагнетать воздух либо топливовоздушную смесь прямиком в двигатель внутреннего сгорания. Это осуществляется непосредственно за счет энергии выхлопных газов и позволяет заметно улучшить характеристики двигателя.

Проблема поломки турбонаддува часто кроется в неработоспособности картриджа, который еще иначе называется средним корпусом. Собственно, именно эта деталь по сути и является турбонагнетателем, но (!) за вычетом корпуса турбины (горячей улитки), компрессора (холодной улитки) и клапана регулировки.

Благодаря горячей и холодной улитке обеспечивается вывод выхлопных и атмосферных газов и поддерживается желаемая работоспособность устройства.

Сам сменный блок центробежного нагнетателя в свою очередь состоит из следующих трех элементов:

— колеса турбины и компрессора.

Все указанные детали поддерживают высокую функциональность устройства: колеса закреплены на валу, который размещается внутри костяка подшипников. В результате этого осуществляется эффективная работа автомобильного механизма.

Таким образом, создается основа для сбалансированного вращающегося функционального аппарата. Для этого также необходимо установить требуемые ограничения для движущихся потоков выхлопных и атмосферных газов, с чем как раз таки справляются горячая и холодная улитки.

Ремонт картриджа турбины не включает обязательную после состоявшейся замены финальную балансировку агрегата. Дело в том, что такая процедура выполняется рабочими еще на заводе. Естественно, это касается исключительно оригинальных запчастей.

Как проходит починка связующего звена турбонагнетателя

Что касается последующего порядка действий в работе, то здесь есть свои нюансы, которые очень хорошо знакомы квалифицированному специалисту автосервиса, к кому и рекомендуется обращаться в подобных случаях за помощью, если автолюбитель не обладает должными профессиональными навыками в том, как правильно заменить сменный блок турбонагнетателя.

В общем, рабочий процесс проходит в несколько этапов (потребуется сделать 10 шагов):

1. Демонтаж компрессора.

Замена картриджа турбины невозможна без предварительной разборки нагнетателя. С этого все и начинается. На данном этапе необходимо выполнить следующее действие, без чего весь дальнейший процесс может попросту не состояться: сфотографировать размещение патрубков. Конечно, можно просто запомнить, но делать это не рекомендуется (хотя бы в целях безопасности), поэтому гораздо действенными вариантами здесь станут сделанные на бумаге заметки или любые наброски. Это позволит в итоге присоединить патрубки обратно без загибов и с успехом завершить начатую работу.

2. Отсоединение трубок.

На этой стадии трубки всасывания и нагнетания полностью отключаются от системы.

3. Демонтаж рычага вестгейта.

Многие полагают, что вестгейт — это целый механизм, хотя в действительности это просто название заслонки. Найти ее достаточно легко, хотя и при детальном осмотре скелета турбонаддува (подсказка: на отверстии). Такой регулировочный клапан (в переводе с английского — «вход/выход для отходов/мусора») открывается/закрывается установленным рычагом, который управляется актуатором. Таким образом, вестгейт — это перепускной клапан, а его основная функция — сбрасывать излишек давления выхлопных газов (и отправлять обратно в выпускной коллектор), в результате чего создается необходимая степень защиты турбонаддува от передува и образования помпажа. Изначальное положение рычага тоже рекомендуется сфотографировать.

4. Снятие корпуса компрессора.

Для осуществления этой процедуры необходимо воспользоваться пружинными клещами. Тут следует быть максимально аккуратным, чтобы не повредить поверхность всасывания. Исходное положение компрессорного каркаса относительно турбинного также следует зафиксировать (на фото, на бумаге, в памяти).

5. Демонтаж стопорного кольца.

Пружинные клещи, которые ранее помогли справиться со снятием компрессорного остова, теперь помогут и в процессе разборки стопорного кольца. Благодаря им эту стадию удастся пройти с заметной легкостью.

6. Поиск повреждений.

На данном этапе необходимо внимательно изучить внутреннюю полость устройства и убедиться, что там нет никаких повреждений. В противном случае дальнейший ремонт турбокомпрессора не представляет никакого смысла, так как в таком случае нужен будет уже полностью новый аппарат.

После того, как не было выявлено повреждений, можно спокойно приступать к очистке турбонаддува, который за время своей службы успел покрыться нагаром и остатками старого масла.

После чистки всей конструкции можно смело переходить к трем заключительным этапам проводимой процедуры, первым из которых становится последующая сборка турбокомпрессора. Здесь как раз и пригодятся сделанные ранее фотографии и наброски (или память человека, занятого ремонтом).

9. Проверка и нормализация рабочего механизма турбонагнетателя.

После проведенной сборки устройства нужно в обязательном порядке проверить такой момент, как свободное вращение ротора. Уже после этого надлежит сделать пару-тройку оборотов без зажигания, благодаря чему осуществляется нормализация давления.

10. Запуск двигателя.

Ремонт картриджа турбины можно считать успешным тогда, когда был запущен двигатель (на холостых оборотах) и была подтверждена его исправность. Здесь важно подождать примерно 5 минут, чтобы наверняка убедиться, что масло не протекает (в случае выявления утечки дополнительно проводится проверка герметичности всех соединений и правильное положение патрубков).

В итоге, после успешного прохождения всех предложенных 10 ступеней (процедуры замены связующего звена рассматриваемого автомобильного механизма), процесс починки считается завершенным, а центробежный нагнетатель и его сменный блок — исправными и готовыми к дальнейшему использованию. Все в сборе.

Стоимость ремонта турбины с заменой оригинального картриджа 12000-20000 руб.

Нужен ремонт турбины с заменой оригинального картриджа? Оставьте заявку — мы вам перезвоним!

Или звоните по ремонту
в Спб: +7 (931) 961-51-61
в Мск: +7 (965) 203-09-90
Важно обратиться вовремя – бездействие удорожает любой ремонт.

Читайте также  Как откачать масло через щуп своими руками?

У вас нет прав, чтобы отправлять комментарии

Так ли страшна турбина? Как правильно ездить с турбомотором и сколько может стоить ремонт

В России панически боятся турбированных моторов, предпочитая менее мощные и эффективные «атмосферники». Разбираемся, как не «убить» турбину раньше срока и во сколько встанет ее обслуживание или замена.

В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.

Как устроена турбина?

В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

По бокам к корпусу картриджа прикреплены две «улитки» — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем «улетают» в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.

Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

Будет ли турбина «есть» масло?

Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через «холодную» часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что «турбина гонит масло».

Из-за чего это происходит?

  • Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
  • Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
  • Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
  • Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.

Каков ресурс турбины?

Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

Как понять, что турбина просится в ремонт?

Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.

  • Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в «улитку» турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
  • Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его «гонит». Чем больше масла, тем выше износ.

Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.

Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?

Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.

Поменять турбину целиком. Чаще всего это совершенно лишняя затея, потому как масло гонит картридж, а корпуса-«улитки» остаются целыми и менять их не нужно. Замену турбины в сборе любят предлагать официальные дилеры и мультибрендовые сервисы, мастера на которых плохо разбираются в турбинах и ставят задачу получить с клиента максимум денег.

Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.

Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.

Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.

Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.

Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.

Расценки на новые и восстановленные турбины разных производителей

Стоимость новой, руб.

Стоимость восстановленной, руб.

Стоимость аналогов, руб.

Volkswagen Passat (1998-2005), Audi A4 (1999-2008), Audi A6 (1998-2005)

Mits u bishi TD04

Volkswagen Crafter, Saab 9-5, Subaru Forester

дизельные Ford Mondeo (2007-2014), Ford S-Max (2007-2014)

Обратите внимание: автомобильные концерны практически никогда не разрабатывают турбины самостоятельно и чаще всего прибегают к помощи компаний, которые на этом специализируются (например, KKK, Borg Warner или Garrett). При этом та же турбина Garrett 760774-5003S под брендом Ford будет стоить в полтора-два раза дороже, чем под собственным именем. Мораль такова: прежде чем платить огромные деньги за «оригинальные» запчасти, узнайте, кто их поставляет производителю и заказывайте у них.

Как нужно ездить, чтобы продлить жизнь турбине?

Понятное дело, что чем активнее ездить, тем быстрее турбина придет в негодность. Но, помимо этой очевидной зависимости, есть еще несколько полезных советов.

  • Нужно охлаждать турбину. Чем активнее вы топтали педаль газа и «отжигали», тем дольше ее нужно охлаждать. Открывать капот и обмахивать «улитку» газеткой не нужно. Просто постойте пару минут на холостом ходу — масло будет циркулировать в моторе и турбине и заберет избыточное тепло. Вообще возьмите за правило перед парковкой ехать поспокойнее.
  • После долгого стояния в пробке не ускоряйтесь резко. Понятное дело, что вам хочется на свободу после заточения в заторе, но помните: пока вы стояли без движения, двигатель, турбина и интеркулер нагрелись, и если их сильно раскрутить, то нагрев будет чрезмерным или даже критическим.
  • Следите за температурой масла и антифриза и почаще их меняйте. Грязное масло и антифриз, который плохо отводит тепло, ускорят износ турбины.
  • Своевременно обслуживать двигатель. Здесь для каждой модели рекомендации будут индивидуальными. На современных фольксвагеновских моторах 1.4 TSI нужно следить за чистотой интеркулера, который быстро загрязняется, так как находится прямо во впускном коллекторе. На старых продольно расположенных 1.8 TSI требует регулярной очистки трубка подачи масла…

У каждого мотора есть свои нюансы. Если хотите максимально обезопасить себя от преждевременной смерти турбины, узнайте эти тонкости у специалистов. При покупке новой машины помогут мастера дилерского центра, а если берете подержанную, то обратитесь на специализированную СТО, которая занимается конкретно этой маркой. Также весьма полезным будет поговорить с мастерами автосервиса, ремонтирующими турбины.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: