Косточки в подвеске что это?

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Читайте также  Для чего нужен сход развал автомобиля?

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Косточки в подвеске что это?

Что такое стойка стабилизатора?

Коротко напомним, зачем нужен стабилизатор. Когда машина едет прямо, ее кузов расположен параллельно дороге. Как только она начинает поворачивать, из-за скорости центр тяжести авто перемещается в сторону. Это приводит к крену транспортного средства.

Так как при наклоне авто нагрузка на колеса распределяется неравномерно, покрышки начинают терять связь с дорожным покрытием. Этот эффект не только отрицательно влияет на комфорт при езде, но и повышает риск возникновения аварийной ситуации из-за того, что автомобиль потерял устойчивость.

Чтобы минимизировать, а в некоторых случаях (на небольшой скорости) вообще устранить, данный эффект, инженерами был разработан стабилизатор поперечной устойчивости. В первоначальном виде эта деталь просто крепилась к подрамнику и элементам подвески. Кстати, стабилизатор используется в подвесках независимого типа.

Стойка в системе поперечной устойчивости может иметь разную форму, но это крепление позволяет грамотно с точки зрения физики закрепить края стабилизатора. В разных моделях деталь имеет разную форму и тип крепежа, но принцип работы и назначение остается прежним.

Функция стойки стабилизатора (косточки)

Для соединения поворотного кулака (передняя подвеска) или ступицы (задняя подвеска) со стабилизатором поперечной устойчивости используется стойка стабилизатора (косточка), благодаря ней гарантируется соединение с ограниченной подвижностью элементов.

Подобное конструктивное решение используется для устранения возможности поломки проушин ступиц и собственно стабилизатора под действием возникающих при движении автомобиля в повороте разнонаправленных сил, которые действуют на кузов машины и на его подвеску.

В результате стабилизаторная стойка выполняет демпфирующую функцию, воспринимая нагрузки и погашая их. Как следствие – постепенный износ шарнирных соединений с их последующим разрушением.

Стойка стабилизатора – обычные причины выхода из строя

Ввиду неизменных разнонаправленных нагрузок, испытываемых стойками стабилизатора, эти элементы подвески обычно чаще всех других требуют замены. Нередко из-за качества дорожного покрытия уже на первых двадцати тысячах пробега, даже при видимой целостности пыльников, могут возникнуть признаки, требующие внимания к данному узлу:

  • раздающиеся из области подвески непонятные стуки при движении, особенно при преодолении «лежачих полицейских»;
  • «плавание» автомобиля, самостоятельный сход его с прямолинейной траектории с необходимостью постоянного подруливания;
  • при прохождении поворотов начинают наблюдаться чрезмерные крены;
  • когда автомобиль тормозит или движется в повороте, несмотря на исправность амортизаторов, начинается его раскачка.

Для чего нужны стойки стабилизатора

Чтобы стальной прут (сам стабилизатор выглядит именно так) был связан с кузовом авто и элементами подвески, но при этом не мешал амортизаторам выполнять свою функцию, он крепится на специальных штангах.

Наличие стойки дает следующие эффекты:

  • Машина имеет минимальный крен на поворотах, что повышает комфорт во время езды;
  • Обеспечивается стабильная связь колес с покрытием дороги, так как прут создает силу, противоположную наклону кузова;
  • Подвеска более отзывчива в зависимости от типа стойки.

Так что, если бы стоек не было вообще?

Сложно представить современный автомобиль без подобного узла. Если на минуту представить такой автомобиль, то подобная машина была бы крайне неустойчива на дороге. Пружины и амортизаторы обеспечивали бы плавное раскачивание корпуса автомобиля. Кузов такого транспортного средства прекращал бы раскачиваться только при полной остановке, а во время езды сила инерции постоянно увеличивается. Из-за этого тяжелый кузов все сильнее раскачивался бы с каждой кочкой и поворотом руля.

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

При всем разнообразии современных автомобилей, у них есть много общего. Например, конструкции подвесок: на самом деле их не так много. Одной из самых популярных остается традиционный Мак-Ферсон, реже встречаются многорычажные, еще реже — пневматические. Ресурс подвески сильно зависит от качества дорог по которым приходится ездить. В России оно традиционно невысокое, дополненное суровым климатом с морозами и реагентами. Неисправности подвески обычно легко диагностируются, причем если проводить проверку при каждом ТО (как и положено по картам регламентного обслуживания), неприятных сюрпризов на дороге можно избежать.

При ремонте подвески не стоит экономить на качестве новых деталей. Ведь зачастую работы по замене элементов стоят дороже самих запчастей. Приобретая деталь сомнительного качества, вы экономите только «в моменте»: очень скоро вам придется еще раз ехать на сервис, чтобы снова ее менять и опять платить за это деньги. Так что лучше сразу устанавливать оригинал или качественный аналог: в конечном итоге именно так вам удастся сэкономить.

Почему ломается подвеска автомобиля и сколько должны служить детали? Однозначно ответить на эти вопросы сложно: все зависит от производителя, его поставщиков, конструкции машины и, конечно, отношения водителя. Расскажем о главных элементах в подвесках легковых автомобилей, их роли в работе ходовой части и симптомах, по которым можно определить неисправность. Но не забывайте: далеко не все проблемы легко обнаружить «на слух». Например, порванный пыльник шаровой опоры не выдает себя ровным счетом никак — такой дефект можно обнаружить только на подъемнике.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

  • Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
  • Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.
Читайте также  Жидкое стекло для авто что это такое?

Амортизаторы

Эти элементы созданы для гашения колебаний от неровной дороги. В простейшей конструкции жидкость внутри амортизатора при его работе проходит через систему отверстий, в результате часть энергии колебаний рассеивается в виде тепла.

Чаще всего в амортизаторах изнашиваются уплотнительные кольца поршня и клапаны. Другой популярный сценарий — выкипание жидкости. Оно может произойти при длительной езде в жару по неровной дороге: масло вспенивается, начинает проникать через уплотнения, эффективность амортизации при этом сильно снижается. Визуально «вскипевший» амортизатор можно узнать по слою грязи, налипшей на испачканный маслом корпус.

  • Автомобиль после прохождения неровности еще некоторое время раскачивается.
  • Увеличиваются крены в поворотах.
  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки

Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.

Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.

  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.
  • Машина хуже слушается руля.
  • Заметны отклонения от траектории при движении прямо.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.

Другие элементы подвески

Мы рассмотрели поломки основных деталей и узлов подвески, но есть и множество других. Например, опоры амортизаторов — они не реже самих амортизаторов выходят из строя, причем проявляется это все теми же стуками. Самостоятельно понять, что нуждается в замене, не так просто, поэтому при появлении посторонних звуков, скрипов и ненормального поведения автомобиля рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр ГК «Фаворит Моторс» для проведения полноценной диагностики.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.

что такое косточки в передней подвеске

#1 заблудший_nike80_*

#2 nick1708

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 31
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Omega A C26NE 1991г.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Rules

    Борец за справедливость

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 5 615
    • Город: Москва, Балашиха
    • Интересы: Дети, семья, автомобили, работа
    • Автомобиль: Vectra Caravan V6 turbo, VAZ 21124, etc..
    • @Упоминание

    Вопрос: Недавно я был избит и ограблен сотрудниками полиции. Как мне избежать наказания?
    Ответ: Избежать наказания не получится. За такое преступление предусматривается уголовное наказание.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 заблудший_nike80_*

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 заблудший_bauman_*

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 заблудший_nike80_*

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 заблудший_bauman_*

    Сообщение отредактировал bauman: 27 Июнь 2006 — 13:20

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 заблудший_nike80_*

    Спосибо за консультацию

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Massa

  • Пользователи
  • Cообщений: 74
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 oleg777

  • Пользователи
  • Cообщений: 129
    • Город: Химки
    • Автомобиль: ООБ Х25ХЕ МКПП 1998
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 konstantin

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 778
    • Город: Россия, Ижевск.
    • Автомобиль: Monterey 3,1td
    • @Упоминание

    Застучала подвеска («косточки»)

    #1 София

  • Участники
  • 647 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Москва, Строгино

    Пробег 21 тыс. застучала подвеска(«косточки»)

    #2 KinZ@Z@

  • Модераторы
  • 1 685 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Северодвинск, Архангельская обл.
    Читайте также  Ламели на шинах что это?



    Roomster 1.4 bxw comfort 2010

    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    «
    Модератор » — подумал Штирлиц.

    #3 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    Кто скажет где эти «косточки»?

    Сообщение отредактировал Gek: 19 Октябрь 2013 — 18:02

    #4 KinZ@Z@

  • Модераторы
  • 1 685 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Северодвинск, Архангельская обл.



    Roomster 1.4 bxw comfort 2010

    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    «
    Модератор » — подумал Штирлиц.

    #5 София

  • Участники
  • 647 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Москва, Строгино

    Думаю надо будет на своей тяги пошевелить на предмет износа.

    Шевелить руками их бесполезно, да и не получится.
    Признак их полного износа — барабанный стук при проезде неровностей. Многие на это не обращают внимания, а я вот не могу.

    Кто скажет где эти «косточки»?

    Сообщение отредактировал София: 20 Октябрь 2013 — 14:53

    #6 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    Шевелить руками их бесполезно, да и не получится. .

    #7 София

  • Участники
  • 647 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Москва, Строгино

    А в чем проблема? Когда б/у, да ещё разбиты — очень даже хорошо шевеляться!

    А смысл? шевелить то их мож и выйдет, но зачем пачкаться, если на звук из салона все понятно.
    Мне вот достаточно послушать и сразу понятно, без шевеления.
    и опорники тоже слышно..

    п.с. про бу не поняла. у меня бу косточек не было.

    В салоне стук слышно хозяину авто, а мастер будет их смотреть из под машины.
    Даже новые «Косточки» всё-таки когда-нибуть становятся Б/у , я имел ввиду уже походившие на авто, а когда они новые — очень тугие!

    Смотри под номером 006-00107 (соединительная тяга стабилизатора).

    Уважаемый Gek, а можно подобную же ссылку, но на задний мост? Несколько дней слушала машину, думала показалось, но нет. Сегодня, уже с пустым багажником, слышу сзади барабанный перестук на неровностях. Хочется выяснить шо ж там сзади так может стучать..

    По стукам в задней подвеске сделал отдельную Тему, куда и перенес соответствующие сообщения. Gek

    Сообщение отредактировал Gek: 13 Ноябрь 2013 — 18:05

    #8 София

  • Участники
  • 647 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Москва, Строгино

    Продолжу тему ибо появилась новая инфа.

    1. Вчера пробила заднее правое колесо и случайно заехала на сервис в чужом районе. Они вытащили из резины саморез и заклеили дырку. А пока все это делали, рядом я углядела стенд сход развала с толковым и опытным ( на вид) мастером. Спросила есть ли в компе румстер, сказали есть и я решила делать сход развал.
    Ребят это супер! Мало того, что руль наконец стоит прямо и машина едет ровно сама (никуда ее не ведет и она теперь не рыщет), никакого удара в заднее правое колесо не было, а в этом меня пытались убедить в другом сервисе. И еще, в жопу к черту официалов которые не могли мне нормально сделать этот несчастный сход -развал и пытались развести на замену подрамника и рычага!

    2. Этот мастер сделал все как следует, но сказал что пружины передние просели.
    Из этого у меня возник вопрос: могут ли просевшие пружины, особенно с водительской стороны, давать барабанный стук на неровностях? Поездив с пустым багажником я определила, что стучит не сзади, а спереди и со стороны водителя. Там недавно заменена стойка стабилизатора, но стук не ушел. Что это может быть: стойка накрылась опять, пружина просела или амортизатор сдох?

    3. Скрип колеса продолжается

    #9 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    Продолжу тему ибо появилась новая инфа.

    1. Вчера пробила заднее правое колесо и случайно заехала на сервис в чужом районе.

    2. Этот мастер сделал все как следует, но сказал что пружины передние просели. .

    3. Скрип колеса продолжается

    Сообщение отредактировал Gek: 13 Ноябрь 2013 — 18:29

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: