Появилась ржавчина на кузове что делать?

Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.


Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Читайте также  Для чего нужен кислородный датчик в автомобиле?

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

  • они стоят дешево;
  • безопасны для металла и здоровья человека;
  • не имеют резкого запаха;
  • просты в применении;
  • обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

  1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
  2. Смочить кислотой губку или тряпку.
  3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
  4. Убрать материал.
  5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

  • раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
  • если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
  • кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
  • завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

  1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
  2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
  3. Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

  • обильно пропитать ткань газированным напитком;
  • приложить ее к поврежденному участку;
  • прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
  • удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

  1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
  2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
  3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

  • счистить с кузова верхний слой ржавчины;
  • нанести на пораженный участок преобразователь;
  • оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
  • убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
  • промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

  1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
  2. Раствор для нанесения защитного слоя.
  3. Электрод из нержавейки.
  4. Электрод с наконечником из цинка.
  5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

  • источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
  • электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
  • металлы с разной электрохимической активностью.
Читайте также  Нива или УАЗ хантер что выбрать?

Порядок действий следующий:

  1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
  2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
  3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
  4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
  5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

  • корщетка;
  • щетка с металлической щетиной;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машина;
  • алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
  2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
  3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
  4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
  2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
  3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

«Рыжая болезнь»: почему и где возникает и какие машины чаще всего ржавеют

Содержание

  • Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает
  • Как устранить «рыжики» своими руками
    • Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»
    • Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля
    • Этап 3. Покраска кузова
  • Как убирают «рыжики» профессионалы
  • Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Коррозия опасна тем, что нарушает целостность кузова. Из-за этого автомобиль становится менее безопасным и ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

В этом материале расскажем, от чего возникает «рыжая» болезнь, где чаще всего появляется, как от нее избавиться и какие автомобили ей страдают.

Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает

Коррозия автомобиля — это разрушение металлических деталей кузова машины. Она возникает из-за нескольких причин:

  • Реагенты. Соль, попадающая на металл, разъедает его. Со временем на кузове появляются рыжие пятачки.
  • Условия эксплуатации. Во влажном климате коррозия развивается быстрее, чем в сухом.
  • Отношение водителя к автомобилю. Если водитель редко моет автомобиль, грязь, соль, реагенты, оседающие на металле, провоцируют появление «рыжиков». К тем же последствиям приводит уличное хранение и несвоевременное устранение сколов на кузове.
  • Качество и способ обработки материалов кузова. Ржавчина развивается на неоцинкованном металле, не прошедшем антикоррозионную обработку.

Чаще всего коррозия появляется на колесных арках, нижних кромках дверей, крышке багажника, порогах и днище. Также она образуется в щелях и дренажных каналах. Туда попадает песок, грязь, сухие листья — и все это не дает высохнуть скопившейся воде.

Как устранить «рыжики» своими руками

Если будете убирать ржавчину у себя в гараже, на ремонт понадобится 2 000 рублей. Сама процедура удаления ржавчины состоит из трех этапов:

Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»

Для этого этапа понадобится наждачная бумага. Ваша задача — убрать ЛКП вместе с коррозией до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место нужно обезжирить и обработать автохимией. Для обработки лучше использовать «Цинкор-авто».

Это набор , состоящий из преобразователя ржавчины, раствора для нанесения защитного покрытия, электрода из нержавеющей стали, электрода с цинковым наконечником и соединительного провода. Стоит такой набор 850 рублей.

Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля

Шпаклевка придаст заводской вид кузову. Участок, который вы очистили от ржавчины, нужно будет обработать кислотным грунтом. Так вы добавите антикоррозийности вашему автомобилю. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть обычным акриловым грунтом.

Шпаклевка наносится небольшими слоями. На сильно поврежденные места ее нужно укладывать тонкими слоями по несколько раз — так она будет прочнее и не растрескается со временем. После того, как вся шпаклевка высохнет, кузов еще раз обрабатывается наждачной бумагой. Сначала — с зернистостью 240, затем — с 320.

Этап 3. Покраска кузова

Перед покраской «больной» участок кузова нужно будет покрыть акриловым грунтом. Если этого не сделать, в течение недели или в лучшем случае — в течение месяца краска потрескается и слезет, и со временем на этом же месте опять начнет развиваться коррозия.

После покрытия грунтом на рабочий участок в три слоя наносится базовый слой краски. Наносить ЛКП рекомендуем в несколько этапов, чтобы каждый слой успел высохнуть, а после — не вздулся. Когда краска полностью просохнет, восстановленный участок нужно помыть и хорошо высушить.

Как убирают «рыжики» профессионалы

Если у вас мало свободного времени или вы не хотите тратить весь день на удаление ржавых пятен с кузова, можете обратиться к профессионалам. Средняя стоимость услуги составит 10 тыс. рублей в зависимости от объема работ.

Мастера автосервиса сначала очистят проблемное место от ЛКП и «рыжих» пятен, затем обработают его и нанесут автохимию для защиты кузова.

После этого на восстанавливаемый участок нанесут краску и отполируют весь кузов, чтобы машина приобрела заводской вид.

Какие автомобили больше всего подвержены коррозии

Больше всего к рыжему недугу склонны японские внедорожники. Так, у Toyota Land Cruiser 100, 150 и 200 ржавеют сварные швы, а после коррозия распространяется на всю раму. Та же проблема встречается у внедорожников Lexus. Ржавчина, поразившая сварные швы, распространяется далее под днище кузова.

У Nissan чаще всего гниет Patrol. «Рыжики» тоже чаще всего появляются на раме. Среди Mitsubishi в большей степени коррозии подвержены модели L200 и Pajero. Ржа может развиться на раме и элементах подвески, а также на внутренних полостях дверей и крыльев.

Среди седанов коррозией страдает Mazda 6. Ее слабые места — пороги, крылья, двери, крышка багажника, ниши за задней колесной аркой. Те же проблемы встречаются и у «трешки».

У корейских авто «рыжая болезнь» мучает Hyundai i30 2010 или 2011 годов выпуска. Пятачки появляются на крышке багажника, рядом с номерным знаком, по краям и низу дверей, на компонентах шасси и порогах.

У популярной в России Creta очаги коррозии образуются на стыках кузовных элементов, особенно там, где часто скапливается влага. Проблема касается ранних автомобилей.

Kia Ceed I страдает ржавлением задней двери, уплотнителей дверей, стыков листового металла.

Среди немецких авто чаще всего ржавеет Volkswagen Touran. У машины гниют пороги, низ дверей и задние лонжероны. У Passat B6, выпускавшихся до 2007 года, ржа возникает на передних крыльях, краях дверей и крышке багажника.

Среди «французов» коррозией страдает Logan. Пятна появляются на ходовой части, подкапотном пространстве, вокруг заливной горловины под крышкой бензобака и желоба под резиновыми уплотнителями кузова.

Из Skoda «рыжикам» подвержен дорестайлинговый Superb. Типичные места — крышка багажника, передние кузовные стойки и края дверей.

Российские машины больше остальных склонны к цветению. Иногда настолько, что в местах ржавления появляются дыры.

Автор: Ростислав Семикин

Сталкивались ли вы с коррозией кузова? Как решали проблему? Расскажите в комментариях.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев «бэушных» автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто «на коленке», так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией «самобеглых колясок» и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: «Ржавчина — раковая болезнь металла, если появилась — будет расползаться, хоть ты лопни» («О’кей Google!»).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

Читайте также  Нужна ли медсправка для прохождения техосмотра?

«Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой».

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период — это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на «болгарку» и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально «выгрызают» коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические «ерши» и «чашки» категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит «зализывание» коррозии целым металлом. Обработанное «ершом» место достаточно потереть «наждачкой», чтобы убедиться в правоте моих слов, — из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод — плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт — чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл — акриловый грунт — шпатлевание — затирка — акриловый грунт и проявка грунта — исправление огрехов шпатлевания — эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология «мокрый по мокрому») — предокрасочная затирка (если красим не «мокрый по мокрому») — окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем «жука» виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды — сушим — затираем «наждачкой» — наносим слой эпоксидной смолы — окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика — «По локоть в масле». Главный приз за лучший материал — сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании «Автосеть» . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти — в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»

Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: