Свечи на двигатель 1az fse

Свечи на двигатель 1az fse

Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства его владельца. К счастью (или, к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень уж большой запас «живучести» у «японок». Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро и выясняется, что вся «живучесть» кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин. Если машина неисправна, в частности неисправна ее система холодного пуска, обратитесь к предыдущей книге «Ремонт японского автомобиля», к главе «Электрооборудование». У сравнительно исправных машин, коих большинство, существует три причины, по которым они плохо заводятся в холодном состоянии.
1.Нет топлива.
2.Нет искры.
3.Нет компрессии.
Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них – грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть.(РИС.41, РИС42)

Рис. 41. Если форсунки снять и установить на специальный стенд, то можно проверить, как распыляется топливо. При этой проверке происходит так называемая «прокачка» форсунок, которая весьма для них полезна. Ведь ручным топливным насосом на стенде через форсунки прокачиваются большие объемы топлива, и внутри форсунки все промывается. Более того, большие объемы топлива вызывают высокое поднятие иглы в плунжерной паре распылителя, что приводит к некоторому «прихлопыванию» этой плунжерной пары. По форме облака распыла можно в некоторой степени судить о работоспособности распылителей и их состоянии.

Рис. 42 Устройство большинства обычных форсунок. Вследствие износа, как правило, из строя выходит только распылитель. Эти распылители продаются отдельно в специальных пластиковых контейнерах во многих автомагазинах. После установки нового распылителя форсунку надо «прокачать», с целью проверки давления впрыска и контроля формы распыла.

Бензин (как, впрочем, и соляр) содержит много фракций. Более легкие фракции, которых больше в зимних сортах топлива, вспыхивают раньше, поскольку испаряемость у них выше. И если температура всасываемого воздуха очень низкая, например около -35°С, то летний бензин, с малым количеством легких фракций, вспыхнуть не сможет даже в полностью исправном двигателе. В таком бензине (проверено, но экспериментировать не советуем) вообще можно спички гасить. Зимний бензин, если долго хранился в открытой емкости и вся «легкость» из него испарилась, также в мороз не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайне мере, хотя бы эта проблема отпадет.
Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но ее мощность холодным утром может оказаться недостаточной для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12,5 вольт там всего вольт 7–8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю «напругу» «забирает» на себя стартер. Может, этому стартеру трудно проворачивать холодный двигатель из-за густого моторного масла, может, ему самому трудно проворачиваться из-за грязных подшипников якоря и редуктора… Но чаще всего просто «виновата» аккумуляторная батарея. Не может она, произведенная в прошлом веке в одной из солнечных стран и не отвечающая никаким ГОСТам и ТУ, обеспечить сразу работу стартера и 12 вольт в бортовой цепи. При наших морозах. На все это безобразие накладываются еще плохие контакты в разъемах, утечки по заиндевевшим наконечникам, копоть на изоляторах свечей… Вот и получается, что летом искры хватало, а чуть похолодало – вспышки нет.
О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно. Об этом уже неоднократно писалось, но тем не менее.
Начнем издалека. Итак, свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в снежной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образовался нагар, который, впитывая влагу, становился токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижалась. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в соседний город и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите. Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за возможного калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. А калильное зажигание появится только тогда, когда двигатель начнет как следует прогреваться, т.е. весной. Но тогда и свечи зажигания можно будет заменить штатными.
В последнее время в продаже появились так называемые свечи с платиновыми и иридиевыми электродами. Эти свечи, особенно иридиевые, обладают одним хорошим качеством: они очень долговечны. Другими словами, такие свечи за несколько месяцев не сгорят. Что это значит? А это значит, что можно установить на машину платиновые или иридиевые свечи с низким калильным числом. Они и очищаться будут как следует даже при очень низких температурах воздуха и прослужат долго. Правда, стоят такие свечи дороговато. Но, поверьте, они стоят того, чтобы установить их в любой бензиновый двигатель.
Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них – двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот «садит» напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, также не совсем такая, как хотелось бы. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива. Нагревая всасываемый воздух, свечи накаливания играют там только роль помощников в нагреве топливной смеси.
Второе событие такое. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно «играть» в своих канавках. Но какая же тут «игра», если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все, все с азартом отвечают примерно следующее: «Да я его всего 2000 км назад сменил!». В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км его вязкость осталась прежней? А не будет «игры» колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии – не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания, как уже говорилось, ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива, и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья.
Столкнувшись с необходимостью идти пешком, многие автолюбители, вспоминая рассказы «бывалых», все-таки пытаются самостоятельно запустить двигатель. Вариантов этих действий может быть несколько.
• Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большинстве случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий. К нам зимой не один раз притаскивали машины, ремонт которых заключался в «сушке» двигателя и установке меток ремня газораспределения.
• Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же, иногда, процедура с факелом заканчивается успешно.
• Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 – сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку японские машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один – замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь.
• Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку – возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика – сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут.
• Запустить двигатель с «толкача». Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира японскую машину с «автоматом» еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место «подвигу») есть возможность испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения.
Подводя итог вышесказанному, можно посоветовать всем автовладельцам – готовьте свои машины к зимним холодам. И ограничиваться только сменой масел, охлаждающей жидкости и резины на колесах, не советуем. Впрочем, утренние прогулки пешком, как уже упоминалось, всегда были полезны для здоровья человека.

Читайте также  Свечи на гранту 8 клапанов что лучше?

www.alflash.com.ua

Текущее время: 18 окт 2021, 22:25

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Пропуски воспламенения (Misfire) 1AZ-FSE Avensis

Доброе утро! сразу уточню тему про «1az-fse три проблемы» прочитал всю, особых сходств не нашел..
поэтому начинаю свою). Вкратце авто Тойота Авенсис 2.0 литра 1az-fse 170000км пробега, Сам работу у дилера тойоты, диагносты до сих пор чешут голову в догадках.(и уточню проблема только на холодную, причем авто должно постоять примерно 5-7 часов чтобы это произошло)
И так история уже длиться около года,начиналась она с того как как то утро машину на холодную затроило. Машина завелась нормально как всегда с пол оборота, сразу дала 1800 оборотов, прошло секунд 15-20 и начало трясти, не стабильно.. троить.
Ну я конечно подумал, ну наверн свечи, вечером полез смотреть. Оказалось что в одном из свечных колодцев был чуть чуть масла, прокладка клапанной крышки приказала долго жить. уточню масло точно было не из камер сгорания. Поехал,купил прокладку, поменял . сразу же решил заменить свечи.. свечи поставил оригинал для этого двигателя 90919-01230 Иридиум 3-контактные. Небольшое отступление попал на плохую партию свечей, 3 комплекта мне заменили по гарантии, проблема была в том что изолятор после недели передвижения на авто начинал крутиться по своей оси, и пропускать газы, уничтожая компрессию в двигателе. И так далее.. нашлась хорошая партия поставил.. и думал что мои троения остались в прошлом..
как бы не так.. на следующее утро я получил тоже самое и так и зо дня в день.
Начал с самого простого, почистил дроссельную заслонку, почистил воздухомер, заменил фильтр двигателя, маслеце махнул под шумок. На следующее утро, не было ничего.. уже обрадовался.. да нет.. через день все снова началось.
Далее поехал на работу подключили Intelligent tester, ничего не увидели кроме пропусков воспламенения причем практически по всем цилиндрам, не стабильные пропуски то есть то нет.
Посоветовали, найти катушки зажигания.. нашел , взяв катушки у друга с такого же авенсиса с заведомо рабочего. Установили, продиагностировали, все тоже самое.
Что дальше, диагносты почесали голову, сняли Лог, ..выявили мертвый катализатор.
Сказали что есть вероятность что он забит и это типо душит двигатель кстати это было похоже на правду так как машина по утру вообще отказывалась ехать, чтобы разогнаться до 80 надо было крутить чуть не до 4 тыс. о динамике можно было и не говорить (начинала ехать только ровно после 3000 оборотов, как будто турбина включалась.. потом я уже выяснил что это нормально типо после 3000 двигатель переходит в другую фазу работы) ..
И так заказал из Европы катализатор, заниматься вырезанием не хотел.. Катализатор(двойной) мне вылез в 4 рубля с доставкой он был конечно б.у. но состояние нового. вообщем заменил.
Да показатели по задним лямбда зондам выравнились. Но проблема не пропала.
И так далее.. менял заправка заливал всякий бензин, бес толку. делал искусственный Check (неисправностей не было при троении) , отключив все лямбда зонды, воздухомер.. подумал если это проблема какого нибудь датчика то когда будет гореть чек, то машина по идее должна нормально работать на прогреве. Не угадал, было все тоже самое теже пропуски воспламенения.
Дальше начал производить практически бессмысленные замены.
Был у меня новый ТНВД, благо достался бесплатно.. Поменял.
Заменил кустарным способом топливный фильтр в бензобаке.
Заменил датчик давления масла — сопливел.
Заменил трубки картерных газов , одна случайно порвалась, махнул все.
Заменил клапан картерных газов (был забит) — (это НЕ EGR, EGR у меня нет )
Вообщем ничего не помогло.. случайно.
Оставались форсунки.. хотя ничего не говорило о их кончине. .. И они были заменены..
Кстати компрессия в двигателе .. в хорошая по всем котлам одинаковая..

НИЧЕГО не помогло.. все тоже самое не каждый день, но довольно часто машина заводиться отлично, но через несколько секунд начинает подтраивать, как только чуть прогреется сразу все проходит и так до следующего утра..
Пока Logи не выложу, так как в данный момент мне из за бугра едет кабель с Techstreamом.. как сниму сразу выложу. .. а пока остается только гадать.

Поскольку причинами «троения» могут быть не только система зажигания, то
Давление в топливной системе (FUEL PRESS), особенно при проявлении неисправности ?
Результаты активных тестов ?
Данные сканера (по параметрам misfire в том числе) ?
Год выпуска авто ?

Офф. Свечи (DENSO SK20BR11 / NGK IFR6A11T) покупали на «родном» дилерском складе? И три подряд комплекта — брак? Грустно
Techstream заказывали тут https://techinfo.toyota.com/techInfoPor . rtinfo.pdf или китайский клон, например, http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mi . i&_sacat=0 ?
* Для справки. Возможности IT2 по сохранению и просмотру логов в PC:

Да давление проверяли.. говорят в норме Показатель уточню.
Данные сканера, попробую получить на след неделе, просто когда я прихожу к машине с диагностом с Техстримом она предательски нормально себя видет после холодного пуска, и мы ничего не можем записать.. странного.. .. поэтому заказал, китайский аналог.. (у меня уже есть один OBD2 сканер)самый простой и особо ничего не говорящий. так баловство..я конечно понимаю что может и тот который вы показали на ebay не то. но все же.

Год выпуска декабрь 2003, 250 кузов..

Да свечи SK20BR11 , действительно.. даже в тойоту мотор писали.. покупал у себя в дилерском центре, мы дочерняя компания тойоты.. думаю явно не левые были.. но проблема вылезла вот такая.. кстати ставил NGK как вы написали.. вот с ними проблем не было таких как с оригинальными.. но троения не пропали.. вернул оригинал, сейчас вроде ничего, держатся.

Вся проблема в диагностике, что все троение можно увидеть только утром, в ремзону для нормальной диагностики не заехать., так как после 10 метров движения все проходит. вот приходиться ходить с бубном. , кстати если при троении поставить акпп на Драйв, то машина будет дергаться..какое то время.. (кстати у меня в горячем виде тоже были небольшие проблемы с стабильность работы двигателя, они очень редкие поэтому никогда их не брал в расчет.. 1. при длительных поездках, при остановке на светофоре пару раз чуть не заглох..коробку не переключал ничего, просто на Драйве останавливался и чуть не глох, возвращал машину в нормальное состояние путем постановки акпп на нейтраль, и пару раз газанув.. 2. При включенном кондиционере иногда на пару тройку секунд, с периодичностью 15 минут если в пробке толкаешься , сильно падали обороты на холостом потом возращались быстро на место — но мне говорили что эт бывает ..эт 1az-fse// не обращай внимания) 3. один раз машина стояла 2 недели в гараже, не ездил на ней, так вот после 2 недельного простоя я зарядил аккумулятор (сел) думал сейчас подключу и заведу.. так вот не завилась.. попыток было много.. очень.. путем прокрутки в огромных количествах она все таки завилась, с черным дымом и литрами конденсата из трубы, было предположение что залило котлы бензином,думал такое только на жегулях.

\Странность в том что троения идут не сразу.. а через 20-30 секунд после пуска, что виновато давление тоже приходило в голову, предположение было такое что при запуске давление в системе есть , а за 20-30 сек все топливо в системе уходит в топку а дополнительное запаздывает по какой то причине.. (я не диагност, а автомобилист любитель — могу сильно ошибаться в правильности предположений)))
Кстати по поводу misfire , при диагностике.. пропуски скакали по всем цилиндрам. в большинстве случаев в трех первых, в небольшом количестве, но их хватает чтобы растрясти двигатель и авто. (менял подушки даже чтобы уменьшить трясучку.2 из 4 подушек были рваные)

Уговорите диагноста записать логи (.TSE) после окончания рабочего дня (это даст «время» и хорошо остывшее авто)
С учетом цен на клоны, они вполне приемлемый вариант.
Поскольку «Странность в том что троения идут не сразу.. а через 20-30 секунд после пуска«, что примерно совпадает со временем прогрева O2S, включите в Custimizer List значения их напряжений и топливных коррекций*.
И конечно, проведите другие, описанные выше «изыскания» (в том числе, по проверке давления ТНВД при различных режимах).

Поиск по наименованию

По запросу » Toyota » нашлось 4 463 473 объявлений

—> БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ на Toyota Corolla (2000-2002) хэтчбек 5-дв. 1.4л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: зад

год: 2001;цвет: зелёный;Мех., артикул поставщика: 53714842;

—> Стеклоподъемник электрический задний левый на Toyota Auris хэтчбек 5-дв. 2л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: лево зад

год: 2008;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 53647077;

—> Датчик положения коленвала на Toyota Auris хэтчбек 5-дв. 1.6л бензин i

Состояние: контрактная

год: 2007;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 53589518;

—> Корзина сцепления на Toyota Avensis (2003-2008) универсал 2.2л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2007;цвет: серый;Мех., на маховике; возможно снятие детали с узла , артикул поставщика: 900320749;

—> Замок двери передней левой на Toyota Yaris Verso МИНИВЭН 1.4л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: лево перед

год: 2003;цвет: серый;Мех., Европа, 6 контактов, артикул поставщика: 53728634;

—> Стеклоподъемник механический задний левый на Toyota Avensis (c 2008) СЕДАН 1.8л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: лево зад

год: 2009;цвет: серый;Мех., оригинальный номер: 69840-02210, артикул поставщика: 52022619;

—> Кнопка аварийной сигнализации (аварийки) на Toyota 4runner джип 5-дв. 3л дизель td

Состояние: контрактная

год: 1995;цвет: зелёный;4×4 Авт., артикул поставщика: 53166821;

—> Блок ABS (Модуль АБС) на Toyota Avensis (2003-2008) универсал 2л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2003;цвет: серый;Мех., оригинальный номер: 0265231464, 44510-05042 0265231464, артикул поставщика: 52395734;

—> Двигатель стеклоочистителя переднего (моторчик дво на Toyota Corolla Verso МИНИВЭН 2л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: перед

Читайте также  Как определить исправность свечей зажигания?

год: 2003;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 52915504;

—> Кнопки управления прочие (включатель) на Toyota 4runner джип 5-дв. 3л дизель td

Состояние: контрактная

год: 1995;цвет: зелёный;4×4 Авт., артикул поставщика: 53166832;

—> Вентилятор радиатора на Toyota Corolla Verso МИНИВЭН 2л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2002;цвет: синий;Мех., артикул поставщика: 53461414;

—> Двигатель стеклоочистителя переднего (моторчик дво на Toyota Yaris (1999-2005) хэтчбек 3-дв. 1л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: перед

год: 2002;цвет: серый;Мех., оригинальный номер: 85110-OD020, артикул поставщика: 53689208;

—> Ручка двери наружная задняя левая на Toyota Yaris (1999-2005) хэтчбек 5-дв. 1.5л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: лево зад

год: 2001;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 52835947;

—> Диск сцепления на Toyota Auris хэтчбек 5-дв. 1.4л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2007;цвет: чёрный;Мех., цена только за диск, артикул поставщика: 900361695;

—> ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ на Toyota Corolla (2000-2002) хэтчбек 5-дв.

Состояние: контрактная Расположение: лево

год: 2001;цвет: зелёный;артикул поставщика: 53676518;

—> Дверь боковая передняя левая на Toyota Corolla (2000-2002) хэтчбек 5-дв.

Состояние: контрактная Расположение: лево перед

год: 2001;цвет: зелёный;Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Динамик двери передней левой, Стеклоподъемник элек.

—> Зеркало наружное левое на Toyota Avensis (2003-2008) хэтчбек 5-дв. 1.8л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: лево

год: 2005;цвет: серый;Мех., англия, электро, без подогрева, не складное, артикул поставщика: 50903638;

—> Механизм стеклоочистителя переднего (трапеция двор на Toyota Yaris (1999-2005) хэтчбек 3-дв. 1л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: перед

год: 2002;цвет: серый;Мех., Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Двигатель стеклоочистителя переднего (моторчик.

—> Усилитель тормозов вакуумный на Toyota Corolla Verso МИНИВЭН 2л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2003;цвет: серый;Мех., + гл.торм. цилиндр., артикул поставщика: 900313550;

—> Замок двери передней правой на Toyota Avensis (2003-2008) универсал 2.2л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: право перед

год: 2007;цвет: серый;Мех., оригинальный номер: 69030-02162, артикул поставщика: 52719889;

—> Цилиндр сцепления главный на Toyota Corolla (2000-2002) хэтчбек 5-дв. 1.4л бензин i

Состояние: контрактная

год: 2001;цвет: зелёный;Мех., артикул поставщика: 53676848;

—> СТЕКЛО ДВЕРИ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ на Toyota rav4 (2000-2006) xa20 джип 5-дв. 2л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: право зад

год: 2003;цвет: серый;4×4 Мех., артикул поставщика: 52902356;

—> Кардан (вал карданный) задний на Toyota 4runner джип 5-дв. 3л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: зад

год: 1995;цвет: зелёный;4×4 Авт., немного примят, артикул поставщика: 53213475;

—> Полуось передняя левая на Toyota Yaris (1999-2005) хэтчбек 5-дв. 1.4л дизель td

Состояние: контрактная Расположение: лево перед

год: 2002;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 50997529;

—> Стекло форточки двери задней правой на Toyota Avensis (2003-2008) хэтчбек 5-дв. 1.8л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: право зад

год: 2003;цвет: серый;Мех., треугольник, артикул поставщика: 51829935;

—> Сцепление (комплект) на Toyota Avensis (2003-2008) универсал 1.8л бензин i

Состояние: контрактная

год: 2003;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 900349920;

—> Насос омывателя (стекла, фар) на Toyota Auris хэтчбек 5-дв. 2л дизель td

Состояние: контрактная

год: 2008;цвет: серый;Мех., оригинальный номер: 080218A, артикул поставщика: 53578495;

—> Домкрат на Toyota celica (1999-2006) t230 купе 1.8л бензин i

Состояние: контрактная

год: 2001;цвет: чёрный;Мех., артикул поставщика: 53609959;

—> Насос омывателя (стекла, фар) на Toyota Yaris (1999-2005) хэтчбек 3-дв. 1л бензин i

Состояние: контрактная

год: 2002;цвет: чёрный;Мех., артикул поставщика: 53383016;

—> Ручка двери внутренняя задняя левая на Toyota Corolla (2002-2007) хэтчбек 5-дв. 1.4л бензин i

Состояние: контрактная Расположение: лево зад

год: 2005;цвет: серый;Мех., артикул поставщика: 52568653;

Двигатель Toyota 1AZ-FE

В начале 2000-х годов корпорация Toyota представила новую линейку моторов AZ, которые стали адекватной заменой одной из самых массовых серий моторов серии S. В частности, 1AZ-FE стал заменой одному из наиболее популярных двигателей для среднего класса автомобилей – 3S-FE. Впрочем, Тойота не достигла на новом агрегате такого размаха комплектаций и модификацией, как у предшественника.

Как и многие линейки обычных бензиновых моторов, данная серия получила модификацию 1AZ-FSE – модель с непосредственным впрыском топлива. Этот ДВС менее распространен в России, но также достоин внимания покупателей. Сегодня такие моторы продолжают устанавливаться на ряд классических моделей, но в России продаются уже более современные агрегаты.

Основные технические характеристики двигателя

Силовые агрегаты серии универсальные, поэтому их характеристики не отличаются чрезмерным нагнетанием мощности или удивительным крутящим моментом. Японцы постарались сделать агрегат, который выносит большой пробег без ремонта, имеет практичные цепи ГРМ, а также обладает минимальным количеством серьезных проблем.

Вот основные характеристики двигателя 1AZ-FE:

Производство Япония (Камиго, Шимояма)
Серия 1AZ
Старт производства 2000 г.
Объем агрегата 1998 куб. см.
Номинальная мощность 145-150 л.с.
Пик мощности, обороты 5700-6000 об/мин
Крутящий момент 190-200 Н*м при 4000 об/мин
Блок цилиндров алюминиевый
Вес мотора 131 кг
Подача топлива инжектор (для модификации FE)
Расположение цилиндров рядное
Цилиндры 4
Клапана 16
Ход поршня 86 мм
Диаметр цилиндра 86 мм
Степень сжатия 9.6 – 9.8
Топливо бензин, не ниже 95
Экологический допуск Евро 5
Расход топлива на 100 км:
— город 11.4 л
— смешанный 9.8 л
— трасса 7.3 л
Расход масла на 1000 км не более 1000 гр
Тип масла 0W-20, 5W20
Объем масла в картере 4.2 л

Конструкция силового агрегата Тойота

Легкий алюминиевый блок цилиндров и отличная система газораспределения VVT-i стали важными достижениями агрегата. Электронная дроссельная заслонка облегчила работу мотора, сделала ее более стабильной и сняла ряд потенциальных поломок. Ось цилиндров имеет конструктивную особенность – смещение относительно оси коленвала. Сделано это для повышения срока службы гильз.

Ресурс двигателя завод не определял, но отзывы позволяют составить мнение о сроке службы агрегата. Пробег в 300 000 км считается нормальным. При большем пробеге возникают неполадки, которые свидетельствуют о серьезном износе основных механизмов и деталей.

Навесное оборудование ходит долго, не вызывает проблем. Генератор на некоторых авто требует замены после 200 000 км. В системе охлаждения проблемы может вызывать только термостат, который не любит российскую зиму. Непосредственно клапанный механизм, а также вся система ГБЦ проблем не вызывают. Важно следить за условиями эксплуатации и обеспечивать хорошее обслуживание.

Коробки передач для двигателя 1AZ

Коробки устанавливались традиционные механические и автоматические. Механика на 6 ступеней служит вполне качественно, не вызывает никаких проблем. Автоматы отличаются нетрадиционным поведением в режимах D4 и некоторых вариантах принудительного зацепления передачи. Но это вопрос не к мотору, а к самой АКПП. Устройство коробки достаточно сложное, и одной из больших проблем для владельцев таких авто с автоматом станет высокая стоимость ремонта.

На какие автомобили устанавливался двигатель 1AZ-FE

Список моделей для данного агрегата небольшой. Модифицированная версия FSE с непосредственным впрыском ставилась на больший спектр моделей. Описываемый сегодня агрегат служит под капотом таких авто:

  • Toyota Camry (в некоторых странах Aurion) 2006-2009 годы выпуска;
  • Toyota RAV4 (также ставили на РАВ4 Евро) с 2001 по 2006 годы;
  • Toyota Avensis Verso (в некоторых странах Picnic) c 2001 по 2009 годы.

Несмотря на то, что агрегаты уже не ставят на новые авто концерна для РФ, они до сих пор выпускаются и продаются в качестве запчастей для ремонта авто. Основная масса на российском рынке представлена в Камри и RAV4, а вот Авенсис Версо у нас практически не продавался, есть только авто, привезенные б/у из Японии.

Основные неполадки в двигателях серии 1AZ

Несмотря на довольно высокую надежность данных агрегатов, детские болезни были и у них. Важно отметить, что даже новые двигатели не избавились от большей части проблем. Много неприятных мелочей, такие как поломка и необходимость замены толкателей, часто приводят к масштабным работам – гильзовка, замена стандартных деталей на поршни ремонтного размера, к примеру. Но это единичные проблемы. Стоит помнить о более массовых неприятностях:

  1. Срыв резьбы крепления головки блока цилиндров. Прокладка не спасает, антифриз скапливается на задней стенке блока. Сбивается геометрия конструкции, блок отправляется на помойку, нужен дорогостоящий ремонт.
  2. Вибрация на холостых оборотах. Это также выливается в проблему холостого хода. Обычно помогает чистка системы подачи топлива, EGR, клапана холостого хода. Также частично снимает вибрацию замена подушек установки агрегата.
  3. Мотор дергается. 1AZ-FE подвержен образованию нагара, необходимо чистить впускной коллектор. Если и это не сработало, придется посмотреть клапан VVT-i или даже менять лямбда-зонд.
  4. Плавают обороты. Также часто при этом симптоме мотор тупит, начинается жор топлива. Виновником становится система EGR, которую не устанавливали для европейского рынка, только в японских модификациях. Ее рекомендуется отключить на хорошем сервисе.
  5. Повышение расхода после 200 000 км пробега. Скорее всего, придется менять форсунки, а также смотреть на систему ТНВД. Вполне возможно, потребуется серьезная капиталка двигателя с хорошими вложениями.

Гнет ли клапана в моторе при проблемах с ГРМ?

Эта модель агрегата оснащается цепью, и многие автомобилисты считают данную систему неубиваемой. Но проблема в том, что перескок цепи станет серьезной неприятностью. При снятии клапанной крышки после такой проблемы вы удивитесь, насколько разрушена система ГБЦ. На высоких оборотах не просто загибает клапана, а разрушает всю головку без шанса восстановления.

Эксплуатационные особенности мотора 1AZ-FE

Многие путают данную серию с моторами 1ZZ. Двигатели с обозначением ZZ имеют меньший объем, построены специально для американского рынка и имеют намного меньше детских болезней. Рассматривая плюсы и минусы покупки нового силового агрегата AZ, вы найдете больше преимуществ. Но при выборе авто с хорошим пробегом, такой мотор может принести много неприятностей. Среди эксплуатационных особенностей стоит отметить такие черты:

  • продавцы нередко ремонтируют авто некачественно перед продажей, маскируют трещины на картере и другие проблемы;
  • среди минусов стоит отметить малый ресурс, как для силовых установок Toyota, это также большая неприятность;
  • дорогие комплектующие – еще один недостаток, при обслуживании даже оригинальный ремень генератора купить будет непросто;
  • высокие требования к сервису – масляный фильтр, масла, антифризы и другие расходники должны быть очень качественными.

Тюнинг и доработка двигателя 1AZ-FE

Вопрос доработки и увеличения мощности практически не возникает до 150 тысяч километров. Но после этого рубежа двигатель несколько теряет в мощности. Учитывая надежную конструкцию, силовой агрегат можно легко улучшить как с помощью программных методов, так и с применением аппаратного тюнинга.

Основные возможности увеличения мощности следующие:

  1. Чип-тюнинг с помощью программных методов (Stage 1). Можно без вреда для мотора увеличить мощность установки до 165-170 л.с.
  2. Расточка. Растачивать блок цилиндров можно, на выходе получится мотор 2AZ с 2.4-литровым объемом и значительно увеличенной тягой. Но стоимость нереально высокая.
  3. Наддув. Турбонаддув в комплекте от компании TRD, к примеру, подойдет на данный мотор. Конечно, понадобится интеркулер, новые форсунки, утолщенная прокладка ГБЦ и другие мелкие доработки. Потенциал двигателя – 200 л.с. без изменения поршневой группы.


Также во время тюнинга снимают катализатор, устанавливают прямоточную выхлопную систему, убирают EGR, снимают заводские ограничения и программные блоки (тюнинг Stage 2). Все это поможет добиться более свободного дыхания мотора, что даст больше свободы в передвижении. Но при неверном тюнинге износ двигателя будет чрезмерно высоким.

Выводы – надежность и практичность агрегата 1AZ

Этот мотор не является самым надежным из линейки Toyota. Но мотор без проблем может доходить до 300 000 км пробега без значительных изменений мощности и основных характеристик. Стоит помнить о том, что Тойота нуждается в хорошем масле, оптимальных расходных материалах. Если эксплуатация не соответствует заводским характеристикам, топливная система и головка блока начнут создавать проблемы уже на второй сотне тысяч пробега.

Читайте также  Замена свечей зажигания на ниссан жук

Мастера на сервисе утверждают, что 1AZ-FE вполне ремонтопригоден, но его восстановление стоит довольно дорого. Поэтому при серьезных поломках часто выгоднее найти хороший контрактный мотор из Японии. Перед установкой таких двигателей лучше отключить и снять блок EGR.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя 1AZ-FE

Бензиновые автомобильные четырехцилиндровые двигатели автомобилей с серией AZ от Тойота — следующее поколение движков после серии S. Составные части двигателей серии AZ отлиты из алюминиевого сплава, в том числе головка имеющая два распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Материал гильз цилиндров — чугун.

С инжектором, рабочее топливо — бензин марки А-92 и выше. Данный двигатель для Тойоты имеет систему изменения фаз газораспределения VVTi на шкиве распределительного вала для регулировки угла поворота распределительного вала впускных клапанов. На движке значительно снижены нагрузки на гильзы цилиндров, что снижает трение и повышает ресурс, проблема решена переносом оси цилиндра относительно оси.
При объеме 2 л и мощностью 145-150 л. с. (при достижении 6000 об./мин.) двигатель 1AZ-FE с 2000 г. и по настоящее время (2016 г.) находится в производстве и устанавливается на Тойотах:

  • Тойота Камри (Aurion)с 2006 по 2009 гг.;
  • Тойота РАВ4 с 2001 по 2003 гг.;
  • Тойота РАВ4 Euro с 2003 по 2006 гг.;
  • Тойота Ипсум с 2001 по 2009 гг.

Без сомнений у двигателя имеется много достоинств. Недостатков со слабыми местами мало но они очень серьезные актуальные особенно если вы собрались покупать автомобиль с мотором 1AZ-FE не новым, а с пробегом.

Слабые места двигателя 1AZ-FE

  • Топливный насос;
  • Впускной коллектор;
  • Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1AZ-FE подробно…

Топливный насос изнашивается на отечественном бензине.

Впускной коллектор пластмассовый. Очевидно тонко просчитав рабочие условия двигателя, а также прочностные физико-механические свойства и конечно же дешевизну производства коллектор сделали пластмассовым. Но где тонко там и рвется, тем более с учетом времени в годах и суровых климатических условий, коллектор может о себе напомнить и попросить отремонтировать его или заменить.

Одним из слабых мест на моторе 1AZ-FE является головка блока цилиндров. Во первых, она не ремонтопригодная, во вторых от малейшего перегрева происходит вытягивание резьбового соединения, соответственно появляются зазоры между головкой и блоком. Проблема с резьбой полностью решена на движках выпускаемых с 2007 года.

Недостатки двигателя 1AZ-FE

  • Блок цилиндров, головка блока цилиндров без возможности проведения ремонта;
  • Отсутствие ремонтных размеров для элементов поршневой и кривошипно-шатунной группы;
  • Топливный насос не рассчитан под отечественный бензин;
  • Каплеобразование охлаждающей жидкости сзади блока цилиндров;
  • Резонансная вибрация при малых оборотах;
  • Двигатель дергается.

Недостатки мотора 1AZ-FE подробно…

Блок цилиндров, головка блока цилиндров без возможности проведения ремонта

Блок цилиндров и головка конструктивно не подразумевают возможность проведения ремонта. При износе гильз или при отклонениях геометрических размеров в следствии износа блок можно сдать не металлолом. С головкой точно такая же картина. Конструкция головки не рассчитана на ремонт, т.е. нельзя произвести замену или ремонт клапанов, так же как и седел на ряду со стаканами для регулировки тепловых зазоров.

Отсутствие ремонтных размеров для элементов поршневой и кривошипно-шатунной группы

Данный недостаток, заставит вас покупать новые детали и сборочные единицы поршневой и кришипно-шатунной группы, а это повлечет к большим затратам.

Топливный насос не рассчитан под отечественный бензин

Проблема заключается в износе плунжерной пары при работе двигателя на отечественном бензине и последующем попадании бензина в картер двигателя снижая вязкость двигательного масла. Дальше все трущиеся элементы двигателя будут ускоренно изнашиваться (кулачки распределительного вала, вкладыши, поршневая и т. д.). К сожалению наши бензины не содержат смазывающих присадок в отличии от зарубежных. Признаком появления износа плунжерных пар являются перебои в работе мотора.

Резонансная вибрация при малых оборотах

Этот недостаток не редкость для двигателей и вы может быть уже знакомы с этим явлением. На данном движке вибрация появляется при оборотах 500-600 об./мин. Добиться устранения невозможно, это конструктивный недостаток.

Дергание движка, это признак того, что блок дроссельной заслонки во впускном цилиндре, а также впускной коллектор с заслонками нуждаются в очистке от нагара. Не сомневайтесь это поможет.

Похожие записи:

25 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 1AZ-FE ”

Иначе вложите очень большие деньги в ремонт — тут я имел ввиду покупку двигателя, или по отдельности головки, блока, коленвала и т. д.

купил раф 4 2005 года, проблема после года эксплуатации загорелась контрольная лампа давления масла. Дважды в течении года промывал сетку масляного насоса от нагара. В очередной раз загорелась лампа и движок стал хуже тянуть появился небольшой стук. Возможно масленое голодание. Не знаю менять коленвал с вкладышами или уже контрактный двигатель. все дорого и не понятна причина поломки, почему забивается сетка. Масло замена во время и хорошее.

Сергей, какая наработка у движка? Крышку на головке не открывал? Может там нагара по самый потолок, поэтому хоть промывай хоть не промывай, всё это дерьмо будет попадать в чистое масло. Компрессию в цилиндрах мерили? С уровнем масла как обстоят дела, заметно снижается или нет?

Купил Toyoty ISIS 2007 года в 2014 году, картина такая же как и у Сергея. Что делать? По-видимому, придется покупать двигатель.

И у меня на Isis 2007 года такая же картина. На светофоре при падении оборотов загорается чек двигателя. Отчего?
С уважением Владимир

Добрый день ребята. А я купил Тойота Ноах AZR60 2006 года и эксплуатировал его в сложных условиях и под хорошей нагрузкой, у двигателя через 5 лет и 270 000 пробега начал изнашивается впускной распредвал и именно та шейка, которая приводит в движение ТНВД. За три последних месяца я заменил два распредвала. А в остальном двигатель очень хороший и вообще автомобиль супер в любых даже северных условиях.

Добрый день! В поисках авто, нашёл очень достойную Камри с движком 1AZ-FE, с пробегом 265 тыс. Автор статьи пишет, что ресурс 300 тыс. Авто просто в идеале, движок работает идеально. Брать, не брать? Прошу совет.

Бери. Если что, можно контрактный двигатель найти недорого.

Скажите пожалуйста примерную цену на движок 1az.

На январь 2018 года 1AZ-FE из Европы 70000 рублей блок+голова, без навесного. Из Японии можно притащить только 1AZ-FSE, у него ГБЦ и поршни другие.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня Тойота Камри 2005 года 2,4 объём. Недавно накрылся мотор, хочу поставить движок с объёмом 2,4 л 2007 года. Подойдёт ли?

На холодный запуск сильный шум от мотора, после прогрева перестаёт шуметь. Движок 1AZ на Тойота Рав 4 II поколения.

Не парься! Особенность этих моторов, шум на холодную. У многих моторов есть вибрация.

Здравствуйте! Подскажите, можно ли поменять плунжерную пару, и где она находится? У меня на Авенсис 2.0 л., 2006 года проблема — плавают обороты на холостых. Масло пахнет бензином, поменял ТНВД, ничего не поменялось.

Тойота Воски 2003 г. с 1AZ FSE глохнет в горячем состоянии. После 20 мин работы на холостом ходу начинаю езду, через 100 метров глохнет и не заводится. После небольшого ожидания можно ехать хоть сколько, но если остановился и постоял 10 мин всё повторяется. Подскажите, пожалуйста, в чем причина.

Купил Рав 4 (2001 года) на механике, пробег был около 300000 км. Бывший владелец денег на неё не жалел, если что-то заменялось, то на оригинальное. Проехав 300 км я был приятно удивлен автомобилем начиная от его поведения на ледяной дороге и до простоты обслуживания. Первое, что случилось, как утверждают многие только у меня, лопнул передний стабилизатор, причём, на ровной асфальтированной дороге. Далее, пришлось заменить ступичные подшипники. Точкой моей радости был клин двигателя. Хотя масло проверял регулярно, датчик давления масла работал исправно. Разборка мотора показала, что головка не пострадала, а масляные колпачки оказались заменёнными. Притерли клапана. Блок, коленвал, поршневую, поддон, маховик купил б/у. Цепь ГРМ с роликами до её замены пробежали около 12 тыс., было принято решение её не менять. После сборки мой горе мотор пробежал полсотни. Собрав мотор и запустив его он заработал как часы, не было предела моему восторгу. Но после запуска мотора не падали обороты с 3000 об./мин до оборотов холостого хода. После полного прогрева мотора обороты снижались лишь до 1500. Диагностика ни к чему не привела, метки на месте, два раза чистили дроссель (механический) с полной разборкой. В один момент мотор заглох, издав перед этим не кислый треск. Открыв клапанную крышку я очумел, VVT-I развалился натворив дел, но цепь была натянута… Провернули впускной распределительный вал на несколько зубьев, дальше пока не смотрел, руки не подымаются, а уровень масла на 3 мм ниже верхней метки на щупе.

Анониму. Накрывается топливный насос в баке у тебя, у меня также было на Вокси 2002 г.

Toyota Avensis 2004. Такая же ситуация. Заменил датчик ДПРВ. Не помогло… Вы решили проблему? Поделитесь.

РАВ-4 с 1AZ-FSE. С понижением температуры началась вибрация шланга обратки, которая передавалась на корпус так сильно, что в салоне слышно. Исчезала после повышения температуры воздуха до +15 С. На форуме калдиноводов прочитал, что проблема в забитом топливном фильтре. Купил китайский «Машума» в «Гиперавто» и стало еще хуже. Появилась проблема со стартом движка утром на холодную. Поменял ТНВД и ничего не изменилось. Сканер ошибок не выдавал. Купил контрактный бензонасос в сборе от Toyota ISIS за 500 рублей. Поменял крышку на корпусе. Поставил старую от РАВ-4. И вот оно чудо, ДВС работает тихо без вибрации.
Мораль басни-покупайте контрактные запчасти. Бегите от китайских бензонасосов и топливных фильтров и веточек приёма топлива Yan Xin.

Здравствуйте! Приключилась беда. В мороз двигатель заводится нормально, но стоит проехать пару километров на скорости и отпустить педаль газа то обороты падают, и двигатель дергается пытаясь работать на минимальных оборотах или глохнет. В теплое время года, таких проблем нет! Подскажите, что может быть причиной?

При пробеге 200 000 км РАВ4 2007 г., пришлось чистить поддон мотора от отложений и масляный насос.

Всем привет, подскажите! Тойота Вокси 2005 года — при работе на месте на прогретом двигателе при малых оборотах появился какой-то стук, либо бряканье, не могу понять причину, а снаружи ни чего не слышно?

ГРМ давно меняли

Да уж, Тойота и надёжность давно уже не синонимы.

Здравствуйте! У меня авто тойота калдина 2003г. После установки контрактного двигателя авто начало дёргаться при скорости от 70 . Что может быть подскажите

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: