Нужно ли менять масло после промывки форсунок?

Нужно ли менять масло после промывки форсунок?

Всем доброго дня и с праздником Победы! Последнее время машинка стала чихать: заводится неважно, при этом двигатель троит на холостых, обороты плавают, вибрация по всему кузову (что машину аж покачивает, когда она стоит на месте). Звук — как у старого дизеля. «Чек» не загорается. При движении, правда, все нормально — динамика не упала, бензин кушает как обычно. Пробег 38 тыс. ТО прохожу регулярно в Кларусе.

Судя по прочитанному на форуме, нужно чистить инжектор — форсунки, клапаны и т.д. Если, конечно, это хоть как-то поможет. Доливать присадки типа Hi-Gear побаиваюсь, все таки химия, черт знает, как все это скажется в будущем. Хотя в Кларусе советовали это сделать.

В общем, почитал про промывку, некоторые советуют менять масло и масляный фильтр при этой операции, дескать небольшое количество сольвента попадает в масляную систему. Так ли это или можно сэкономить 2 тыс. рублей?

Спасибо за ответы.

P.S. Авто 2008 года выпуска. Брал в ноябре 2008 г.

ИМХО нафиг не надо, просто развод.

Да, еще забыл, многие настоятельно рекомендуют менять свечи после промывки. Опять же — нужно это или можно сэкономить? Свечи менял на прошлом ТО, в принципе чуть больше 10 тыс. только отходили (ТО-2 делал на 28500). По регламенту GM, замена свечей раз в 30 тыс.

При такой работе двигателя ниже вероятность полного сгорания бензина(попадёт в масло)
Думаю-после промывок(если решитесь) масло желательно заменить
Совсем не мыть-можно и до замены клапанов докататься

Думаю, я так докатаюсь как раз к концу гарантии, судя по счетчику мне осталось еще 7 месяцев, а потом выкладывай 30 тыс.

Чистить будут однозначно и думаю все таки заливать раз в месяц присадочку, просто получается ездить, в основном, в пробках, движок редко кручу, а знаю, что он это не любит совсем.

Я первый раз тоже не решался(мотор работал нормально,как я думал)
Залил очиститель клапанов(ликви моли-он мягче других очищает-не так резко)
Только я напр на дальняк-250 км в одну сторону
Потом бак чистого бензина по месту
Потом очиститель инжектора на полный бак и снова на дальняк
Потом снова по месту бак чистого бензина
И в завершение снова на дальняк-осушитель воды из бака
Работа двигателя стала стабильной,расход ощутимо снизился
В мотор не вмешивался вообще(типа термос,ЕГР,свечи и тд)
Я мотор перестал крутить после очистителей и не волнуюсь(кстати Авик тоже не крутит-получает чудеса экономии)

Решение принимайте сами-дело ваше

думаю-по городу очистители-вынужденный вариант(не дадут ожидаемого эффекта)
Судя по вашему пробегу и то что не крутите мотор-легко можете попасть на замену клапанов(думаю официалы будут не против)

Я сейчас как раз собираюсь на дальняк — 1500 км туда и 1500 обратно.

Да, еще забыл, многие настоятельно рекомендуют менять свечи после промывки
после промывки замена свечей обязательна! Многие на промывку ставят старые свечи, если конечно остались.

honest добавил 09.05.2010 в 15:37
Я сейчас как раз собираюсь на дальняк — 1500 км туда и 1500 обратно.
на дальняк инжектор можно и не мыть, очиститель в бак и в путь! Вся гадость за такое время вылетит в трубу.

Простые ребята подождут пока ты заедешь на замену клапанов,да и не думаю что они инжектор почистят бесплатно,ну там свечи и тд-само собой

Получается надо ехать на промывку инжектора. Или обойтись очистителем инжектора. :rolleyes:Тока скажи по хорошему! И если не секрет скока стоит замена клапанов? на будущее.

Ввидящий добавил 12.05.2010 в 09:39
sergerius, Ответь, пожалуйста по хорошему, в машинах я не очень разбираюсь, просто некогда что то с ней делать. Просто не хотся 2 тыс. отдавать за просто так.

Как вы легко ведётесь на замену клапанов,хотя если не лить очистители-это закономерный результат эксплуатации на нашем бензине
У нас в районе 2 АЗС,
Спрашивал у заправщиков-в бак никто ничего не льёт(на их памяти)
На другой сосед работает на кассе-попадается один человек раз в 3 смены
Думаю-клапана менять проще(без меня)

Теперь буду мыть, а может машину продам, куплю волгу сайбер :)

Да, я ж не знал вообще про эту проблему до января, когда появились симптомы. Потом прошло все, пару недель назад опять началось. Я только и успел проехать пару тыс. с начала болезни. Просто раньше я в машине практически жил, а теперь она все время стоит, ну там в Ашан съездить раз в неделю, да так, по району 5 км. Вот она и зачахла. Сегодня утром завелась как шевроле белэейр 57 года, тарахтела так, что думал выхлопная оторвется. Сразу же загорел Чек.

Теперь вот буду более тщательно относится к качеству бензина, лить присадки, чаще давать просраться))) Или искать дилера ГАЗа) Кстати, Сайбер спокойно можно обслуживать у Крайслера — запчасти то те же.

Ну по всем симптомам понятно-доездился
Если бы начал лить до-по барабану бензин и все отжиги
У меня средний расход литров 10 на 100 км,но кто поверит?бензин строго 92,масло А5(маловязкое)
У тебя пробег-38тыс-вот и ресурс без промывок до замены клапанов
Я начал лить на 14500 км,сейчас почти 17000-мотор как часы(до промывок работал хуже)
А если бы не лил как все-отжигать ,глушить,выбирать бензин и ждать чека?
А по возрасту машины одинаковые,только моя 1,4

У меня до 34 тыс. машина тоже работала как часы, поверь. Расход и сейчас — 5.5 литров на сотню за городом, и где-то 8 по городу. С кондеем чуть больше. Бензин также строго 92 — ТНК, Лукойл, МТК, BP. Так что подождем, что у тебя будет к моему пробегу, может вообще разъест все шланги и патрубки к чертям собачьим от этих присадок. Отец в жизни не лил никаких присадок и не собирается, машины ходили до 300-400 тыс, ничего с ними не было, потом просто продавались и некоторые до сих пор живут, хотя уже сменили 10 хозяев. Сейчас у него Хонда Аккорд 2.4 2008 года, пробег около 20 тыс, посмотрим что с ней будет :)

Напр опыт Авика-он с приговорёнными клапанами уже год ездит(но он начал лить после приговора у дилера на замену клапанов)

Мне мастер сказал: «можешь ехать дальше, если не пугают стуки, вибрация, потеря мощности и повышенный расход». Правда, с последними двумя пунктами проблем нет. Опять же с его слов, промывка инжектора и различные очистители читай присадки, помогают, в среднем, 1-2 авто, все остальные лечатся только заменой клапанов.

Мне даже неудобно писать про расход-никакой
А мне очень хочется услышать.

И кстати на форуме меня никто серьёзно не воспринимает(так что вы не исключение)
Это не так. Я лишь ищу для себя конкретные выводы, чтобы понять, стоит ли дальше мучить свою машину или выбирать другую.

Сейчас подумал-очень похоже на рекламу(с укр форума ушёл именно поэтому)
На рекламу чего?

Вам в Москве проще с ремонтом,а для меня это непозволительная роскошь(ближ дилер 250 км)
250 — не 2500. Три-четыре часа и вы на месте.

Дак, если я говорю, что они не помогают, это тогда антиреклама получается?

Evpen добавил 14.05.2010 в 13:29
А что вам ещё дилер должен сказать-альтернативу ремонта не у него?

Как вариант, счаз мы вам зальем супер-пупер очиститель, пернем в бак и усе будет в мажуре) И так до конца гарантии, а дальше — хоть замена двигателя.

Супер пупер стоит 500 руб-и это без участия дилера
Такое советовать-самоубийство для дилера(может я не прав?)
Ему же выгодно диагностировать,чистить инжекторы,менять клапана-работа такая

В прошлый раз, когда я приезжал с той же самой проблемой, было дело в феврале, мне сказали залить промывку Hi-Gear для клапанов и дать ей «просраться» км. 100, со слов мастера) Все :) Ошибку обнулили и гуд бай.

Сервису выгодно что-то делать только за счет клиента, делать что-то «лишнее» по гарантии — абсурд, т.к. GM компенсирует только стоимость запчастей, работа мастера дополнительно никак не оплачивается. Если же ремонт за счет клиента, наверное мастеру пару процентов перепадает, я так думаю.

Заливал или нет?

Спустя 1.5 тыс пробега после этого совета, машину отправили на замену клапанов. Думаете, помог бы больному раком курс витаминной капельницы?

А вот как раз до рака доводить и не надо-пока здоровый,кого это волнует?
Лично я начал лить до возможных проблем,остальные-после,а это большая разница
Витамины надо принимать до болезни(профилактика),а не после
Напр доктор Авик начал лить после приговора на клапана(и не очистители,а нафталин),пока не вылечил

ПС Я при нормально работающем двигателе даю прос-ться уже 2500 км-дальше чистый бензин
Согласитесь-ожидать от иномарки замены клапанов на 30 тыс-зачем нужна такая машина?
Я в своей капот практически не открываю,хочу учиться на чужих ошибках или опыте
Но важно фильтровать информацию(напр не меняю термос и тд-моё решение)
Так же и кто то другой-меняет термостат,но не признаёт очистители
Каждый делает свой выбор-у вас напр-замена клапанов
Я хочу упредить такой вариант(выбираю свой путь-пусть критикуют-время покажет)

Я теперь почему-то склоняюсь, чтобы машину продать и купить новую, такую же :) И начать все, как говорится, с чистого листа :)

Недавно прочитал,что видимый нагар в камере сгорания появляется с 1500 км и лить очистители в бензин надо с 2000 км(10 мл на 10 л и постоянно),но кто в это поверит?
Пока гром не грянет крестьянин не перекрестится

Читайте также  Зимняя резина на прадо 120 что выбрать?

sergerius добавил 14.05.2010 в 22:26

Только во что это обойдётся?

Машина все равно кредитная, продал, взял другой кредит, и так всю жизнь)
Да, я уже понял, что с нашим бензином надо не шутить.

Сам из-за кредита 100 тыс переплачивал(включая 2 КАСКО)
На продаже терять тысяч 200-круто
Мотор под Евро 4,а бензин то наш(в конце всех рейтингов качества)
Потому и нужны очистители(смывать и удалять всю гадость от бензина)
Это первопричина-и никто этого не хочет замечать
Меняют термосы,свечи,бензин,ЕГР-а система постепенно забивается,нагар,чек,клапана
Почему то для всех это закрыто-не хотят даже предположить такой вариант решения

Я тут пересмотрел всё про присадки. Ну, вот заменят мне сейчас клапана. Я думаю, можно использовать «Долговременный очиститель инжектора Liqui Moly» и не париться? + один раз в квартал заливать «Очиститель клапанов Liqui Moly» и если ехать далеко и заливать, что попало, то «Очиститель инжектора усиленного действия Liqui Moly»? Или можно лить только долговременный очиститель и спать спокойно?

P.S. Машину брал за 450 + допы + зимняя резина = 510 тыс. Продам со всем ее имуществом, думаю, за 350, не больше. Т.е. 160 тыс. потери за 1.5. года. Я брал деньгами, потому КАСКО не платил.

Не знаю, я например всегда такого мнения — автомобиль это средство передвижения, купил и катайся, не считая на сколько его стоимость уменьшилась или увеличилась после каждой кочки, или сугроба в который припарковался задним бампером.
Для сохранения (и увеличения со временем) денег, у нас существуют, например, банки.

Я и не считаю, просто констатирую. У машины конструктивно много проблем, а теперь еще и кап.ремонт двигателя считай. Случись такое через полгода, когда кончится гарантия, я бы попал на деньги ого-го. Понимаю, что безпроблемных авто не бывает, но хочется риск их возникновения снизить до минимума.

Обещанная статья о промывке Wynn’s-ом

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

предисловие
Статья настоящая не получилась не умею оформлять. Но поскольку обещал.
да и народ иногда спрашивает, выкладывию черновик. Всё что изложено, ото мой опыт и моё виденье, строго не судите.

Черновик про промывку

Много копий сломано в дискуссиях, мыть форсунки или нет. Но есть спрос – есть и предложение, промывка специальной жидкостью (сольвентом) была и будет.
В этой статье попытаюсь изложить свой опыт, как правильно проводить очистку инжектора. Не трогая этические и экономические стороны.

Я использую промывку WINN’S, но думаю, что всё описанное относится и другим видам сольвента.
Итак, приехала машина на промывку.
Желательно, чтобы топливный фильтр был заменен до промывки, иначе грязь из него может попасть в едва очищенные форсунки, и проведение промывки потеряет всякий смысл.
Перед промывкой мотор обязательно нужно прогреть до рабочей температуры.
Если замена свечей не предусмотрена, выкручиваем их и закручиваем старые, но рабочие свечи, которые не жалко будет выкинуть.
Открываем пробку топливного бака, чтобы в нём не создавалось давление.
Отключаем топливный насос. Можно снять разъём с насоса, можно извлечь реле или предохранитель, но имейте в виду, иногда через них подаётся питание и на форсунки.
Иногда проще замкнуть подачу и обратку между собой шлангом: тогда насос будет просто перекачивать бензин.
Если обратки нет, можно подачу просто заткнуть, я обычно в подачу подключаю манометр.
Подключаем установку для промывки. Предпочтительна установка проточная с обраткой.
Но можно и так называемый баллон. В этом случае обратку на рампе необходимо заткнуть.
Кратко о преимуществах обоих способов.
Проточная установка
1. из рампы всё смывается в установку и там фильтруется
2. нет необходимости следить за давлением, эту функцию выполняет штатный регулятор давления
3. как правило, эти установки оснащены таймерами, датчиками, и т.д.
Баллон
1. низкая стоимость
2. высокая надёжность, не требует ремонта и обслуживания
3. позволяет, при необходимости, без проблем поднять давление

И так, установку подключили, сольвент залили, подняли давление. Теперь внимательно осматриваем все соединения и шланги на предмет отсутствия подтеканий. Недопустимы даже просто мокнущие соединения! Если всё нормально, засекаем время и заводим автомобиль. Ещё раз осматриваем шланги и соединения – при увеличении давления могут проявиться утечки.
На 15-20 минут даём машине поработать на холостом ходу. Далеко не уходим, сольвент – вещь ядрёная, разъедает и шланги, и уплотнители, требует постоянного внимания и присутствие под рукой огнетушителя.
Если ЭБУ определяет пропуски воспламенения, и зажигает соответствующую ошибку, необходимо регулярно её стирать, так как блок управления отключает форсунку в «неработающем» цилиндре. Минут через 5-10 пропуски, как правило, пропадают.

Глушим двигатель и ОБЯЗАТЕЛЬНО сбрасываем давление.
Далее – пауза на 15 минут.
Что происходит в это время, можно только предполагать. Или грязь откисает, или сольвент, закипая, разрушает отложения. Но после паузы часто возникают затруднения с запуском. Чем грязнее были форсунки, тем труднее запуск.
Поднимаем давление, заводим машину.
Если не заводится, понемногу брызгаем в ресивер аэрозольный очиститель карбюратора или бензин.
Если используем промывочный аппарат типа баллон, можно просто поднять давление.
На проточной установке можно кратковременно пережать обратку, следя за тем, чтобы давление не превышало допустимых для установки величин.
Заводим, ловим обороты дроссельной заслонкой. Через пару минут холостой ход выравнивается. Теперь каждую минуту кратковременно поднимаем обороты примерно до 3000. Но без фанатизма, это не бензин, при резких перегазовках возможна сильная детонация.
И так ещё 15-20 минут.
Хочу отметить, что промывка, как минимум, должна занимать 45 минут (15+15+15). Это обязательное условие.
Отключаем установку, соблюдая осторожность, сольвент может закипеть и брызнуть из трубок. Собираем топливную систему, закрываем пробку бака, заводим автомобиль минут на 5, чтобы выработать остатки сольвента.
Меняем свечи, заводим. Рекомендуем покататься в активном режиме 20-30 минут.
Всё, промывка закончена.
Теперь о нюансах.
Если форсунка явно не работает (не пропускает бензин), нет смысла её мыть сольвентом.
Если свечи заменить проблематично, можно промыть инжектор, не меняя их, но после промывки нужно кататься не менее часа в активном режиме, лучше по трассе. Свечи очистятся.
Как правило, если объём двигателя не превышает 2 литра, для промывки достаточно 1 литра сольвента, имейте это ввиду.

ВАЖНО!
Сольвент – это крайне ядовитая, легкоиспаряющаяся и едкая жидкость. Избегайте попадания на кожу и, особенно, в глаза. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды с мылом.
Не вдыхайте пары сольвента, особенно, при отключении установки и сбросе давления.
Промывку обязательно нужно проводить в проветриваемом помещении с принудительной вытяжкой выхлопных газов. Проводить промывку на машине с неисправной выхлопной системой НЕДОПУСТИМО.
Это не запугивание, сольвент – действительно сильный яд. Не стоит проверять на себе.

Проводить промывку инжектора рекомендую каждые 30-50 тысяч километров пробега. Повторюсь: это ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ и РЕГУЛЯРНАЯ процедура. При соблюдении приведённой технологии, промывка не причинит вреда ни двигателю, ни катализатору, ни топливной системе.

Послесловие.
С момента написания этого черновика, у меня появился и стенд для проверки форсунок, и ультразвук. Но спрос на промыку сольвентом значительно выше.
Возможно я это где-то уже выкладывал, не судите сильно.

Добавлено через 9 минут

ЗЫ
перечитывал темы про промывке и решил уточнить несколько моментов, вернее ошибок при промывке, которые и приводят к неадекватным результатам.
1.наиболее частая — сокращённое время промывки, как правило пытаются промыть за один цикл минут 20, но за это время часть лаков не смывается, но раскисает, и при дальнейшей эксплуатации может привести к забиванию форсунки.
2. обязательно мыть начинать на прогретом моторе. это предотвратит попадание сольвента в масло. На горячем моторе сольвент не попадает в цилиндры в виде жидкой фракции, так как испаряется на много быстрее бензина.
3. повторюсь, нет смысла мыть не открываюшиеся форсунки, или форсунки забитые механическими примесями (песок, ржавчина)
вроде всё.
Удачи!

Промывка форсунок: 10 вопросов и ответов

1. Когда следует промывать систему впрыска?

Диагностика системы впрыска и промывка рекомендуется при появлении жалоб на неустойчивый холостой ход, трудный запуск двигателя, снижение динамики, повышенный расход топлива. Мы рекомендуем профилактически промывать систему впрыска не реже раза в год или каждые 15-25 тыс. км пробега, этим вы предупредите появление проблем в топливной системе. Полезно выполнять промывку осенью и весной, в рамках подготовки к новому сезону.

2. Как ощущается эффект от промывки инжектора?

Если инжекторы были загрязнены, то после промывки восстанавливаются процессы смесеобразования и горения топлива, что приводит к повышению мощности двигателя (двигатель «лучше тянет, легче набирает обороты», машина «легче едет»), сокращается расход топлива, двигатель ровнее работает на холостом ходу, лучше заводиться в холодное время года, может измениться звук двигателя на более приятный, снижается токсичность отработавших газов. Степень выраженности этих эффектов зависит от первоначальной загрязненности форсунок.

Наиболее четко изменения видны при использовании инструментальных методов контроля параметров двигателя и системы управления двигателем, для более подробной информации посмотрите раздел сайта Тесты и статьи.

3. В чем преимущества жидкости Greenol?

Ключевыми преимуществами нашей жидкости для промывки системы впрыска бензинового двигателя являются:

  • Синтетический состав, обеспечивает высокую стабильность и постоянное качество. Важным моментом является отсутствие в составе жидкости кислот и щелочей.
  • Морозостойкость – жидкость можно хранить при отрицательных температурах, при этом не происходит расслоения, выпадения осадка и прочих изменений продукта.
  • Профессиональная упаковка в металлическую тару объемом 1 и 4 литра – для безопасности, удобства и экономии средств автовладельцев, автосервисов.
  • Высокая эффективность и безопасность подтвержденные научными исследованиями и публикациями.
  • Легкий запуск и стабильная работа двигателя при промывке инжекторов.

4. Нужно ли менять свечи зажигания и масло после промывки системы впрыска?

Читайте также  Маф газ что это такое?

Использование жидкости Greenol не требует замены моторного масла и свечей зажигания. Поэтому можно промывать инжектор независимо от технического обслуживания, это экономит средства автовладельца. В ряде научных экспериментов установлено, что свечи могут постепенно очищаться после промывки топливной системы нашим продуктом.

5. Сколько жидкости Greenol необходимо для промывки?

Расход жидкости зависит рабочего объема двигателя, часового расхода топлива и от состояния двигателя. Для двигателя рабочим объемом до двух литров достаточно одного литра жидкости. Мы производим 1 и 4 литровые банки, автосервис может выбрать удобную фасовку. Упаковка в 4 литра разработана специально для автосервисов и экономии средств автовладельцев, ведь иногда на промывку идет чуть более одного литра и в расходные материалы списывали две однолитровые банки, что удорожало процедуру промывки. Банка объемом 4 литра позволяет дозировать необходимое количество жидкости для кокретного автомобиля.

6. Какие двигатели и системы впрыска можно промывать жидкостью Greenol?

Синтетическая жидкость для промывки системы впрыска бензинового двигателя разработана и подходит для всех типов двигателей и систем впрыска топлива, включая наддув и непосредственный впрыск (например, GDI, D4, NeoDI, FSI и др.).

7. Какой режим промывки использовать?

1. Жидкость Гринол можно использовать в стандартных режимах промывки инжектора, рекомендуемых производителями оборудования и других жидкостей и уже используемыми в автосервисе. Например, классическая схема:

а) подключить установку для промывки, залить жидкость Greenol, запустить двигатель и оставить поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут;

б) выключить двигатель, оставить на 10-15 минут (в это время может происходить «замачивание» отложений);

в) запустить двигатель, дать поработать в течение 10-15 минут, изредка повышая их до 1500-3000 об/мин.

2. Благодаря синтетическому составу и свойствам можно сократить время промывки и проводить ее два этапа, без ущерба качеству очистки:

а) подключить установку для промывки, залить жидкость Greenol, запустить двигатель и оставить поработать на холостом ходу в течение 15-20 минут;

б) дать поработать в течение 10-15 минут на переменных оборотах, повышая их периодически до 1500-3000 об/мин.

8. Всегда ли помогает безразборная промывка системы впрыска?

Важно, что безразборная промывка форсунок позволяет быстро и экономично удалить отложения и, следовательно, устранить проблемы, причина которых в загрязнении. Если нарушения в работе двигателя связаны с износом деталей или механическими поломками в системе впрыска необходимо провести диагностику и ремонт.

9. Не повредит ли промывка инжекторов катализатору и датчикам кислорода?

Безразборная промывка системы впрыска жидкостью Greenol безопасна для катализаторов и датчиков кислорода. Жидкость полностью сгорает в цилиндрах при работе двигателя, а состав выхлопных газов, контактирующих с катализатором и датчиками кислорода почти аналогичен составу газов при работе на бензине. При работе двигателя на жидкости отсутствует резкий запах, однако необходимо строго соблюдать правила работы в автосервисе и обеспечивать удаление выхлопных газов в систему вентиляции.

10. Можно ли жидкость для промывки инжекторов залить в топливный бак?

1. Наша жидкость для промывки не предназначена для заливки в топливный бак или использования в качестве автомобильного бензина. Жидкость Greenol это высококонцентрированный препарат, обладающий отличными моющими составами. Если залить жидкость в топливный бак произойдет ее разбавление бензином (жидкость неограниченно и легко смешивается с бензином) и моющие свойства снизятся. Поэтому необходимо использовать жидкость в специальном оборудовании для промывки, обеспечивающем подачу жидкости в топливную систему работающего двигателя вместо бензина.

2. Однако, при разработке состава мы учли возможность случайной ошибки и заливки жидкости Гринол в топливный бак, поэтому ничего страшного не случится. Этот японский принцип называется “пока-йоке”, или “защита от ошибки”.

Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Рецепт предпродажной подготовки от классика

Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо.

Эрих Мария Ремарк

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

  • Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
  • Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
  • Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
  • В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

  • Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
  • Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
  • Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Приобрел я как-то у хорошего знакомого Рено Логан. Пробег — около 100 тыс. км. Историю машины я знал очень хорошо, так как часто помогал с ремонтом. Были неисправности подвески (подшипники и амортизаторы), задние тормозные цилиндры «засахарились», было просижено сиденье водителя. Но вот, став владельцем, решил я в двигатель заглянуть, клапаны отрегулировать. Зазоры пришлось трогать только на нескольких клапанах и то по чуть-чуть. И главное: меня потрясло полное отсутствие отложений под клапанной крышкой. Детали лишь немного были покрыты легким золотистым налетом. А я-то еще подкалывал прежнего владельца, что он масло меняет чаще, чем бензобак заправляет.

Выводы

Лучше всего менять масло не реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей. В этом случае независимо от условий эксплуатации (город или село) вы гарантированно избежите ускоренного износа деталей мотора. Только у кого автомобиль «с новья», то следует сразу соблюдать это правило, а владельцам second hand сначала провести промывочные операции, как указано выше, а потом соблюдать те же рекомендации.

Больше информации о моторном масле и присадках — в подборке публикаций «За рулем» «Моторное масло: какое и зачем лить?».

Уважаемые читатели! В комментариях расскажите о своем отношении к промывке двигателя. Нужна ли она, по вашему мнению? Проводите ли?

Читайте также  Какие бывают КПП на автомобилях?

Промывка двигателя перед заменой масла

Когда вы покупаете подержанный автомобиль, есть риск, что кто-то из бывших владельцев менял масло неправильно: нарушал регламент замены, покупал неподходящие или самые дешёвые смазочные материалы.

Промывка может потребоваться и новым авто, которые «уехали» за гарантийный период, обслуживались не у официального дилера или просто имеют большой пробег.

Ниже расскажем, в каких случаях перед заменой масла надо промывать двигатель, а когда промывка не требуется вовсе. Чем можно промывать двигатели и в чем разница между промывочными средствами.

Как промывочное масло очищает двигатель

Масло в двигателе выполняет не только смазывающие функции, но и убирает продукты износа из пар трения, а также препятствует отложению лаков, нагаров и шламов на деталях. Все эти загрязнения смешиваются с маслом, стекают в картер, делая цвет масла темнее.

В состав современных моторных масел входят моющие присадки, задача которых — нейтрализовывать образующиеся в двигателе кислоты и препятствовать появлению любых отложений на деталях.

Чем дольше работает масло, тем сильнее расходуются моющие присадки и снижается щелочное число. Это касается случаев, когда:

  • замена масла производится не по регламенту;
  • автомобиль эксплуатируется в городе;
  • по моточасам наработка масла превышает допустимые пределы;
  • создаются тяжелые условия для ДВС, которые описаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Некоторое количество масла (в зависимости от конструкции двигателя) при замене остаётся в скрытых полостях двигателя. Загрязнённое масло смешивается с новым, что ухудшает исходные смазочные и моющие свойства.

Случаи, в которых обязательно нужно промывать двигатель

Любому двигателю, независимо от возраста и пробега, может потребоваться промывка. Таких случаев немного, но все они в равной степени важны для правильной, стабильной и долгосрочной работы мотора.

  1. Переход с одного масла на другое. Это касается и типа масла (синтетика, полусинтетика, минералка), и его вязкости (5W-30, 5W-40, 10W-40), и производителя. Каждое масло имеет свой уникальный набор присадок, которые лучше не смешивать.
  2. Покупка подержанного автомобиля. Вы никогда наверняка не узнаете, какое масло заливал прежний хозяин, как часто его менял, когда была произведена последняя замена и промывался ли когда-либо двигатель.
  3. Начало образования углеродистых отложений под клапанной крышкой или на маслозаливной крышке: например, при замене масла.
  4. В двигатель попало некачественное топливо, масло или антифриз.
  5. Снижение компрессии двигателя.

Нельзя смешивать разные моторные масла

Продукты от разных производителей не унифицированы, отличий много: прежде всего разные базовые масла и разные пакеты присадок, которые могут оказаться несовместимы друг с другом.

При смешивании разных масел руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Масла должны совпадать по классу вязкости — SAE. Подробнее читайте в одной из наших прошлых статей: там мы расшифровали и объяснили значения основных классификаций моторных масел.
  2. Масла, имеющие более высокий класс по классификации API, можно добавлять в масла, имеющие более низкий класс эксплуатации, но не наоборот.
  3. Предпочтительнее смешивать масла от одного производителя.

Ещё раз уточним: смешение различных моторных масел производится при условии полной замены масла в ближайшее время.

Виды загрязнений

Нагары

Высокотемпературные отложения — нагары. Это твёрдые углеродистые вещества, образующиеся в зонах высоких температур и оседающие на стенках камер сгорания, клапанах, днище пор­шней и распы­лителях форсунок.

Нагар негативно сказывается на работе двигателя: падает компрессия в цилиндрах, с ней падает и мощность двигателя, при этом возрастает прорыв газов в картер и увеличивается расход масла. Если этот процесс продолжается, прижимание колец к стенкам цилиндра приводит к чрезмерному износу цилиндров — а это верный путь к капремонту или замене двигателя.

Среднетемпературные отложения — лаки. Образуются в местах, где детали двигателя покрыты тонкой масляной пленкой и находятся в зоне средних температур (порядка 200 °С) — это «юбка» и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров.

Цвет лаковых отложений: от светло-соломенного до темно-коричневого, но далеко не всегда это можно определить визуально. Лаки значительно ухудшают отвод тепла, снижают прочность и устойчивость масляной пленки на стенках цилиндров.

Шлам, смолы и сажа

Под это понятие также подпадают все низкотемпературные отложения — непосредственно шлам, а также смолы и смолистые отложения (осадки).

Шлам образуется в двигателе в результате:

  • окисления и других превращений масла и его компонентов;
  • накопления в масле топлива или продуктов разложения;
  • неполного сгорания топлива;
  • попадания воды в двигатель.

Смолистые вещества, или просто смолы, образуются в масле в результате его окислительных превращений и неполного сгорания топлива. Образование смол усиливается при работе недостаточно прогретого двигателя.

Смолы, охлаждающая жидкость, водяной пар или просто вода, смазки и герметики при попадании в двигатель со временем преобразуются в более крупные частицы и образуют в масле так называемый шлам. Также типичные причины появления шлама — редкая смена смазочных материалов или использование неподходящего продукта.

Шлам — это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ чёрного или коричневого цвета. В состав картерного шлама входят:

  • масло — 50-70%;
  • вода — 5-15%;
  • продукты окисления масла и неполного сгорания горючего, твёрдые частицы и другие примеси.

В зависимости от температуры двигателя и масла процессы шламообразования условно делятся на низкотемпературный и высокотемпературный.

Низкотемпературный шлам образуется при взаимодействии картерных газов, содержащих остатки топлива и воды, с маслом. В непрогретом двигателе вода и топливо испаряются медленнее, что способствует образованию эмульсии, которая впоследствии превращается в шлам.

В итоге образование шлама в картере является причиной:

  • возрастания вязкости масла;
  • закупоривания каналов системы смазки;
  • нарушения подачи масла.

Высокотемпературный шлам образуется в результате соединения между собой окисленных молекул масла под влиянием высокой температуры. Увеличение молекулярной массы масла приводит к повышению его вязкости.
В дизельном двигателе образование шлама и увеличение вязкости масла вызывается накоплением сажи.

Сажевые отложения препятствуют нормальному отводу тепла, качественной смазке трущихся поверхностей или вообще приводят к масляному голоданию и сухому трению — как следствие, к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.

В вышеперечисленных (запущенных) случаях никакое промывочное масло или специальные моющие присадки не исправят ситуацию — только дефектовка и очистка деталей на сервисной станции.

Однако моторное масло является лишь одной и зачастую наименее значительной причиной образования отложений в двигателе, основные же:

  1. Конструктивные особенности двигателя.
  2. Режимы работы двигателя.
  3. Качество используемого топлива.
  4. Условия эксплуатации (обслуживание ДВС).
  5. Качество масла.

В итоге, смыть все загрязнения быстро не получится, так как образуются они не мгновенно, а постепенно. Тут на помощь и приходят промывочные жидкости.

Варианты промывки

«Моющие» составы подразделяются на три категории по тому, как они воздействуют на двигатель:

  1. Промывочные масла, так называемый «мягкий способ очистки».
  2. Жидкости-«пятиминутки».
  3. Долговременные промывки, которые имеют более агрессивный состав активных веществ.

Промывочное масло — это полноценное минеральное масло, часто низкой вязкости, в которое добавляются моющие и противозадирные присадки. В его состав входит также большое количество кальция, который нейтрализует кислотную среду отработки. Фасуется в привычные «масляные» канистры по 4 или 5 литров.

При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Промывка-«пятиминутка» поставляется в маленьких бутылочках или баночках и добавляется в уже отработанное масло. В своем составе «пятиминутки» содержат сольвенты, растворители и сульфонат кальция: эти вещества призваны быстро очистить двигатель от накопившегося нагара, пыли и прочей грязи.

Состав заливается в старое масло. Затем двигатель должен поработать на холостых оборотах 5-7 минут. После сливаем отработку, меняем фильтры и заливаем новое масло.

«Быстрая» промывка, в отличие от промывочных масел, более агрессивно воздействует на двигатель: из-за малого объёма самой жидкости, концентрация активных моющих веществ в разы выше, чем у промывочного масла.

Долговременная промывка работает схожим образом, что и «пятиминутка». Только вместо условных минут на холостом ходу, при использовании долговременной промывки на автомобиле необходимо проехать 70-100 км, прежде чем производить замену масла.

Главное преимущество «пятиминутки» и схожих составов — процедура простая и быстрая. Они смывают большое количество грязи внутри, но отработка, которая неизбежно останется в моторе, будет намного токсичнее, чем просто «старое» масло.

Так что если у вас возникает потребность промыть двигатель, выбирайте промывочное масло, а не «пятиминутки».

Есть и ещё один способ — пожалуй, самый простой: промыть двигатель маслом, на котором вы собираетесь ездить. То есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени — через пару тысяч километров.

Процесс промывки

Процедура использования промывочного масла выглядит следующим образом:

  1. Прогреваем двигатель в течение 20-30 минут на холостых оборотах.
  2. Сливаем отработавшее старое масло.
  3. Заливаем промывочный материал. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
  4. Заводим двигатель, даём агрегату работать на холостых оборотах 10-20 минут. Резко газовать запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой.
  5. По окончании очистки заглушите двигатель, слейте промывку из ДВС. После этого замените масляный фильтр и заливайте свежее масло.

LUKOIL предлагает промывочное масло, которое подходит для всех типов двигателей. Это минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Помимо очистки, присадки в промывочном масле защищают от коррозии и повышенного износа трущихся пар двигателя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: