Катализатор incomplete torque что это?

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

  1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
  2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
  3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
  4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
  5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
  6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
  7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
  8. В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

  • Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.
  • Проверка со снятием.

    Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

    Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

    Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

    Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

    Способы решения проблемы

    Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

    Вариантов устранить неисправность несколько:

    • Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
    • Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
    • Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
    • Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

    Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

    Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

    Как проверить катализатор ELM327 или любой диагностикой

    На этой странице покажу, как можно проверить катализатор при помощи ELM327 либо KKL VAG-COM 409.1, или любым другим диагностическим адаптером.

    Главная цель любого диагноста заключается в том, чтобы поставить верный диагноз автомобилю. А главная цель хорошего диагноста – сделать то же самое, но только не откручивая ни одной гайки и, по возможности, даже не открывая капот.

    Именно этим мы сейчас и займемся.

    Наша задача – оценить состояние каталитического нейтрализатора на эффективность и пропускную способность. Короче, проверить его работоспособность и не забит ли он. Причем, сделать это не снимая его с автомобиля.

    Я покажу, как проверить катализатор при помощи адаптера KKL VAG-COM 409.1 и программы Chevrolet Explorer.

    А также при помощи адаптера ELM327 и программы для смартфона Car Scanner (на видео)

    Но Вы можете использовать любой сканер и любую программу. Смысл один и тот же.

    Как выбрать и купить диагностический адаптер, смотрите на странице Адаптеры для диагностики автомобиля

    Диагностика катализатора

    Оценить состояние катализатора можно не только визуально, но и программными методами.

    Для этого подключаемся к диагностическому разъему автомобиля и запускаем любую диагностическую программу. В моем случае будет использована программа Chevrolet Explorer

    Из всего многообразия параметров нам необходимо всего два:

    Абсолютное давление во впускном коллекторе

    Показания датчика кислорода, который установлен после катализатора (ДК2)

    Как проверить наличие катализатора и его состояние

    Итак, первая проверка заключается в проверке эффективности катализатора. Также такой проверкой можно проверить установлен ли, вообще, катализатор на автомобиле. Возможно предыдущий владелец его удалил и добросовестно утаил этот факт при продаже автомобиля. А удаленный катализатор на небольших пробегах является тревожным сигналом по нескольким причинам, но наиболее важных две:

    Были проблемы с двигателем, вследствие чего катализатор вышел из строя

    Авто было в ДТП и катализатор пострадал физически

    В общем, отрываем диагностическую программу и смотрим за показаниями датчиков кислорода

    Внимание! Проверки проводить на холостом ходу прогретого двигателя

    Как мы видим, сигнал ДК1 имеет пилообразную форму, а сигнал ДК2 имеет ровную линию с напряжением около 700-800 мВ.

    Если мы видим подобную картину, значит катализатор на автомобиле установлен и хорошо работает.

    Теперь смотрим другой график

    В данном случае сигнал ДК2 частично повторяет сигнал первого датчика кислорода. Это означает, что катализатор скорее всего установлен, но уже имеет низкую эффективность. Его необходимо удалять или заменять, пока он не начал сыпаться и его крошки не попали в цилиндры и не натворили там делов… Это относится к коллекторным катализаторам.

    Справка. Коллекторный катализатор устанавливается в непосредственной близости к выпускному коллектору и находится очень близко к выпускным клапанам. А так как выхлопные газы имеют пульсирующий характер движения, то продукты распада катализатора могут попадать в цилиндры двигателя.

    Вот еще похожие случаи

    В данных ситуациях сигнал ДК2 полностью повторяет сигнал первого датчика. Это означает, что катализатор полностью вышел из строя, либо его там уже нет.

    Вот такая простая проверка всего лишь одного параметра позволяет многое узнать о катализаторе автомобиля.

    Примечание. Если вместо ДК2 установлена обманка, тогда данная проверка почти не имеет смысла. Поэтому посмотрите, установлен ли ДК2, нет ли у него какой-либо проставки и не было ли вмешательства в его проводку.

    Забитый катализатор. Как проверить катализатор на забитость

    Для проверки прогреваем мотор и смотрим параметр “Абсолютное давление во впускном коллекторе”

    Оно должно составлять 28-33 кПа на холостом ходу прогретого двигателя

    Теперь открываем дроссельную заслонку и повышаем обороты. Давление должно снизиться до 22-24 кПа

    Если Вы наблюдаете такую же картину, значит катализатор и выхлопная система не забиты.

    Вот пример забитого катализатора

    Как мы видим, дроссельная заслонка открыта полностью (на данном авто предел открытия 70%. это Шевроле Лачетти 1.6), а давление во впускном коллекторе поднялось до атмосферного – 99 кПа. Это означает, что мотору очень тяжело. Также можно обратить внимание на то, что обороты не поднимаются выше 4000, хотя педаль газа выжата в пол. Это означает, что выхлопная система забита.

    Примечание. Не спешите сразу приговаривать катализатор. Обойдите авто и посмотрите, возможно кто-то пошутил и заткнул выхлопную трубу. Или, двигаясь задним ходом, нагребли снега в выхлоп.

    Как проверить катализатор. Видео

    Я также записал видео, где кратко показал проверку катализатора при помощи адаптера ELM327.

    Вот так, всего лишь пара параметров позволяет проверить катализатор даже не открывая капот

    И опять датчик кислорода. Лямбда-зонд SUZUKI LIANA

    • Форумы
    • Автомобили Сузуки
    • Liana/Aerio
    • Liana / Тюнинг и модернизация

    repei

    Бывает здесь

    В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором

    тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
    Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую «оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ » по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…

    Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
    Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…

    Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.

    Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока

    Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.

    balser

    Сузуковод со стажем

    repei

    Бывает здесь

    balser

    Сузуковод со стажем

    repei

    Бывает здесь

    Уважаю людей с правильно растущими из правильного места руками.[DOUBLEPOST=1463036002,1463035790][/DOUBLEPOST]Начнешь ковырять переходник-развалится датчик еще чего доброго.прикипел он ,ну его пока. [DOUBLEPOST=1463157872][/DOUBLEPOST]если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип. [DOUBLEPOST=1463373403][/DOUBLEPOST]Вот и пришел ко мне «правильный» адаптер ELM 327 ,тот что рекомендует автор программы диагностики для сузук — SZ Viewer,на своей страничке в нете.Осциллографом не смотрел,так как программа показывает удовлетворяющие меня,и главное блок ЭБУ ЛИАНы параметры.

    Torque:
    2 датчик с механической обманкой и схемой приведенной на нижнем рисунке R-33k C-4,7mF :

    1 датчик до катализатора:

    Вложения

    balser

    Сузуковод со стажем

    repei

    Бывает здесь

    Как и обещано,окультуриваемся,номиналы R уменьшил до 27кОм,посмотрим как изменится сигнал.Конденсаторы стоят парами по 2,2 мкФ, других небыло.

    balser

    Сузуковод со стажем

    repei

    Бывает здесь

    Клеммник ,типа такого

    [DOUBLEPOST=1463506843,1463459081][/DOUBLEPOST]Выглядевшая ужасно ,приблуда работает,а сделанная вновь гламурная дура -нет! Предполагаю что дело в керамических конденсаторах,хоть и номинал правильный а по материалу и размеру они ближе к высокочастотным цепям,так как по Torque напряжение стоит на максимальном уровне и не шевелиться,а SZ Viewer вываливает ошибку P0138.Короче вернул на место проверенный узел.Буду осмысливать. [DOUBLEPOST=1463634666][/DOUBLEPOST]Вот здесь http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/en/схема-эмулятора-катализатора-spider-ce/ и здесь http://realstrannik.ru/forum/22-ele. kie-sxemy/134834-emulyator-lyambda-zonda.html и здесь http://enc.drom.ru/3216/ доходчиво разъясняется как работает лямбда и как помогают или нет разные обманки.Для себя понял что авто до 2006-2007 года (как и у меня) особенно азиатки не больно привередливы до экологии,и не очень строго смотрят на «выкрутасы» с сигналом датчика кислорода ,в отличии от более современных, которые мало того что могут иметь более 2 зондов ,так еще и кроме контроля СО 2 периодически ,в зависимости от режимов работы двигателя , в том числе при экстренных ,включаются и нюхают выхлоп ,отслеживая всё это дело по времени и хрен знает ещё по каким параметрам.К тому-же периодически обогащают смесь чтоб дать вдохнуть «свежим» воздухом катализатору. С таким авто в одиночку на конец географии лучше не ехать )) .Подробности знают только инженера разработавшие мотор.В моем случае цепочка из резисторов и конденсаторов это -классический фильтр низких частот, ФНЧ, Который как правило применяется для сглаживания импульсных помех в блоках питания например.то и происходит в реальности,синусоида становиться плавной ,зажатой по амплитуде за счет конденсаторов и немного задержана по времени.Почему работает с пленочными и не работает с керамическими кондерами? Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.Фактически сигнал лямбды это низкочастотный сигнал.Эбу этого сигнала хватает чтобы заткнуться и не жаловаться,и не отсвечивать чек инжином.При этом ЭБУ через Torque все равно сообщает что катализатор incomplete дефектный то-есть.Через SZ Viewer видно коррекция постоянно работает.

    В итоге первый вариант работает ,хотя с точки зрения науки и не правильно ,но свою задачу выполняет,ошибке вылазить не дает , расход процентов на 10 упал ,его и оставлю ,подберу номиналы ,чтобы напряжение на лямде колебалось около 0.7 вольта ,немного окультурив ,установлю в салоне около ЭБУ.

    zhalex87

    Наш человек

    repei

    Бывает здесь

    olstrim

    Осваивающийся

    В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором

    Посмотреть вложение 98414
    тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
    Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую «оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ » по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…

    Посмотреть вложение 98415
    Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
    Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…

    Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.

    Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока

    Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.

    Ошибка P0420: признаки, причины и устранение низкой производительности катализатора

      507 8 280k
      431 16 276k

    P0420 — код ошибки «низкая эффективность катализатора»

    Код ошибки P0420 расшифровывается как: «эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня». Это говорит об очень слабой пропускной способности катализатора. Если автомобиль оборудован сразу двумя нейтрализаторами, то данная ошибка может также иметь код P0430. В английском варианте описание неисправности будет звучать как Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) или (Bank 2). Нетрудно догадаться, что проблема, скорей всего, будет свидетельствовать о завершении срока службы катализатора, хотя есть надежда, что это плохое топливо или вышла из строя вторая лямбда.

    Условия формирования DTC P0420

    ECM, в процессе контроля, сравнивает сигналы 1-го и 2-го датчиков в течении заданного временного интервала, вычисляя длительность сигнала напряжения, и если она выходит за пределы заданного порога, «мозг» автомобиля, интерпретирует это, как нарушение работы нейтрализатора. Пороговое значение разности между амплитудами переднего S1 (берется за эталон) и заднего S2 кислородных датчиков составляет более в 0,7 раза за одну минуту. Но лампочка чека, сигнализирующая о фиксации ошибки в памяти блока ECM, загорается не моментально, а лишь когда снижение характеристик эффективности каталитического нейтрализатора происходит на протяжении 100 секунд, причем нагрузка на двигатель должна составлять от 21 до 63% при вращении коленвала 1 720 — 2 800 об/мин, а температура катализатора превышать 500 градусов.

    Сигнал от кислородного датчика

    При нормальном функционировании каталитического нейтрализатора сигнал подогреваемого кислородного датчика, находящегося на выходе, переключается медленно между значениями обогащенного и обедненного состояниями. Частое переключение лямбда-зонда между данными состояниями и указывает на снижение эффективности нейтрализатора. В результате чего его способность аккумулировать кислород снижается.

    Задача катализатора заключается в окислении угарного газа и нейтрализации выбросов углеводородов СО2, дабы уменьшить концентрацию вредных веществ. За этим процессом, начиная со стандарта Евро-3, следят два кислородных датчика. Происходит постоянное сравнение сигналов первой и второй лямбды с целью регистрации сближения их показаний. Поэтому код ошибки P0420, в свое время, побеспокоит всех владельцев автомобилей, в том числе таких как: ВАЗ, Nissan, Toyota, Chevrolet, Ford, Honda или других выпустившихся после 1996 года и имеющих в выпускной системе 2 лямбда-зонда.

    Код неисправности Р0420 появляется тогда, когда в выхлопных газах обнаруживается кислород и остатки несгоревшего топлива.

    Как ведет себя автомобиль (признаки ошибки р0420)

    В зависимости от того, какой из двух вариантов неисправности катализатора наступает (забился или началось разрушение), то и машина будет проявлять их свойственными признаками. Кроме того, что на панели приборов загорится чек энджин, а в некоторых авто и лампочка перегрева катализатора, выхлопные газы уже не будут соответствовать нормам ЕВРО 3-5. В целом, признаками, при которых выскочит ошибка P0420 (P0430), могут быть:

    Расположение катализатора и датчиков кислорода

    • повышенный расход топлива;
    • снижение динамики двигателя;
    • изменения запаха выхлопных газов (стал очень неприятным);
    • дребезг со стороны каталитического нейтрализатора (если рассыпается);
    • иногда нестабильный холостой ход;
    • могут появиться трудности с запуском двигателя. Так что, если Вы одновременно наблюдаете более двух из этих признаков, скорее всего, у автомобиля проблемы с катализатором, и без диагностики, чтобы точно узнать код неисправности, не обойтись!

    Основные причины возникновения кода P0420

    При правильной эксплуатации ресурс работы катализатора составляет не менее 200-250 тыс. км, но если регулярно заправляться топливом, в составе которого будут примеси с большой концентрацией свинца, его разрушение будет ускоренным. Также, вследствие плохого горючего или неисправной работы зажигания и газораспределения, нарушается компрессия, и появляются пропуски зажигания, что напрямую способствует как уменьшению срока службы каталитического нейтрализатора, так и, собственно, появлению ошибки с кодом Р0420 или Р0430.

    Итак, основные возможные причины:

    1. Используется этилированный бензин.
    2. Поврежден или вышел из строя кислородный датчик S2.
    3. Замыкание в цепи «нижнего» датчика кислорода.
    4. Повреждение катализатора.
    5. Повреждения в системе выпуска (выпускной коллектор, глушитель, трубки, прокладки и т.п.).
    6. Продолжительная работа автомобиля с пропусками зажигания в цилиндрах.
    7. Повышенное давление топлива в системе.

    Как видно, может быть не менее 7 причин, почему выскакивает ошибка Р0420, хотя зачастую все намного проще, и водители сталкиваются с потребностью вырезать, менять катализатор, поставив обманку лямбды. А самым везучим, когда данная неисправность проявляется на не столь большом пробеге, достаточно заправиться хорошим бензином либо проверить контакты лямбда датчика.

    3 основных причины почему выскакивает ошибка Р0420 и как её устранить.

    Для правильного определения неисправности, вызвавшей возникновение данного кода, необходимо произвести тщательную диагностику всех возможных причин.

    Методы проверки и решение неполадки

    В некоторых случаях необходимо проверить исправность кислородного датчика или выхлопную систему и коллектор на наличие утечек. Утечки и подсосы могут повлиять на работу датчиков О2 и послужить причиной появления кода ошибки P0420, но все же, чаще эта проблема напрямую связана лишь из состоянием катализатора.

    Несколько советов по плану устранения проблемы

    Прежде чем начать диагностику, дабы сэкономить время на выяснения причины и устранения проблемы, советуем произвести несколько простых проверок, а затем приступать к дальнейшему, сложнейшему решению неполадки. Итак:

    1. Первым делом, вспомните, на какой заправке вы заправлялись и то ли топливо залили, что и всегда. А также убедитесь, что симптомы попадания ОЖ в двигатель, также, как и расход масла — отсутствуют.
    2. Проверить момент опережения зажигания. Уменьшение угла опережения зажигания ниже требуемого может увеличить температуру выхлопных газов и, со временем, снизить эффективность работы катализатора.
    3. Проверьте разъем 2-го («заднего») датчика кислорода.Убедившись, что все это было без изменений, придется-таки подключать компьютер для снятия данных с электронного блока управления.

    Проверка работы каталитического нейтрализатора и его параметры

    Для оценки эффективности работы катализатора необходимо сравнение графиков выходящего напряжения между «верхним» и «нижним» кислородными датчиками, а также смотреть на данные корректировки топливоподачи.

    Показания датчика кислорода на осциллографе

    Выходное напряжение кислородного датчика, считываемое компьютером автомобиля, будет уменьшаться при обеднении смеси и увеличиваться при её обогащении. Нормальное чтение для кислородного датчика будет колебаться между 900 милливольт (обогащенное состояние) и 100 милливольт (обедненное состояние).

    Краткосрочная корректировка, в идеале, должна стремится к «0», но на двигателе с пробегом отклонения от нормы до 10% является приемлемым. А когда корректировка топливоподачи превышает 25%, то возникает еще и долгосрочная корректировка, так что, если присутствуют оба значения – это свидетельствует о проблеме приготовления топливно-воздушной смеси. Поэтому обратите внимание на наличие дополнительных кодов неисправностей.

    Как можно устранить неисправность, связанную с ошибкой P0420

    Некоторые автовладельцы, по незнанию происхождения ошибки P0420, могут начинать устранение проблемы с чистки заслонки или замены датчиков, влияющих на расход воздуха и топлива. В то время как, если и нужно пробовать что-то заменить, так это:

    Во-первых – поменять местами лямбда-зонды, верхний и нижний, поскольку они одинаковы и могут замещать друг друга. Следовательно, если проблема именно в нерабочем втором кислородном датчике, то код ошибки поменяется (как вариант, может появится ошибка P0134).

    Во-вторых – заправится другим бензином, более качественным, и немного поездить (если это из-за топлива, то пара дней изменит ситуацию).

    Третьим шагом на пути к устранению неисправности может быть проверка катализатора, а точнее, его пропускной способности (есть несколько методов). Внутреннее разрушение катализатора обычно происходит из-за ненормальной работы систем двигателя до катализатора. Повышенная температура работы нейтрализатора обычно является причиной, как появления данного кода, так и выхода его из строя. Например, пропуски зажигания могут привести к повышенной рабочей температуре катализатора.

    Как решить проблему малой эффективности работы катализатора

    Поскольку чаще всего ошибка P0420 выскакивает при отслужившим свое катализаторе, скорее всего, проблему малой эффективности работы системы каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня, придется решать путем замены на рабой или перепрошивки ECM на другую норму токсичности (под EURO2).

    Самым дорогим (около 40 000 р.) методом ремонта будет замена катализатора на новый оригинальный.

    В разы дешевле (5-6 тыс. руб) – заменить на универсальный катализатор. Его эффективность работы несколько хуже (оригинал керамический, а такой часто из железа), ресурс всего лишь около 30-50 тыс. км, и не все автомобили к такому изменению положительно отнесутся. Зато вам не придется делать каких-то программных изменений. Приблизительно в столько же обойдется покупка б/у оригинала на разборке.

    Когда нормы токсичности вам не важны, то относительно недорогим вариантом станет установка пламегасителя. Такое решение предусматривает вырезание банки катализатора и установки обманки второй лямбды.

    Бюджетный вариант, включающий перепрошивку и установку обманки (механической или электронной), – перевод автомобиля на пониженную норму токсичности. Такое решение проблем, появившихся с кодом р0420, не только устранит неисправность, но и позволить «дышать двигателю полной грудью», ведь все эти нормы здорово урезают мощностные возможности ради соответствия экологическим стандартам. Данный метод предусматривает удаление катализатора из выхлопной системы, а установка двухканального эмулятора даст возможность точно настраивать параметры времени отклика, скорость сигнала и его смещение.

    А если пропускная способность каталитического нейтрализатора еще в пределах нормы (0,21 кг/см² при 2000 об/мин), поскольку сигнал о потребности замены катализатора может появляться даже при 70% работоспособности, то можно временно поставить проставку под лямбда-зонд. Такое решение самое дешевое, но не панацея и подходит далеко не всем.

    Надеюсь, вам помогут все вышеописанные методы решения неисправности, связанной с кодом P0420, и у вас больше не возникнет вопросов типа: «почему появилась ошибка р0420 и как её устранить», а полученными знаниями вы поделитесь в соцсетях с друзьями. Нам же напишите отзыв, получилось ли устранить проблему, сколько это стоило, и какой именно метод помог разобраться с причиной слабой эффективности катализатора.

    Самостоятельная OBD2 диагностика в домашних условиях.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чтением Гугла и тому подобного, выяснил что данные тесты относятся к пропуску зажигания в цилиндрах.

    Позавчера решил заняться этой проблемой, и тут выяснилось что все в норме ))).
    Двигатель работает без сбоев, ну если не считать проваленный тест с воздухом в выпускном коллекторе из-за обломанной шпильки.

    Хотя по звуку, благо машина под домом, на холодную есть провалы, после прогрева все приходит в норму.

    Буду ковырять дальше.

    Вчера был дождь, и опять вылезли проблемы с пропуском.
    Седня сухо, и все вернулось в норму.
    Вот как тут искать неисправность или забить на все. Пока ошибка не вылезет

    Пробивает катушку,по воде. Искать надо.

    у меня по тестам 3 и 6 с пропусками были. значит они.
    Вот только все менять или обойтись 2?
    новые или контракт взять, для проверки.

    Последний раз редактировалось Sinoptik; 02.10.2015 в 02:54 .

    Попробуй сначала поменять местами катушку с 6 цилиндра на 5 или 4. Если ошибка переместится за катушкой, т.е. вместо 0306 станет 0305 или 0304 соответственно, значит точно катушка. Если нет, значит проводку нужно до катушки смотреть.
    С 3 цилиндром сложнее, так как, чтобы добраться нужно впуск внимать, но при определенной сноровке это занимает минут 20-25. Опять же если впуск снимать, то лучше запастись прокладками, а то мало ли в каком они там состоянии.

    У меня нет этих ошибок.
    У мну не проходит «Test ID 53».

    Если в машине что-то не работает, то комп сохраняет это в памяти в виде кодов OBD. А что такое «Test ID 53»? Почему ты решил, что, если он не пройден, то это именно ошибки 3 и 6 цилиндра?

    Как на torque посмотреть давление в топливной системе (как монитор называется)?
    на холостых и оборотах до 1500 машина подергивается.

    «Забить» на пропуски зажигания нельзя — в мозгах стоят «открытые ключи», при проблемах с катушками они сгорают.
    По этой же причине нельзя при выяснении проблем менять катушки местами — так вместо одного сгоревшего ключа получаем два неисправных. Менять можно только на заведомо исправную, «подозреваемую» нельзя ставить на место исправной!

    На 2л и 3л ,нет датчика давления в топливной системе. Нет датчика давления в топливной рампе. И скорее всего не будет данного параметра в проге. Если поставить в настройках «только поддерживаемые параметры». И скорее всего если и будут такие данные,они могут быть не корректными. Как монитор называется ,я не в курсе,не проверял. Про сканируй другой прогой,может там что то будет.
    На 2.3 литра есть датчик давление в топливной рампе.

    понял, посмотрю, может еще найду чем можно минимизировать поиски неисправности, а не «копать от забора и до обеда»

    . 3л ,нет датчика давления в топливной системе (?)

    Да ну!
    А че тогда Forscan кажет (в Кпа) . на ХХ — 0, при — .

    Где сам то датчик?? Может мы не в курсе.
    А может и прога делает вывод по «напряжению электронного регулирования давления»??

    Кстати да, в torque параметр давления не активен.

    А жалко, а то проблемы в топливной системе. Придется мыть и менять ее, от насоса до инжекторов.

    при проверке разными программами обратил внимание, что
    тест по кислородному датчику, подогрев кислородного датчика и еще 3 параметр тоже с кислородным датчиком связан.
    так вот они не закончены (incomplete)
    это что и куда смотреть?

    а можно ли с помощью корректировки топлива (кратковременной и долговременной) понять где идет подсос воздуха?
    И кислородные датчики должны что-нибудь показывать. А то у меня 0 показывают

    Корректировка топлива (долговременная), в идеале до +. -2
    — если в «+» (значит подсос воздуха, возможно через EGR либо система EVAP — абсорбер — шланги — электроклапаны)
    — если в «-» (значит «льют» форсунки, чистить химией либо снимать и чистить ультразвуком).

    Если топлива много (долговременная коррекция от -7. -11 и более) то выхлопуха черная (явно виден сильный налет внутри), и к основному расходу смело добавляем 2-2,5 литра. При больших оборотах (от 3500. 4000) появляется эффект «покраснения» катализатора (его температура становится свыше +800С) и вариант повреждения (спекания сотов).

    Конечно, должны.
    При исправном катализаторе (и рабочих ЛЗ) размах выходного сcигнала с каждого ЛЗ должен быть не менее 0,7v (у нового ЛЗ почти 1,0v)
    Особо важен сигнал с первых ЛЗ (которые до катализатора). Если размах сигнала с них менее 0,6v — значит он «уставший» (время реакции ЛЗ заметно снижается, топливная экономичность ощютимо падает, авто «жрет» топливо и +30% к номиналу далеко не предел).
    ЛЗ после катализатора на ХХ должны (постепенно) поднять выходной сигнал до 0,8. 0,75v (это говорит о рабочем катализаторе)
    Причем никакой «пилы» быть не должно (если колебания выходного сигнала на ХХ есть — значит каталик мертв)

    Последний раз редактировалось Linc; 30.10.2015 в 19:15 .

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: