На кузове появились ржавые точки что делать?

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле – неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

  1. Образование коррозии
  2. Легкоуязвимые места
  3. Методы удаления коррозии
  4. Пошаговая инструкция
  5. Инструменты и материалы
  6. Механический способ
  7. Химический способ
  8. Популярные препараты
  9. Защита от коррозии

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

  • пороги – страдают от коррозии одними из первых;
  • капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
  • арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

  • Механическим – используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

  • Химическим – заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

  1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

  1. регулярно мойте автомобиль;
  2. установите брызговики (если у вас их нет);
  3. обработайте авто полирующими средствами (типа “жидкое стекло”);
  4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.

Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.

Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, как определить надо ли менять подшипник ступици колеса?
Один мастер сказал на всех колесах надо менять, другой на одном колесе.
Заранее спасибо.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Читайте также  Что нужно для получения ВУ?

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

«Рыжая болезнь»: почему и где возникает и какие машины чаще всего ржавеют

Содержание

  • Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает
  • Как устранить «рыжики» своими руками
    • Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»
    • Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля
    • Этап 3. Покраска кузова
  • Как убирают «рыжики» профессионалы
  • Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Коррозия опасна тем, что нарушает целостность кузова. Из-за этого автомобиль становится менее безопасным и ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

В этом материале расскажем, от чего возникает «рыжая» болезнь, где чаще всего появляется, как от нее избавиться и какие автомобили ей страдают.

Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает

Коррозия автомобиля — это разрушение металлических деталей кузова машины. Она возникает из-за нескольких причин:

  • Реагенты. Соль, попадающая на металл, разъедает его. Со временем на кузове появляются рыжие пятачки.
  • Условия эксплуатации. Во влажном климате коррозия развивается быстрее, чем в сухом.
  • Отношение водителя к автомобилю. Если водитель редко моет автомобиль, грязь, соль, реагенты, оседающие на металле, провоцируют появление «рыжиков». К тем же последствиям приводит уличное хранение и несвоевременное устранение сколов на кузове.
  • Качество и способ обработки материалов кузова. Ржавчина развивается на неоцинкованном металле, не прошедшем антикоррозионную обработку.

Чаще всего коррозия появляется на колесных арках, нижних кромках дверей, крышке багажника, порогах и днище. Также она образуется в щелях и дренажных каналах. Туда попадает песок, грязь, сухие листья — и все это не дает высохнуть скопившейся воде.

Как устранить «рыжики» своими руками

Если будете убирать ржавчину у себя в гараже, на ремонт понадобится 2 000 рублей. Сама процедура удаления ржавчины состоит из трех этапов:

Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»

Для этого этапа понадобится наждачная бумага. Ваша задача — убрать ЛКП вместе с коррозией до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место нужно обезжирить и обработать автохимией. Для обработки лучше использовать «Цинкор-авто».

Это набор , состоящий из преобразователя ржавчины, раствора для нанесения защитного покрытия, электрода из нержавеющей стали, электрода с цинковым наконечником и соединительного провода. Стоит такой набор 850 рублей.

Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля

Шпаклевка придаст заводской вид кузову. Участок, который вы очистили от ржавчины, нужно будет обработать кислотным грунтом. Так вы добавите антикоррозийности вашему автомобилю. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть обычным акриловым грунтом.

Шпаклевка наносится небольшими слоями. На сильно поврежденные места ее нужно укладывать тонкими слоями по несколько раз — так она будет прочнее и не растрескается со временем. После того, как вся шпаклевка высохнет, кузов еще раз обрабатывается наждачной бумагой. Сначала — с зернистостью 240, затем — с 320.

Этап 3. Покраска кузова

Перед покраской «больной» участок кузова нужно будет покрыть акриловым грунтом. Если этого не сделать, в течение недели или в лучшем случае — в течение месяца краска потрескается и слезет, и со временем на этом же месте опять начнет развиваться коррозия.

После покрытия грунтом на рабочий участок в три слоя наносится базовый слой краски. Наносить ЛКП рекомендуем в несколько этапов, чтобы каждый слой успел высохнуть, а после — не вздулся. Когда краска полностью просохнет, восстановленный участок нужно помыть и хорошо высушить.

Как убирают «рыжики» профессионалы

Если у вас мало свободного времени или вы не хотите тратить весь день на удаление ржавых пятен с кузова, можете обратиться к профессионалам. Средняя стоимость услуги составит 10 тыс. рублей в зависимости от объема работ.

Читайте также  Какая категория прав нужна на трицикл?

Мастера автосервиса сначала очистят проблемное место от ЛКП и «рыжих» пятен, затем обработают его и нанесут автохимию для защиты кузова.

После этого на восстанавливаемый участок нанесут краску и отполируют весь кузов, чтобы машина приобрела заводской вид.

Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Больше всего к рыжему недугу склонны японские внедорожники. Так, у Toyota Land Cruiser 100, 150 и 200 ржавеют сварные швы, а после коррозия распространяется на всю раму. Та же проблема встречается у внедорожников Lexus. Ржавчина, поразившая сварные швы, распространяется далее под днище кузова.

У Nissan чаще всего гниет Patrol. «Рыжики» тоже чаще всего появляются на раме. Среди Mitsubishi в большей степени коррозии подвержены модели L200 и Pajero. Ржа может развиться на раме и элементах подвески, а также на внутренних полостях дверей и крыльев.

Среди седанов коррозией страдает Mazda 6. Ее слабые места — пороги, крылья, двери, крышка багажника, ниши за задней колесной аркой. Те же проблемы встречаются и у «трешки».

У корейских авто «рыжая болезнь» мучает Hyundai i30 2010 или 2011 годов выпуска. Пятачки появляются на крышке багажника, рядом с номерным знаком, по краям и низу дверей, на компонентах шасси и порогах.

У популярной в России Creta очаги коррозии образуются на стыках кузовных элементов, особенно там, где часто скапливается влага. Проблема касается ранних автомобилей.

Kia Ceed I страдает ржавлением задней двери, уплотнителей дверей, стыков листового металла.

Среди немецких авто чаще всего ржавеет Volkswagen Touran. У машины гниют пороги, низ дверей и задние лонжероны. У Passat B6, выпускавшихся до 2007 года, ржа возникает на передних крыльях, краях дверей и крышке багажника.

Среди «французов» коррозией страдает Logan. Пятна появляются на ходовой части, подкапотном пространстве, вокруг заливной горловины под крышкой бензобака и желоба под резиновыми уплотнителями кузова.

Из Skoda «рыжикам» подвержен дорестайлинговый Superb. Типичные места — крышка багажника, передние кузовные стойки и края дверей.

Российские машины больше остальных склонны к цветению. Иногда настолько, что в местах ржавления появляются дыры.

Автор: Ростислав Семикин

Сталкивались ли вы с коррозией кузова? Как решали проблему? Расскажите в комментариях.

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев «бэушных» автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто «на коленке», так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией «самобеглых колясок» и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: «Ржавчина — раковая болезнь металла, если появилась — будет расползаться, хоть ты лопни» («О’кей Google!»).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

«Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой».

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Читайте также  Нулевое то нужно или нет

Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период — это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на «болгарку» и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально «выгрызают» коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические «ерши» и «чашки» категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит «зализывание» коррозии целым металлом. Обработанное «ершом» место достаточно потереть «наждачкой», чтобы убедиться в правоте моих слов, — из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод — плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт — чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл — акриловый грунт — шпатлевание — затирка — акриловый грунт и проявка грунта — исправление огрехов шпатлевания — эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология «мокрый по мокрому») — предокрасочная затирка (если красим не «мокрый по мокрому») — окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем «жука» виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды — сушим — затираем «наждачкой» — наносим слой эпоксидной смолы — окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика — «По локоть в масле». Главный приз за лучший материал — сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании «Автосеть» . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти — в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»

Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: