Задиры на распредвале что делать?

Тема: Восстановление задранной постели распредвала на кухне (балконе).

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    Восстановление задранной постели распредвала на кухне (балконе).

    Долгая история. В общем стало давить систему охлаждения с попеременным рваньем радиатора печки, радиатора двигателя, расширительного бачка, трубки охлаждения турбины, раздутием шлангов. 3 раза сам менял прокладку ГБЦ, ибо на ней были видны прорывы. Без толку. В итоге ГБЦ была отвезена на опрессовку и шлифовку в Механику, где забраковали пару седел клапанов из-за трещин под ними. Сроки из-за отсутствия рем седел были туманными,куда шли трещины-не понятно, а финансы пели романсы, поэтому 35 килорублей, как просили наши уважаемые партнеры клуба за ГБЦ в сборе , выделить не мог.

    В итоге, благодаря нашему одноклубнику получил на руки ГБЦ с задранной постелью у зубчатой звезды выпускного распредвала ( из-за случившегося у него масляного голодания), правда с иного мотора- без СВВ APT, без родных крышек распредвалов , дюраль в общем. Уважаемая Механика запросила за восстановление напылением одной постели толи 7, толи 7,5 килорублей. Поскольку являюсь инженером, знаю, какова трудоемкость этой работы и стоимость порошка вкупе с мехобработкой, посчитал эту стоимость «слегка» завышенной.

    1. Фото задранной постели поспешно не сделал, но было ужасно. Надежду вселял участок в 7 мм шириной нетронутого задирами участка постели. Удручало, что эта постель — самая нагруженная зубчатым ремнем. Повыковыривал с лупой остатки наволоченной стали с шейки распредвала в силумине. Затем, подобрав подходящий по диаметру (несколько меньший) чисто обработанный стальной цилиндр,обернув его нулевкой с маслом, стал вручную выводить борозды, вернее убирать выпертости по краям задиров. Прям ювелирно. Вспомнил, как в молодости подгонял в полевых условиях, выводя в овал, надфилем, поршень спортивного мотора. Долго и упорно, с лупой.

    Phaeton Регистрация 23.04.2006 Адрес Череповец Возраст 42 Сообщений 3,484

    Спасибо:
    Получено: 25
    Отправлено: 0

    Чот по моему как было задранное, так и осталось. В чем восстановление то?

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    Посчитал, что данные борозды будут играть роль лабиринтного уплотнения.

    Далее стал шлифовать вручную шейки распредвалов, своих, ибо на них имелись мелкие тонкие задиры. Для чего вывесил консолью каждый по отдельности распредвал , оперев концевую шейку на обрезок полипропиленовой трубки для воды, а другую подвесив на ленту из нулевки с маслом стал вращать равномерно распредвал. Опять таки ювелирно. (В отсутствие микрометра, разумеется). Финиш производил обратной стороной нулевки с маслом, те без абразива.

    — Добавлено чуть позже —

    Далее, зажав концевик клапанов, в дрель-шуруповерт, вращая,стал их отдирать от нагара, где отверткой, где шкуркой. Не трогая рабочих поверхностей.

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    Собсно клапана, очищенные и отполированные, нулевкой с маслом, повторюсь -рабочие поверхности не трогаем:

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    Далее притираем клапана пастой и приспособой -из присоски от мыльницы и любимой полипропиленовой трубки. Имеем уже засухаренные клапана:

    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 07.05.2007 Адрес Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия Возраст 42 Сообщений 5,820

    Спасибо:
    Получено: 870
    Отправлено: 66

    молодец конечно, но ты уверен что образив твоей нулевки не застрял теперь в гбц?
    И вообще если пастель задрало то ось колена поведет по-любому.
    И еще и крышек нет. Это же ваще пипец.
    Как ты крышки то подгонять собрался. Понятно что на гбц в принципе наплевать но валы то запоришь по-любому.

    Phaeton Регистрация 25.01.2008 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 56 Сообщений 3,773

    Спасибо:
    Получено: 53
    Отправлено: 4

    AUG, молодец что сочинил отчётик! Какой пастой притирал клапана? Как сейчас мотор работает? Машинку всю собрал?

    Phaeton Регистрация 23.09.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 53 Сообщений 4,360

    Спасибо:
    Получено: 200
    Отправлено: 147

    +стопицот
    я теперь до утра не усну

    Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 53 Сообщений 1,225

    Спасибо:
    Получено: 13
    Отправлено: 4

    1. Подгонку постели проводил (прошу не смеятся) с использованием ни разу не использованной длинной головки от Force вроде бы на 19. У нее чистая зеркальная поверхность, а измерение штангенциркулем не выявило овальности. Смысл был -не трогая еще живых поверхностей постели выбрать выпертости. Для визуального осмотра использовалась 10-ти кратная часовая лупа. Абразив на шкурке-нулевке-очень тонкий, с маслом, визуально силумин был чистым, после его смывки после ручной приработки, надеюсь -не внедрился.
    2. По рассказам от Владимира B5 APT эта сдвоенная крышка над постелью была вообще вдрызг изгрызена. Владелец головы переставил себе свои старые крышки и новую сдвоенную.(Если не путаю).

    Я понадеялся на немецкое качество, немецкие станки с ЧПУ с системой лазерного позиционирования от Брюль и Кьер, которые грамотно вовремя обслуживаются и поверяются и, как итог — понадеялся на высокую точность изделий на немецком потоке.

    Поэтому несколько раз контрольно ставил распредвалы, поливая постели и шейки маслом, не стягивая их ГНЦ, притягивая крышки предписанным моментом и тактильно ощущая вращал распредвалы. Собствнно распредвал лежит не только в этой постели, он центрируется всеми постелями и крышками. Первое время распредвалы вращались туговато, если не сказать тяжело, особенно выпускной, приходилось разбирать и более тонко выбирать выпертости дефектной постели, которые вроде визуально уже были выбраны, но на деле еще присутствовали. И вручную вращал-прирабатывал. Те риски на распредвале без крышки, которые видны на вторых снимках -это не риски. а потеки масла, организуемые этими траншейками. Когда усилия вращения на распредвалах примерно выровнялись (тактильно), собрал ГБЦ полностью. Разумеется с новыми МСК и сальниками.

    Притирку клапанов вел однокомпонентной пастой в тубе красного цвета с подставкой-крышкой, марку отпишу позже. Первый клапан для ускорения решил. поначалу, притереть шуруповертом, ухватив клапан за конец под сухарь, но тут-же обнаружил появление на теле клапана кольцевых рисочек и дальше притирал исключительно вручную. присоску для мыльницы подрезал по диаметру впускных клапанов и слегка посадочное место в трубку.

    Авто с того момента прошло около 5 тысяч, не очень много, но достаточно, для выявления дефектов деталей и сборки. Довольно часто крутил двигатель на 6800 (разумеется не первое время). Из замечаний по шуму-работе мотора -только старый дефектный подшипник вискомуфты гремит (займусь и им скоро). Масложер — примерно 4 риски на щупе за этот период, может и турбина подгоняет масло.

    Да вот заменил еще вчера бензонасос -сам мотор в ведро, от ATS, визуально и геометрически — 1:1 от VDO, 4 бар, 1440 рэ.

    Читайте также  После замены поршневых колец сколько нужно обкатывать?

    Отдельное спасибо:

    Николаю (ник не знаю) — владельцу представленной ГБЦ (мы увидимся обязательно).

    Владимиру B5 APT, за работу в качестве Бэтмэна )

    Николаю Сонару, за представленные рассухариватель, съемник колпачков, два динамометрические ключа и собственный опыт.

    Валере Сухову за представленный съемник ГНЦ и консультирование.

    Как продлить жизнь мотору: всего 5 условий

    Ускорение темпа жизни отразилось даже на двигателях внутреннего сгорания. Еще пару десятков лет назад цилиндры и поршни изнашивались довольно медленно. Стенки цилиндров постепенно лишались следов хона и становились зеркальными. Поршни тоже понемножку теряли слой металла на своих юбках. Поверхность алюминия становилась матовой. Зазор в цилиндре рос, но постепенно. Со временем в верхней части цилиндра образовывалась ступенька в зоне остановки верхнего компрессионного кольца.

    А современные моторы всё чаще заканчивают жизнь по-другому: у них образуются задиры.

    Что такое задир?

    Задиром называют взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Нет зазора — значит, прекращается смазка. Дальнейшее движение в отсутствие смазки приводит к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей. Срыв этих частиц ведет к дальнейшему росту температуры. В случае с цилиндром это еще больше увеличивает диаметр поршня вследствие термического расширения — задир растет. Явление может продолжаться вплоть до полного заклинивания поршня. Итог — разрушение поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала. Впору идти за другим мотором.

    ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ ЗАДИР?

    Чаще задирает ту стенку поршня, на которую действуют силы от наклоненного шатуна при рабочем ходе. Поэтому лучше себя чувствуют моторы, где с этой стороны расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск. При поперечном расположении мотора и правом вращении коленвала больше нагружена задняя стенка, и, следовательно, выгодны моторы с выпуском на передней стороне мотора. Например, семейство моторов GM Z16XER или ниссановcкий QR25DE выглядят «правильнее», чем корейские моторы G4FC или G4KD.

    А раньше такое было?

    Было, конечно, — и в прошлом веке моторы иногда задирало. Но, как правило, лишь когда при ремонте допускали очень малый зазор по поршню, когда двигатель не обкатывали после ремонта, и когда давали большую нагрузку «на холодную».

    А вам не кажется, что это — описание современного двигателя и нынешних рекомендаций по эксплуатации?

    Сегодня обычно применяются очень малые по высоте поршни — для облегчения и снижения трения. Но невысокий поршень по определению будет иметь возможность сильно наклоняться в цилиндре. Пришлось конструкторам уменьшить монтажный зазор в цилиндре. А еще маленький легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру, а потому подвержен быстрому перегреву. Не случайно раньше в алюминиевые поршни заливали стальные пластины — так называемые автотермики. Благодаря гораздо меньшему коэффициенту расширения стали поршни лучше сохраняли форму, удерживая зазоры в допуске.

    ПЕРЕГРЕВ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

    Современные указатели температуры зачастую настроены так, что показывают «всё ОК», даже когда температура двигателя составляет 105–110° C. Но ведь водитель не в курсе, что еще чуть-чуть — и начнется местное вскипание жидкости, теплоотвод упадет и — здравствуй, задир в цилиндре. Лучше всего установить дополнительное устройство для контроля за температурой и узнать характер своей машины — какому показанию стрелки какая реальная температура соответствует.

    Когда прихватит?

    В нынешних моторах прихват возможен:

    • при перегреве двигателя, когда поршень расширился больше расчетного;
    • при большой нагрузке на холодном моторе, когда поршень нагрелся и расширился, а цилиндр не успел;
    • при плохой смазке пары ­поршень-цилиндр.

    Способствует раннему образованию задиров и экономия производителей на установке форсунок, подающих масло на днище поршня. Ведь струйка масла может отводить от поршня 30–50% тепла, снижая его температуру примерно на 20° С! Это отодвигает порог детонации и уменьшает вероятность появления задиров.

    Вдобавок задиры могут возникать при неумеренном использовании пусковых жидкостей, когда смазка со стенок цилиндров смывается, а затем следует резкий запуск, и выход мотора на высокие обороты.

    Задиры возможны и при запуске очень долго стоявших двигателей с исчезнувшей пленкой смазки и даже с коррозией цилиндров и поршневых колец.

    Посторонним вход воспрещен

    Картина, похожая на задиры, появляется на стенках и юбках поршней при попадании в цилиндры посторонних частиц. Фактически цилиндр и поршень трут друг друга — в присутствии «помощников».

    Песок

    Основных путей попадания песка два: свечные отверстия и впускной тракт двигателя, начиная с воздушного фильтра. Если при замене свечей колодец был недостаточно очищен, то вся дрянь окажется в цилиндре. Ведь свечи почти всегда смотрят или вверх, или под углом, но всё равно вверх.

    Впускной тракт может подсасывать пыль и песок как до дроссельной заслонки, так и после (в виду сильного разрежения для подсоса достаточно даже мизерных отверстий). Причина — усохшие резиновые прокладки, соскочившие трубочки различных механизмов, управляемых вакуумом.

    Не забывайте, что даже вакуумный усилитель тормозов потихоньку подает во впускной трубопровод двигателя воздух, а чистый ли он? Даже самый лучший фильтрующий элемент всё равно пропускает вместе с воздухом какой-то процент пыли.

    Самое страшное — когда владелец в спешке или по незнанию сам отправляет приличную порцию пыли на впуск при замене фильтра. А неправильно установленный элемент постоянно подает пыльный воздух в мотор.

    Также часто встречается небрежный монтаж патрубка от воздушного фильтра до корпуса дроссельной заслонки. Не затянуты хомуты — и песочек тут как тут.

    ВРЕДОНОСНЫЙ ПЕСОК

    Частицы керамики, как и песок из системы впуска, вызывают не только задиры цилиндров. Они приканчивают весь двигатель, так как фильтр отлавливает не все твердые частицы, и они поступают с маслом к коренным и шатунным шейкам, а также к шейкам и постелям распредвалов.

    Частицы керамики

    Частицы керамики от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попадать в двигатель, если он действительно керамический (бывают и на металлической основе) и если применена схема с катколлектором.

    В этом случае блок нейтрализатора находится в выпускном коллекторе на расстоянии около 200–300 мм от выпускных клапанов. Когда керамика начинает разрушаться, а это происходит при пробеге 50–150 тысяч км в зависимости от производителя нейтрализатора и качества топлива, растет вероятность попадания частиц через открытые выпускные клапаны в цилиндры двигателя. Это происходит чаще всего на моторах с фазовращателями на обоих распределительных валах и системами рециркуляции отработавших газов.

    А вот на двигателях с турбонаддувом такое явление невозможно в принципе: «стражником» в выхлопе служит турбонагнетатель.

    Как продлить жизнь современному мотору

    • Следить за температурным режимом, не допускать перегрева, вовремя мыть радиаторы;
    • После холодного пуска немного прогревать двигатель, а дальше двигаться, не давая больших нагрузок вплоть до полного прогрева;
    • Следить за исправностью каталитического нейтрализатора (проверять состояние электронной диагностикой и визуально), своевременно заменять керамический блок ремонтным;
    • Применять качественное топливо и — самое главное — высококачественное неподдельное масло;
    • Применять качественные воздушные фильтры, своевременно и правильно менять их.
    Читайте также  Рамный внедорожник что это значит?

    Застучал двигатель CDNC — есть задиры на кронштейне и на обоих распредвалах, из-за этого может стучать?

    Kintir

    Участник
    • 22.01.2020
  • #1
  • Добрый вечер, всем! Все началось с того, что при запуске появился треск на холодную и троил двигатель, минуту постоит и все пропадало, вылезал Джеки чан и ошибки по фазам газораспределения. На следующий день загорелась масленка красная и просьба проверить уровень масла, думал что цепь, диагностировали все, посмотрели, действительно цепь — 6 градусов, вскрыли посмотрели натяжитель, вылез на 6 единиц. Поменяли цепь. Попросил посмотреть кронштейн распредвала и сам распредвал, сказали что все нормально. Троение на холостую не прошло и ошибки по фазам тоже остались. Сам вскрыл мотор есть задиры на кронштейне и на обоих распредвалах, может быть есть выработка постелей. Подскажите пожалуйста, из-за этого может застучать двигатель?

    П.с. В самом начале при высоких оборотах двигатель тоже начинал стучать.

    AlexTDI

    Quattro рулит.
    • 24.01.2020
  • #2
  • Kintir

    Участник
    • 24.01.2020
  • #3
  • Фил-2000

    Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
    • 25.01.2020
  • #4
  • Kintir

    Участник
    • 25.01.2020
  • #5
  • Фил-2000

    Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
    • 28.01.2020
  • #6
  • Kintir

    Участник
    • 28.01.2020
  • #7
  • seric

    • 29.01.2020
  • #8
  • Задиры на опорах РВ и крышке можно поправить,но при условии , что они не глубокие.
    Для этого есть специализированные мастерские.
    С шеями распредвалов сложнее и,скорее всего, их придется заменить на новые.
    Если постели РВ в головке имеют глубокие задиры, ГБЦ под замену.

    Для общего осмотра тонкостей ремонта вашего мотора почитайте эту тему,

    Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4

    Kintir

    Участник
    • 30.01.2020
  • #9
  • Задиры на опорах РВ и крышке можно поправить,но при условии , что они не глубокие.
    Для этого есть специализированные мастерские.
    С шеями распредвалов сложнее и,скорее всего, их придется заменить на новые.
    Если постели РВ в головке имеют глубокие задиры, ГБЦ под замену.

    Стук в верхней части мотора (в головке) возможен если увеличен зазор (есть выработка) между опорой и шейкой распредвала.
    Также стук возможен при несоосности опор распредвала в головке , обычно после перегрева двигателя.
    На этом этапе поиска вариантов ремонта ваша главная задача определить причину возникновения задиров на шейках РВ и постелях.
    Это самая верхняя часть маслосистемы двигателя и поступление масла здесь в дефиците на вашем моторе.

    seric

    • 30.01.2020
  • #10
  • Kintir

    Участник
    • 30.01.2020
  • #11
  • ignat

    Замполит команды форума
    • 31.01.2020
  • #12
  • Kintir

    Участник
    • 31.01.2020
  • #13
  • ZEMLYAK 86

    Я здесь живу
    • 01.02.2020
  • #14
  • Kintir

    Участник
    • 01.02.2020
  • #15
  • Kintir

    Участник
    • 03.02.2020
  • #16
  • AlexTDI

    Quattro рулит.
    • 04.02.2020
  • #17
  • Дизель не панацея.
    И они нет нет а мозг парят, вон пару лет примерно ездил а тут лампочка мотора загорелась, а это плохой знак, что в прошлый раз через пол года машина встала.
    Посмотрим сколько сейчас протянет.

    Ты же вначале написал что мотор разобрал.
    Какие то задиры нашёл.

    Решил повторно разобрать?

    Kintir

    Участник
    • 04.02.2020
  • #18
  • Да, я скинул только верхний кожух, где как раз находится кронштейн распредвалов, он там на прокладке резиновой, но потом собрал обратно дабы послушать откуда звук идёт) там всего 5 болтов держат его. Там было делов на 5 минут.

    Дизель, конечно, не панацея, но меньше боится перегревов, в общем более выносливый мотор, может быть)) За ним как и за любым другим двигателем нужно ухаживать, просто у меня никогда его не было и хочется попробовать что это такое. У меня был турик и тоже на бензине, может быть возьму ку7, пока не знаю как все сложится. А этой машине досталось знатно, можно сказать, что мне она досталась практически за бесплатно) она была немного битая в морду, простояла 2 года. В этом состоянии я и забрал, отвез в сервис, все сделали, сказали катайся, вот и покатался)))

    Kintir

    Участник
    • 17.04.2020
  • #19
  • если У кого-нибудь возникнут вопросы, то спрашивайте, постараюсь ответить))

    Неисправность распредвала: причины чрезмерного износа кулачков

    Износ или повреждение кулачков распредвала

    Все знают, что распредвал — это очень важная деталь дизельного двигателя, и при выходе его из строя возможны серьезные проблемы в работе силового агрегата. И здесь не важно, роликовый распредвал у вас или что-то иное, риск повреждения все равно остается. И одной из наиболее распространённых причин проблем с распредвалом является износ или повреждение его кулачков.

    А вы знали, что даже 0,025 мм износа распредвала уже является проблемой?

    Даже такой минимальный износ кулачков распредвала уже может сместить время газораспределения на целых 3 градуса.

    Кроме других проблем, повышенный износ кулачков приведёт к потере мощности и повышенному расходу топлива. И это даже не учитывая влияние более серьезных повреждений, вызванных механическим вмешательством или другими серьезными проблемами.

    Если вы заметили износ или повреждение распределительного вала, важно определить причины всего этого, перед установкой нового кулачка. Если вы этого не сделаете, вы рискуете также испортить уже новый распредвал и спустить достаточно большую сумму денег в пустую.

    Так в чём же причина проблем с распредвалом?

    Я вам расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах повреждения кулачков распределительного вала дизельного двигателя. Для начала определим признаки (их четыре), по которым следует искать наличие повреждений кулачков.

    1. Задиры на кулачках распредвала.

    В большинстве случаев изъязвления/задиры/раковины на кулачках возникают из-за нормального износа деталей в результате многочасовой работы. Здесь важно вовремя определить критическую степень износа распредвала и заманить его, до того как он сам выйдет из строя или повредит другие узлы двигателя.

    Симптомами таких повреждений могут быть стуки, вибрация и другие посторонние звуки при работе двигателя, которые будут усиливаться при повышении оборотов.

    Пример точечного повреждения кулачков распредвала

    Иногда появление задиров и раковин на кулачках связано с засорением системы смазки. Убедитесь, что все масляные каналы чистые, не забиты грязью и масло свободно проходит по ним. Критически важно держать систему смазки в близком к идеальному состоянии, т.к. грязь и посторонние частицы могут серьезно повредить не только сам распредвал, но и его подшипники.

    1. Проблемы со смазкой.

    Смазка трущихся деталей очень важна в работе двигателя внутреннего сгорания, так что для поддержания нормальной работы распредвала смазка его должна быть в достаточном количестве. При её недостатке, будь то из-за засорившихся масляных каналов или из-за слишком больших зазоров, вы получите характерный износ как кулачков, так и всего распредвала.

    Если оставить эту проблему без внимания, вы рискуете вывести подшипники из строя или даже сломать кулачки из-за повышенного трения без смазки, которое вызовет чрезмерные тепловые нагрузки на трущиеся детали.

    Читайте также  Зачем нужна балансировка колес автомобиля?

    Основные места распредвала, которые должны быть всегда обеспечены хорошей смазкой: между шейкой вала и роликом; между кулачком и роликом. Минимизация трения этих частей за счёт смазки снизит их износ.

    1. Повреждения распредвала коромыслами и толкателями.

    Повредить кулачки распредвала можно неправильно работающими коромыслами. На кулачках, в следствии этого, появятся царапины и задиры, и на самих толкателях будут характерные повреждения.

    Коромысло может быть не в том положении и ударить кулачок, усилие пружины клапана может быть не достаточным, низкое давление масла или тяжелый режим эксплуатации, к примеру, при превышении допустимых оборотов двигателя.

    1. Неправильна установка распредвала.

    Возможны и другие повреждения распредвала или связанных с ним деталей двигателя, которые могут возникнуть не из-за рабочего износа кулачков. Большая часть таких повреждений происходит по причине неправильной установки коленвала.

    Простому владельцу техники определить правильность установки распредвала будет не под силу, так что такую операцию следует доверять только опытным специалистам.

    Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы не станем в очередной раз акцентировать ваше внимание на том, какую роль играет двигатель, а в двигателе головка блока цилиндров. Это категории, понятные каждому, кто сидит за рулем автомобиля.

    Как проверить распредвал

    Сразу же перейдём к рассмотрению вопроса о ремонте двигателя, если точнее, то такой его детали, как распредвал. Дело в том, что ремонт и замена распредвала могут быть проведены своими руками. Конечно кроме случаев, когда требуется применение профессионального оборудования, как, например, для восстановления постели распредвала .

    Любые неисправности распредвала, в итоге, сказываются на работе всего двигателя со всеми вытекающими последствиями. Ведь именно распредвал отвечает за работу клапанов, а значит за мощность авто.

    Как бы вам не хотелось, но в основном проверка распредвала может производиться только визуально, то есть потребуется снятие головки блока цилиндров. Степень износа распредвала можно приурочить либо к замене прокладки ГБЦ, либо в случае, если вы решили провести замену штатного распредвала на спортивный распредвал.

    То есть, любой ремонт в области ГБЦ должен обязательно сопровождаться осмотром и диагностикой сальников распредвала, самого распредвала, и, конечно же, постели распредвала.

    Характерные дефекты и методы ремонта распредвала

    1 Износ, царапины и задиры на опорных шейках распредвала.

    Причинами такого явления могут быть:

    • Система смазки. Недостаточный уровень масла, недостаточное давление в системе смазки, применение некачественного масла.
    • Разжижение масла из-за: перегрева двигателя, попадания в масло топлива.
    • Пробег двигателя. Возраст никого не делает качественнее, это относится и к «железу».

    Какой ремонт распределительного вала требуется при данных неисправностях.

    • Шлифовка шеек распредвала до ремонтных размеров либо установка утолщённых втулок и вкладышей (до ремонтного размера).
    • В ГБЦ проверяются и ремонтируются посадочные места распредвала.
    • Чистка, промывка всех масляных каналов блока и ГБЦ.
    • Проверка и, при необходимости, ремонт систем охлаждения и питания двигателя.

    В крайнем случае – капитальный ремонт двигателя и замена распредвала.

    2 Износ или задиры на рабочей поверхности кулачков распредвала.

    Их причинами являются те же причины, что указаны для опорных шеек. Плюс:

    • Не отрегулирован зазор в клапанном механизме.
    • Дефекты у гидрокомпенсаторов.
    • Дефекты толкателей, коромысел, штанг (т.е. повреждения деталей привода клапанов).
    • Неправильная установка фаз газораспределения.

    В этом случае требуется контроль всех систем двигателя: смазки, охлаждения и питания. В обязательном порядке проводится:

    • Регулировка, ремонт клапанного механизма.
    • Замена гидрокомпенсаторов.
    • Восстановление распредвала.

    3 Прогиб распредвала.

    Прогиб распредвала проверяется на стенде. При наличии прогиба у шеек распредвала более 0,05 мм. необходима замена распредвала.

    4 Трещина распредвала. Трещина распредвала может образоваться в результате соударения поршней и клапанов. В этом случае деталь ремонту не подлежит. Только замена.

    Замена распредвала, как правило, всегда проводится при разрушении шпоночных пазов, посадочных мест под шкивы привода распредвала.

    Таким образом, ремонт распредвала своими руками – дело выполнимое, не будем утверждать, что лёгкое. А если вовремя диагностировать и ремонтировать системы двигателя, то ремонта или замены распредвала удастся избежать. Или отодвинуть его по времени.

    Как вы видите, основной причиной, приводящей к выходу из строя распредвала, являются неисправности масляной системы или некачественное масло. Т.е. причины, зависящие от нас с вами.

    Успехов вам при осуществлении своевременной диагностике и ремонта распредвала и систем двигателя.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: