Прикипели болты на колесах что делать?

Как снять прикипевшее колесо

    165 0 138k

Чаще всего прикипание колесного диска к ступице, тормозному диску или барабану – следствие ошибок при его установке. Проблема усугубляется при редкой смене колес и движении по дорогам, покрытым реагентами. Образующийся между посадочными поверхностями слой окислов «склеивает» их, усложняя демонтаж.

В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.

Действенные методы для демонтажа закисшего колеса

Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.

Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения

Использование упора для избежания поломки ключа

Как открутить закисший болт, простое решение: видео

В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.

Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?

Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.

Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.

  1. Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
  2. Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.

Снятие колеса отжимом барабана

Снятие колеса съемником с винтовой тягой

Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео

Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.

На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:

    Зачистка поверхностей. Регулярная очистка поверхности ступицы, барабана, колесного и тормозного диска металлической щеткой, наждачной бумагой или с помощью дрели с абразивной насадкой предотвращает образование толстого спекающегося налета.

Обработка контактной поверхности медной смазкой

  • Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.

Усугубляет прикипание колесных дисков несоблюдение правил затяжки крепежа. Мастера на шиномонтажных мастерских часто пренебрегают динамометрическим ключом, прикручивая колеса пневматическим гайковертом или удлиненным баллонным ключом «на глаз». В таких случаях требуйте соблюдения технических рекомендаций и не пренебрегайте ими при самостоятельной замене колес.

Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!

Частые вопросы

Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?

Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:

  • прессом;
  • забиванием клиньев;
  • прогревом;
  • съемником.

Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?

Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.

Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?

Снять прикипевшее колесо подручными средствами можно, ослабив его крепеж и сделав несколько стартов-торможений (на вывешенном колесе или ходом). Переднее колесо можно также «расшевелить», покрутив руль в стороны при стоянке на месте (колесо касается земли).

Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?

Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.

Прикипают колёсные болты

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 200
Регистрация: 12.7.2010
Из: Москва

Народ, не знаю что делать. Машина первая, поэтому не опытен в этих делах.

Колёсные болты очень сильно прикипают.
Думал может болты старые, ржавые — пошёл купил новые.
Смазал графитной смазкой, очень обильно. Мазал и отработкой и даже медной смазкой. Один хрен.
Диски литые оригинальные.

В итоге при очередной переобувке — опять ели открутили на монтажке. Откручивали метровой трубой. При откручивание сломали 2 головки.
Даже один болт — слизали грани, пришлось набивать головку поменьше(но уже такую, ударную-чёрную).

Боюсь что если вдруг встану на трасе, то поменять колесо не поменяю.

Сообщение отредактировал XinTro — 7.11.2012, 19:09

Гордость Клуба

Сообщений: 1548
Регистрация: 8.10.2006
Из: Тамбов

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 200
Регистрация: 12.7.2010
Из: Москва

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2008
Из: Санкт-Петербург

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 756
Регистрация: 10.11.2009

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 200
Регистрация: 12.7.2010
Из: Москва

Я такого момента не видел и не подозревал, что он есть.
Ну и что инструкция по этому поводу говорит?

Сообщение отредактировал XinTro — 7.11.2012, 22:33

Гордость Клуба

Сообщений: 1341
Регистрация: 13.4.2008
Из: Литва, Клайпеда

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 285
Регистрация: 25.10.2007
Из: Москва

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 756
Регистрация: 10.11.2009

Когда только купил БМВ, понадобилось вскоре поменять правый рычаг, так я колесо не смог открутить, менял с колесом на ступице, а после покупки проехал несколько тысяч км, хорошо что в дороге не пришлось колесо менять, только эвакуатор наверное бы помог, я после смог открутить болт только жигулёвским стабилизатором, он из крепкой стали, а лом, который по диаметру отверстия воротка подходил, согнулся сразу, такая вот история.

Добавлено через 2 минут:

Гордость Клуба

Сообщений: 1341
Регистрация: 13.4.2008
Из: Литва, Клайпеда

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 685
Регистрация: 19.10.2010
Из: 61 Регион

Гордость Клуба

Сообщений: 1341
Регистрация: 13.4.2008
Из: Литва, Клайпеда

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 200
Регистрация: 12.7.2010
Из: Москва

Кстати, открыл книжку, там вот какая информация

При установке дисковых колес из легкого металла производства не BMW, нужно использовать соответствующие болты, вместо болтов от BMW. Рекомендуется для запасного колеса BMW применять болты из инструментального возимого комплекта.

Обод из легкого сплава должен быть защищен от коррозии покрытием его прозрачным лаком. При замене колеса проследите, чтобы защитный слой не был поврежден, в противном случае нанесите на поврежденное место прозрачный лак.

Очистите загрязненные болты. Замените болты, если повреждена резьба или она корродирована. Резьбу болтов смажьте смазкой многоцелевого назначения. Внимание: Конус болтов при установке должен быть свободен от смазки.

Внимание: Односторонний или различный момент затяжки болтов колеса может привести к заклиниванию колеса и/или ступицы колеса. Момент затяжки для всех болтов должен составлять 110 Нм. На новых дисковых колесах болты должны быть подтянуты до заданной величины момента после 1000 км пробега.

Сообщение отредактировал XinTro — 8.11.2012, 19:32

Как после зимы отвернуть «прикипевшие» колесные болты?

Нередко после зимних месяцев автомобилисты сталкиваются с проблемами «прикипания» болтов и гаек в местах крепления колес к ступицам. Из-за обилия соли и химических реагентов на улицах резьбовые соединения покрываются слоем ржавчины, из-за чего болты теряют функциональность и не могут провернуться. Чаще всего этот эффект наблюдается при использовании литых дисков, на стыках металлов с различной химической активностью, таких как алюминий и сталь. Снять колесо оказывается затруднительно. Приходится прибегать к неординарным способам, которые помогут поставить «запаску».

Грубая мужская сила

«Прикипание» болтов обычно вызвано так называемой гальванической коррозией, представляющей собой электрохимическую реакцию между двумя металлами с различной химической активностью. При попадании воды алюминий литого диска превращается в анод, а менее активная нержавеющая сталь болта — в катод. Возникает разница потенциалов и электрический ток, вследствие чего металл коррозирует.

Пневмопистолеты с ограниченным усилием иногда не могут открутить болты, и приходится прибегать к иным способам снятия колес.

Если слой ржавчины неглубокий, то его можно сорвать грубой силой. Для этого берется баллонный ключ с наращиваемой рукояткой. В качестве рычага может служить старая сантехническая труба, которая насаживается на короткую рукоятку ключа. Если ее нет, то в магазинах запчастей продаются баллонные ключи с длинной телескопической рукояткой.

Пользоваться таким приспособлением необходимо аккуратно из-за риска повреждения болта. Слишком высокое усилие, создаваемое рычагом, может привести к срыву резьбы или обламыванию головки.

Химические препараты

Если гайка или болт «прикипели» сильно и физическая сила не привела к результатам, то придется прибегать к помощи химических средств. Раньше шоферы грузовиков для разрыхления ржавчины использовали мокрую тряпку, которую накладывали на ступицу колеса. В течение нескольких часов жидкость проникала в резьбовое соединение и смачивала пористые окислы.

Сейчас существуют более эффективные препараты, такие как WD-40, продукция Liqui Moly или другие аналогичные препараты.

Средство распыляется из баллончика под давлением прямо на болты. Чем больше жидкости попало на металл, тем лучше. За счет высокой проникающей способности средство просачивается в микроскопические полости и создает между трущимися поверхностями смазывающую пленку. Физическое воздействие баллонным ключом уже поможет сорвать слой окислов, которые сцементировали детали.

Высверливание

Если химические препараты оказались бессильны, то придется прибегать к более радикальному способу, а именно к высверливанию болта или срезанию гайки со шпильки. Делаются эти операции с помощью электродрели или отрезных кругов шлифовальной машины. Сначала спиливается головка болта, а затем сверлом удаляется оставшаяся шпилька. Часть металла выбивается отверткой. Эти механические операции требуют внимательности и подготовки, так как при их проведении велик риск повредить резьбу в отверстии ступицы. Тогда придется менять ступицу целиком.

Что делать если прикипело к ступице колесо

Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса

Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:

  • избыточной силой;
  • кратковременными ударными нагрузками;
  • механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
  • химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
  • тепловым расширением деталей;
  • термоударами по окислам в зазоре.

Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.

С помощью смазки

Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.

Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.

Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.

Удары по колесу

Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.

К счастью, всё же не совсем нулевым:

  • от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
  • несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
  • в сочетании с прочими средствами, может сработать.

Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.

Поворот колеса на месте

Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.

Разгон и торможение на месте (на ходу)

Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.

Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.

Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.

Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.

Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.

И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.

Нагрев диска

Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.

Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.

Расклинивание диска и ступицы

Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.

Съемник

Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.

Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.

Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.

Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.

Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.

И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.

Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам

Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:

— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?

Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.

— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?

Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.

Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.

Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?

И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.

Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.

5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.

Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.

Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.

В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: